故事：納石失

尚剛

雖然西方的納石失制作更早，但本文說的納石失，僅指元代中國生產的一種織金錦。織金錦，古稱“金錦”，即用金線織出花紋的絲綢。

元代，納石失有許多不同的漢字寫法，如納失失、納什失、納赤思、納阇赤等。在乾隆以后的清代官府文獻里，又被寫成了納克實。一個名詞有多種音近的異寫，說明它一定是個音譯詞。譯自哪里？應當是波斯語，而語源或許出自阿拉伯語。

由于帝后親貴格外愛重絲綢，元代的官府絲織業特別發達。在官府眾多的絲綢品種里，納石失尤其尊貴，影響也最大。既然織造在中國，地位還那么重要，為何卻要取用西域的稱謂？這是因為它的技術一如西域，藝術與伊斯蘭裝飾相似，產品或者大抵出自西域工匠梭下，或者由他們主持生產。

《元史·百官志》記錄了大量由中央機構管理的官府作坊，按照它提供的知識，織造納石失的局院大約有五個。其中，兩個在弘州（今山西陽原），一個在蕁麻林（今河北張家口洗馬林），一個在大都（今北京）。還有一個局院很可能也織納石失，它或許設在今日河北省的西北部。

按照元代的制度，匠籍世襲，不得脫籍，不準改業，因此，工匠的男性后裔要在局院中繼承父業。在當年的弘州和蕁麻林，聚集了大批西域工匠，這里的納石失局或者由中亞匠師與其后裔組成，或者由西域人“總為提調”。在大都的那個局院，名為別失八里局，別失八里在今日新疆的吉木薩爾，曾經是高昌回鶻的夏都。這里地近中亞，久受濡染，僅僅產品名稱依從西域，就應該在提示，所織為中亞納石失的正宗嫡傳。

關于納石失匠師籍貫的消息，主要由《永樂大典·局字韻》及《元史·鎮海傳》提供。一個情況理應關注，即在《局字韻》里，許多元代記事雖然自稱引用的是《元史》或其《百官志》，但內容卻往往詳細許多，甚至文字多出一倍以上。對納石失匠師籍貫的知識，就大抵出于那些多出的文字。最典型的例子是別失八里局，《百官志》只說：“秩從七品，大使一員、副使一員，掌織造御用領袖納失失等段。至元十三年置”，未記設置地點和匠戶組成。《局字韻》則稱：“《元史·百官志》：‘別失八里局，至元十二年，為別失八里田地人匠經值兵革，散漫居止，遷移京師，置局織造御用領袖納失失等段匹。十三年，置別失八里諸色人匠局，秩從七品。今定置大使一員、副使一員。”提供的知識多出了不少，其中最重要的是，這個局院設在大都，工匠來自別失八里。當代的著述通常說，別失八里局設在別失八里，就是聽信了今本《元史·百官志》里被略去重要內容的記錄。

緣何《永樂大典·局字韻》稱引的《元史》或《元史·百官志》文字更多、內容更豐富？顯然不會是編纂者自己的添加，而是因為所據《元史》的本子與今不同。可惜，關于那個本子為何沒有傳至今日，為何《元史》居然有兩個本子，后世的史家往往不曾留意，至今也未見解說。

納石失都產在隸屬中央的官府局院，產品也主要歸帝后宗親占有。除去自家使用，天子還經常以納石失頒賜百官和外番。蒙古君主對納石失寶愛非常，不僅生前愿使它不離左右;死后，還要用它遮覆棺木、裝飾車馬。這種寶愛源遠流長，當年，成吉思汗坐在阿勒泰山上，就曾發誓，要把女眷“從頭到腳用織金衣服打扮起來”。果然，一旦條件具備，蒙古人的袍服面料就常常換上織金錦。

