對一碗米飯的尊重

陳志宏

一粒米的長成，倚仗陽光、土壤和水，也有賴于農人的精心侍弄，可謂天時、地利、人和，缺一不可。

從米到米飯，也有三個必要條件：水、火和鍋。

谷是米飯的靈，水則為魂。鑄魂的精要是恰到好處，達到“增一分則多，減一分則少”的效果。水一多，猶如人太過寵溺，容易變軟爛，好端端的米飯熬成一鍋粥。水太少，則徒然長米飯之硬氣，硬得跟個性獨具的銅豌豆似的，脆弱的胃填不飽倒在其次，可怕的是要飽受折磨。你吝嗇水，米飯是打不過你，只有干受氣，實在氣不過，直接以夾生的形式提出最嚴肅的抗議。

煮一鍋優質米飯，倒水是個技術活，拿捏精準，一滴不多，一滴不少，宛如神助攻。作為資深的“家庭煮男”，憑著多年經驗，我有個最直觀的量水法——把手掌伸入鍋中，水浸過手背，抵達我第996條紋路，就是最佳位置。這沒有參照性吧？不過，科學的數值也不是沒有，心里一直惦記著呢——水和米的比例為1∶1時，米飯偏硬，1∶1.2時，米飯則偏軟，最好取中間值，多了，少了，都有違科學精神和客觀規律。但誰會在煮飯之前充當一回實驗師，用量杯和游標卡尺精準測算呢？

中餐的靈魂是模糊的。比如，鹽少許、味精少許、五香粉少許……少許到底是幾許？恐怕全中國最優秀的廚師也給不了標準答案。

一碗好飯的養成，火候是關鍵，標準依然是不大不小，沒個準星，你說妙不妙？抑或氣不氣人？火太烈，容易噴鍋，直至焦煳;火太小，煮一鍋飯，得等上半天，肚子餓得咕咕叫，人也等得毛躁。所以，添柴的基數要到位，薪柴往灶膛里塞多少，什么時候補柴，大有講究。

大灶、大鐵鍋、大柴火，米隨水入鍋，旺火煮開，泛起白嫩米湯，只留少許米粒繼續熬成粥，舀出更多的半熟米粒，上甑接著蒸。米飯里裹挾木桶、竹蓋的清香，好吃看得見，是我兒時最饞的味。

21世紀了，還在這里大談特談燒柴煮飯，也算天下奇聞。你把電飯煲的顏面置于何地？對嘍，現代人煮飯的標配是電飯煲，插上電，一按，不用多久，飯香盈室。

翻開我的個人電飯煲史，大大小小，一個又一個，都未能滿足我吃到一口好飯的夙愿。

1996年秋，初入職的我月薪180元，為了吃到一口有別于食堂供應的香噴噴的好飯，心一橫，掏出50元購置容聲牌電飯煲，讓我這個在農村長大的常年燒火做飯的人，有了初探“西洋鏡”的新奇與滿足。

一個電飯鍋解放了我被食堂囚禁的胃，一碗好吃的米飯，原來可以這樣獲得。時至今日，此鍋依然在老家發揮余熱，飯自然不煮了，專門燒水，當蒸鍋用。此后，電飯鍋升級迭代，鋁鍋、鐵鍋、不粘鍋、不銹鋼鍋……按鍵、觸屏鍵……不會唱歌的、有音樂提示的……各式電飯煲在我家廚房你方唱罷我登場，好不熱鬧。一應電飯煲排排坐，我能從中讀出歲月滄桑來。

總以為，一口好飯不過如此，直到第一次吃電壓力鍋煮的飯，仿佛誤入桃花源。我的唇舌為之驚奇，味蕾得到極大滿足，不要菜也能干掉一碗米飯。

回到家中，我看看自己的電飯煲，實在是又氣又怨，一樣的米，為何自家飯就不好吃呢？原來是電飯煲不行啊。我也想買個電壓力鍋，卻被阻止——煮一鍋飯要一個多小時，跳閘后要等消氣，實在太花時間了。

人的舌頭就是會挑剔，嘗過一碗好吃的米飯，就一直放心不下，饞那一口。

資深的吃客往往用舌頭思考，味蕾操控腦袋，掏空口袋。為了一口好吃的米飯，費盡心思搜羅，期待買回一個與電壓力鍋一樣神氣的電飯煲。兩三千元錢的價格卻讓我遲疑，家中花三四百元買的電飯煲還沒壞，又掏幾千元換新，這不是我為人處世的風格。那早已用慣了的電飯煲可憐巴巴地望著我，就這樣無情地拋棄它，我實在不忍心。

一日，我第一次用某商場APP線上購物，見某品牌電飯煲優惠酬新客，才900元一個，便宜一半多，毫不猶豫下了單，到貨才發現，實在太小了！因為能勉強煮兩人吃的米飯，還好，就沒退貨，將就著用。

就是這個電飯煲，開啟了我家米飯的神氣時代。

放水，開鍋，倒水，淘米，注水，關蓋，按下煮飯鍵，悅耳的曲子響起，顯示屏的倒計時讓我傻眼了，居然是65分鐘！跳閘之時，這個迷你小電飯煲叫個不停。盛出一碗飯，香，吃一口，更香，就是這個味——不用菜也能干掉幾碗米飯的味！

我用近千元的價格，給一碗米飯足夠的尊重，它回饋給我的是意外的驚喜和夙愿的達成。

有一次，我偶翻六種語言的說明書，才知道這個好用的電飯煲居然還有快煮功能，僅需30分鐘，時間縮短了一半。快是快了，結果南轅北轍，開蓋盛飯，一樣的米煮出來的米飯，味道很庸常，泯然成凡飯。

對一碗米飯的尊重，光花錢是不夠的，還得給予足夠的時間。想起電壓力鍋壓一鍋好飯，也要花一個多小時，不由地感嘆：好飯是要花時間的。