風格的演進

陳欣穎

攝影：Edward Steichen，美國版VOGUE 1925年1月刊

華麗登場

不論是在史料的記載里，還是在許多影視作品的刻畫中，20世紀20年代都是最具戲劇張力的時期，社會仿佛一個折射著七彩光澤的泡影，為一切都蒙上一層迷幻的色彩。第一次世界大戰的結束讓人們突然意識到活在當下的重要性，在戰后重建的步伐里，及時行樂成為了主旋律。這種思想滲透在生活的方方面面，女性脫下束縛的緊身胸衣，穿上行動自如的寬松連衣裙甚至褲裝：剪掉卷曲茂密的長發，選擇瀟灑率性的波浪短發;摘下華貴的冠冕，用輕巧的發帶發箍和羽毛頭飾取而代之;她們在樂聲悠揚的舞會里自在搖擺，相比以往的小心翼翼、如履薄冰，久違地釋放著自我。

攝影：Edward Steichen，美國版VOGUE 1924年5月刊

攝影：Edward Steichen，美國版VOGUE 1925年1月刊

和服裝一樣，在20世紀前，珠寶世界盡管也十分耀眼璀璨，但在設計的創新層面，珠寶商們更多的是追隨潮流范式而非開創先河。Cartier打破了這個傳統，尤其是在抽象風格層面另辟蹊徑，以鉑金和鉆石突顯蝴蝶結、流蘇等形象的古典氣息，成就了世紀初的“花環風格”;更重要的，憑借著對“現代風格”的深刻理解，Cartier選擇擺脫具象形態的束縛，大膽實驗各種色彩和幾何圖案的組合，呈現出令人耳目一新的視覺效果，在人們注視的目光中，激起驚喜的漣漪。

1925年，Cartier參加了巴黎國際裝飾藝術及現代工業博覽會，見證并共同孕育了裝飾藝術風潮的誕生。這股風潮在Edward Steichen的鏡頭下早已得到了淋漓盡致的還原，如1924年5月刊中的一張照片所展示的，模特身穿彼時常見的寬松低腰線裙，佩戴多款來自Cartier的高級珠寶，既不喧賓奪主，又不容忽視。額間的頭箍上點綴以一枚通透的綠寶石，周身的鏤空效果如浮雕般精致繁復，但顯得十分輕盈;手鐲、戒指、衣間的鉆石夾子上能清晰地看到色彩與形狀的碰撞，超越時代的摩登氣息呼之欲出。

從服裝珠寶的風格演變，到歷史影像中流露出的女性氣質，都可以看到深受上流社會影響的那種雍容盛大正逐漸消退，忠于自我的松弛與率性悄然顯現。當女性走入社會，開始擺脫性別依附的地位，自然擁有了更加自由的選擇，這是一個拒絕被定義的開始，不論是風情萬種，還是優雅端莊，多元的氣息正縈繞于更多女性身旁。

優雅過渡

揮別搖曳生姿的爵士時代，離開人頭攢動的咖啡公社，戰爭的再度到來令曾經閃爍著迷人光輝的一切都黯然失色。當社會氛圍急轉直下，享樂成為奢求，體面與優雅也代替華麗和浪漫，成為這一時期人們力所能及的至高追求。衣服上叮鈴作響的流蘇裝飾不復存在，取而代之的是一派簡約現代的新風貌。在物資配給緊張的狀況下，面料大多樣貌質樸，以純色和格紋為主，但設計師仍以寬肩收腰的廓形在最大程度上凸顯女性曼妙的身姿氣質。

而提到這一時期的珠寶風格，有個不得不提的名字一一貞·杜桑。她在1933年至1970年間任Cartier的創意總監，憑借著大膽果敢的設計語言被稱為“獵豹女士”。見證了戰爭對人們意志的折磨和消耗，她渴望以無比鮮明的珠寶作品釋放天性，并重新喚起對個性的追求，打造優雅但不單薄乏味的女性形象。貞·杜桑熱愛豐富的色彩，從不吝嗇將傳統貴寶石與半寶石等材質混用，十分擅長勾畫吸睛的夸張造型。她的設計往往有著磅礴的氣勢和靈動的姿態，與敢于突破常規的女性相得益彰。