納石失的用途大體等同于一般絲綢，如裁造衣帽、帷幔、茵褥等。由于它紋彩華美，裝飾性強，又時時制為衣緣，如“御用領袖納失失”。此外，納石失還被大塊縫綴于外衣。當時，靡費納石失最多的活動是質孫宴。質孫，又作只孫、濟遜等，是個蒙古語詞，漢譯為“一色服”。質孫宴乃蒙元時期特有的大型宮廷宴飲，與宴親貴動輒逾千，馬可·波羅甚至說，有一萬兩千人。質孫宴中，上自君王、百官，下至樂工、儀衛，都要穿同一顏色服裝。質孫，天子冬夏二十六種，百官二十三種，其中，分別有四種和三種是以納石失制作的。不難想象，成千上萬的人身著金燦燦、明晃晃的袍服，視覺效果該有多強烈！

關于納石失，長期流行著不少誤解，最重要的一個是，在元代，納石失為金錦的完全同義詞。其實，當年金錦的完全同義詞是金段匹，它至少指代了納石失和金段子兩種織物。《事林廣記》里的一則記錄就說清了這個問題。它說，每逢元旦，都要向皇帝貢獻，中書省的貢獻包括了納石失九匹、金段子四十五匹等。如果兩者是一回事，元人絕對不可能分開記。其實，就是再晚到明初，人們也不把兩者混淆。

既然都以金線織花，那么納石失和金段子的區別是什么？先要說明的是，在那個文化大交流的時代，不同產品的相互借鑒、相互影響在所難免，所以講區別，也只能針對典型作品。兩種金錦的區別可以分成兩類，一類潛藏在作品背后，是隱性的，一類展露在作品表面，是顯性的。

隱性的區別主要表現在四個方面。作坊：納石失織造在中央性官府作坊，金段子不僅產于官府作坊，民間也大批織造;產量：納石失較低，金段子很高;擁有者：納石失主要歸帝后親貴占有，金段子只要富足，便可購買;工匠：納石失的織工以西域人為主，金段子主要出自漢族織工梭下。最后的這個最重要，織工的不同就是引出顯性區別的直接原因。

顯性的區別大致有五個。織法不同：納石失為新出現的特結類，金段子屬中國傳統的地絡類;金線有別：元代用于絲織的金線有兩種，納石失以皮金線織花，金段子可以用皮金線，但更多的用紙金線;棉緯有無：納石失秉承西域傳統，緯線中含有棉緯，金段子則延續中國風，不加棉緯;幅面寬窄：納石失較寬，金段子較窄;圖案差異：納石失的裝飾題材和構圖有濃郁的西方風情，金段子則主要取中國風。

除非專業人士，大概沒有人關心織法、金線、棉緯的區別，對于本文，點到就已足夠。但是圖案大大不同，關乎審美，牽連世風，還指示文明淵源。因此，下面對顯性區別的解說，也只限于圖案。

在德國的柏林國立博物館，收藏著一片對鸚鵡紋納石失（圖1），其裝飾主題被包圍在多棱形的團窠之內。若講西域風情，鸚鵡題材似乎不算典型，但其對稱方式卻西風濃郁。在那時的中國，頭對頭、背對背，轉頸相向的動物題材大抵來自西域。鸚鵡四周有細密的寫實花卉紋樣，這也是伊斯蘭藝術的典型題材。最具標志性的伊斯蘭風出現于鸚鵡翼上的圓形，里面用波斯文織出了工匠姓名。波斯等伊斯蘭藝術酷愛文字裝飾，納石失中，文字題材的實例很多，不僅有工匠姓名，更多的是贊頌語，甚至沒有語意，只取書體的形式之美。在伊斯蘭化以前，鳥獸合一的格里芬就是西域流行的裝飾主題，到了蒙元時代，此風仍不衰減，也為納石失一再采用，也取轉頸相向的對稱方式（圖2）。

圖1. 對鸚鵡紋納石失摹繪圖

圖2. 團窠對翼獅紋納石失

雖說納石失有濃郁的伊斯蘭風情，但中國的產品往往要帶有中國的印記。可仍用柏林對鸚鵡紋納石失為例，團窠之內的鸚鵡對稱方式、細巧花卉、波斯文固然西風濃郁，但團窠之外的盤龍卻是典型的中國題材、華夏樣貌。

