饞人說饞

青絲

美食紀錄片近年大受歡迎，無數人將之引申為一場解放“飲食思想”的運動，原來被視為“不務正業”的吃喝行為，讓許多人感受到了從未體驗過的快感，愛上了許多之前不會愛上的食物。“饞”也成了高頻詞，不僅各方時尚人士都爭當“吃貨”，還有美食大咖自詡為“饞宗大師”。

字面上看，“饞”的意思是“貪吃”，但如此簡單兩字又很難刻畫出饞的特性，也無法涵蓋人因饞起念后內心洶涌澎湃、無法平息的沖動。對饞的人來說，面對美食而不可得，是一個備受熬煎的過程。日本作家養老孟司的《傻瓜的圍墻》，把食欲列為一種本能，是基因“作祟”，只有獲得滿足，才會暫時消失。

我幼年每天早上有一毛錢早餐費，家人擔心早上被吵醒，常在晚上就提前把第二天的早餐費給我。拿到錢后，我內心的饞蟲常無法遏止，會提前買了鹽水花生或其他零食，滿足被壓抑的原始欲望。這樣做的后果是第二天必須餓著肚子去上學。雖然挨餓的滋味很不好受，但即時滿足對所嗜食物的渴求。

多年后，看到斯坦福大學針對“饞”所做的“棉花糖實驗”：用棉花糖或曲奇餅、巧克力，讓小孩選擇是即時吃一塊，還是等待可以吃到兩塊。我就知道，自己沒有通過“延遲滿足”的測試。

饞沒有階層和文化之分，窮人饞，有錢人也饞。饞人中既有我這種“喉嚨恨不能伸出手來”的市井小民，也有寫“半殼含黃宜點酒，兩螯斫雪勸加餐”的蘇軾，“饞愛流匙菰米滑，渴滿便杓粟漿酸”的陸游。饞與充饑果腹也不同，是在滿足了基本生存需求之后，不惜氣力追索食物味道的一種自我款待。……