1941年，富可敵國的阿斯特家族第六世之妻Ellen Astor在出席為婦女兒童募資的慈善晚會時，身著一襲星光點點的曳地紗裙，搭配Gartier的全套珠寶，即使是黑白照片也難掩奪目的光暈。而貞·杜桑的設計風格在Horst P.Horst攝于1955年的一張作品中得到了最大程度的體現：模特Charlotte Payne身穿嬌俏的粉色洋裝，一抹濃郁的紅唇給整體氣質增添了一絲冷冽，而頸間極具存在感的紅珊瑚項鏈則將美艷的氣質烘托至高潮，纏繞于手腕的眼鏡蛇造型手鐲同樣以紅珊瑚、鉆石和珍珠材質打造，生動的刻畫為優雅注入叛逆與自我的氣息，悄然為60年代的女性意識覺醒進行了鋪墊。

攝影：Horst P.Horst，美國版VOGUE 1955年4月刊

攝影：Bert Stern，美國版VOGUE 1969年4月刊

自我宣言

如果說20年代的自由是世界大戰和經濟蕭條中間的喘息，是黑暗來臨前最后的狂歡，是可遇而不可求的曇花一現，那么進入60年代，女性解放的步伐便不再如之前一般小心翼翼，而是踩著搖滾樂強烈的鼓點，從穿衣打扮到行為處事都訴說著明確的自我宣言。

1963年，美國作家Betty Friedan出版了一本名為《女性的奧秘>（The Feminine Mystique）的著作，書中戳破了家庭主婦幸福的泡影，大聲質疑傳統性別角色的分工，被《紐約時報》評為“點燃了當代女權運動，并因此永久改寫了美國等國家的社會結構”：同一時間的倫敦，年輕女孩們身穿Mary Quant的標志性迷你裙走上街頭，掀起了一場聲勢浩大的穿衣自由革命;而在巴黎，新女性主義的號角聲越發響亮，平權的理念出現在文學、藝術、時裝等各個領域的作品當中，意圖沖破性別的束縛，迎來真正的解放。

在這個巨變的時代，女性寄情于文學和藝術，樂此不疲地吸收著前衛的思潮。相比達到外界的期許，她們更在意如何取悅自己。而她們最親密的伙伴——時裝和珠寶——也從身份地位的象征，轉變成彰顯個性的標志。彼時，高級珠寶的客戶從傳統的上流社會階層逐漸過渡到文藝圈，與奪目的主石和精密的鑲嵌等固有印象中的評判標準相比，風格化的設計更容易吸引女性的目光。突破常規的顏色、非傳統的材質、具有現代氣息的輪廓等，皆成為她們駐足欣賞的原因。

正如Cartier的形象、風格與傳承總監Pierre Rainero曾在采訪中描述的，“60年代末涌現了一種全新的氛圍：一邊是復雜和精致，一邊是自在和隨性，兩者相互交織融合。”翻開60年代的VOGUE，我們可以看到著名攝影師Bert Stern拍攝的超模Verushka，一絲不茍的妝容發型，與來自Galitzine的絲質荷葉邊睡衣所傳遞的慵懶氣息形成鮮明對比，而手腕上的Cartier手鐲更是加劇了這種有趣的沖突，手鐲上幽碧的綠和深邃的藍相互碰撞，令造型、畫面和所凸顯的女性氣質都更加耐人尋味：同樣是在Bert Stern的鏡頭下，1969年4月刊中，模特將頭發纏繞于閃耀的手鐲之上，與指尖造型夸張的戒指成為畫面中不容忽視的亮點，這張照片的前衛氣息在半世紀后的當下看來仍毫不褪色，無需華服的裝點，恰到好處的珠寶點綴也可以成就女性最鮮明的自我。

攝影：Bert Stern，美國版VOGUE 1965年3月刊