別失八里局織造御用領袖納石失，盡管實物已經不存，但其圖像仍能見到。臺北故宮收藏著十五幅小型的元代皇后御容，皇后領口的外緣便均以納石失為飾（圖3）。不過，和一般的納石失不同，其表面幾乎布滿金線，僅紋樣輪廓線露出織物的地色。這樣的設計，顯然是為了增強裝飾的效果。尤其是中國古代的女式袍服，往往以錦繡、印花甚至彩繪的絲綢包鑲邊緣，目的就是展現裝飾之美。可以再說一句，雖然名為御用領袖納石失，但目前只見到皇后飾用它。在紐約大都會博物館那幅著名的緙絲曼荼羅上，同為供養人，皇帝像上，不見領袖納石失;皇后像上，領口、袖口均飾納石失。

圖3. 元世祖皇后御容

圖4. 團龍鳳紋佛衣披肩

金段子的織工大抵為漢族民眾，占有者也未必盡皆顯貴，所以圖案往往延續中國傳統。如故宮的織金錦佛衣披肩（圖4），其主面料以紅色為地，用金線織出團龍、團鳳（圖5）的主紋。在連弧團窠之外，以龜背做輔紋。龍、鳳、龜背都是傳統的漢地裝飾題材。從圖案分析，紐約大都會博物館的一片綠地春水紋妝金絹（圖6）也是金段子。金代，這種海東青捕天鵝的題材已經進入絲綢等裝飾。從現存實物看，兔紋、鹿紋也是金段子常見的裝飾主題。魚龍紋略顯特殊，它雖然源出印度的摩羯，但早在唐代便漸漸融入中國的裝飾傳統，完成了寓意的轉化。

圖5. 團鳳紋

圖6. 春水紋妝金絹局部

中國是絲織王國，絲綢的品種很多，但蒙古帝后親貴為何偏愛伊斯蘭風的納石失？這同他們崛起時的文化狀況直接聯系。

窩闊臺是蒙古國第二代大汗。在當年隨使蒙古的南宋人士筆下，蒙古族的手工業曾經相當原始，生產僅僅局限在皮、毛、木、骨的小范圍內。但后來他們席卷中亞，令他們獲得了精美的手工藝品和優秀的工匠。蒙古族攻略金朝固然更早，但金代的工藝美術與宋同風，以蒙古族當時的文明程度，欣賞宋金般的含蓄典雅還太困難。但一二一九年開始的西征，讓他們較早占有了伊斯蘭世界的手工藝品，其繁麗華貴的風貌很快令蒙古族寶愛非常。在很大程度上，他們對手工藝品的審美判斷就是由伊斯蘭文明培養的。

《世界征服者史》是重要的波斯史籍，記錄了許多不見于中國文獻的窩闊臺作為，其中的一件和本題相關。他曾下令將西方的名品與中國的劣貨一道陳列，以引出兩者相差懸遠的判斷，這代表了蒙古族上層的文化取向。出于對伊斯蘭文明的喜愛，在蒙古的帝王親貴周圍，總充斥著來自西域的各類奢侈手工藝品。不過，單憑輸入，數量終歸有限。于是，帝王又主要依靠回族工匠，專設局院大事生產，僅以絲綢論，非但有納石失，還有撒答剌欺（原為中亞織錦）。倘若官營作坊能令產品與西方類似，便可得到褒獎，比如弘州獻上的毛織物貌似西錦，令忽必烈大喜，作坊的主官因此升遷知州。

蒙古上層愛重納石失，這種愛重導引著全社會熱情追逐織金錦，還招致了真假飾金的絲綢風靡天下。

按馬可·波羅的記憶，中國的蠶桑之地大多出產織金錦，可見織造之盛。在元末的高麗漢語教科書里，買賣織金錦是典型的中國世俗生活場景，可見追逐之熱。元代統治者幾次限定，織金錦的生產僅在官府作坊派定的份額里，可是一旦管制稍見弛緩，民間私織、私販就煽惑成風，迫使政府的禁斷法令頻頻頒布。法令頻頒，說明的正是屢禁不絕。

不過，私織、私販、私衣織金錦畢竟幾度遭禁，織金的絲綢也一定售價高昂，然而，社會對織金錦熱情難以壓抑。于是，民間就冒出了不違禁限，降低成本，面貌還能亂真的仿制品，即用熏銀充金的假織金錦，逼得政府嚴令禁斷。在甘肅的汪古部豪門墓葬中，妝銀的華美絲綢也有出土。

元代社會喜奢侈，尚富麗。因為織金錦風靡天下，繡金、印金也盛極一時。今存幾卷元末的刺繡佛經便兼用金線，其技藝嫻熟精湛，很受稱道。印金的實物（圖7）在內蒙古的元集寧路故城遺址出土了不少，其主人應當是蒙古高官。它們圖案纖巧，紋樣清晰，線條流暢，花紋附著牢固，制作極其考究。絲綢之外，當年的毛織物也在織金，建元之前，毛段織金已經引起統治者的關注，或者因其靡費，忽必烈登基未久，便下過禁斷的詔旨。

圖7. 四季花紋印金綾袍

明清時代，織金、繡金、印金等技法越出越多、越來越精，應當也是受了元代絲綢飾金，特別是納石失的啟發和引領。

盡管很早就有專家推測，中國的織金錦應出現于戰國時代，但實物至今未見，文獻則語意難明，無法鑿實。依據歷史文獻提供的知識，西域，特別是西亞織金錦的歷史早于中國。八世紀中葉以前，出現在中國的織金錦也往往來自西亞。如隋文帝時，波斯獻上“金線錦袍”，唐玄宗時，大食送來“金線織袍”。宋以前的文獻屢屢說起西亞國家的織金錦，透露著那里織金錦夙有傳統，且量大質優的消息。

中國確曾織造金錦的第一人是隋代的何稠，不過，他的織造卻有比照，那是波斯獻來的“金線錦袍”。何稠的祖籍應在中亞的何國，其祖父還有過為南梁武陵王蕭紀“主知金帛”的歷史。至于中國大批生產織金錦的時代，應該已經晚到中唐。

宋遼金時代，雖說絲綢織造南盛于北，織金錦生產卻北盛南衰。在宋墓中，織金錦尚未聞發現。但遼墓里，則出土了織金錦和織金的緙絲。而金墓里，既有織金錦，也有妝金的絲綢。同時，在宋人的筆下，內遷的回鶻也是織金的能手。蒙元時代，中國織金錦鼎盛，然而，隨著明王朝的建立，織金錦的尊榮和風靡也轉為歷史。

簡略追述中國織金錦的早期歷史，是為了揭示兩個聯系，一個是同西亞乃至西域國家的，一個是同北方乃至西北民族的。

隋唐是西亞織金錦進入內地和中國自產織金錦的初始時期，此時，東西交流頻繁，統治集團與西北民族文化聯系密切，甚至有血緣關系。宋遼金是中國織金錦的發展時期，但織金風氣最盛的是北方，遼金與西方的聯系多于宋，而肇建政權的契丹、女真都是北方民族。蒙元是中國織金錦的鼎盛時期，此時，中西交流盛況空前，統治民族又恰是北方的游牧民族，這就是其織金錦風靡的大背景。

文獻和實物都在證明，古代游牧民族對貴金屬的熱情遠遠高過農耕民族。究其原因，物質的因素比審美觀念更重要，甚至因此衍生審美觀念。在不斷的遷徙中，游牧民族要盡可能妥善地保有財富，高值、易攜、輕便的物品最利于保有財富，絲綢符合這個要求。織金錦以金線顯花，在絲綢之中，尤其符合這個要求。因此，蒙元時期，納石失的得寶愛同蒙古民族習慣的遷徙生活也必有關聯。