碗兒湯圓

碗兒湯圓在史書上是沒有記載的，在我們當地（貴港市平南縣）找遍湯圓攤兒也買不到，但碗兒湯圓實實在在是我們這一帶的民間小吃。碗兒湯圓是我給它起的名，因為它個頭大，一只湯圓就盛滿了普通吃飯用的小瓷碗。

村里就數我父母做的碗兒湯圓最好吃，這是鄰里公認的。它皮兒薄、勻，餡兒香，能讓人口水直流。父母做的湯圓，香味溢滿整個村，村頭村尾的狗收到指令似的趕往我家集合。

碗兒湯圓是元宵文化的延伸。

俗話說“北滾元宵，南包湯圓”，每逢正月十五元宵節，朋友圈里元宵湯圓占了主流，曬的圖都大同小異，圓滾滾、胖乎乎的，也不管它姓元還是姓圓，反正都長得圓。其實稱謂有時候并不那么重要，重要的是它們都象征著和美、團圓、幸福。而我們當地在這一天并不那么熱衷于做湯圓，我們習慣在冬至和大年初一做湯圓。我喜歡過年吃湯圓，并不因為這一天的湯圓比冬至的香，而是因為那喜慶的年味。

一個個肥胖的湯圓浮在升騰著熱氣的鍋里，互相之間擠壓得變了樣，只露出一綹腦門兒。用一個半球形的勺子，平面貼著鍋邊，球面向外，一直伸到湯下面，再往鍋中央擼，擼開一個位置，然后把勺子輕輕翻過來，湯圓皮薄餡多，禁不起用力折騰。舀起一個放瓷碗里，晶亮而金黃的皮，隱隱可見里邊顏色鮮亮的餡，散發著無法抗拒的誘惑力。

三五個湯圓起鍋后，橙黃的湯就漾在湯圓縫里，黃糖伴著姜片的香味塞滿全部的嗅覺，舌頭隨即生津。

純手工湯圓是很費勁兒的。大年初一早上要吃上湯圓，必須得從年三十的上午七八點就開始泡糯米。如果不喜歡太軟糯的可以按1∶10甚至略高一點兒的比例加上黏米一起浸泡，但比例不能超過1∶5，否則就失味了。泡到下午兩三點，把米淘干凈，挑到村里的石磨旁去排隊，擔子一頭是米，一頭是水，還要拿上一個果袋。

老石磨一遍遍地咀嚼著節日的歡慶，一邊咀嚼一邊發出悅耳的音符，年味在這音符中無盡發酵。石磨邊上的人被濃重的年味裹緊了，他們喘著氣擦著汗，腳步卻越轉越輕快，頭頂冒著一層乳白的霧，春節伴著孩子的嬉笑聲、祭神的鞭炮聲從四面八方圍攏過來。

磨漿的時候，往磨眼加米加水，用果袋在磨口處接酸奶狀的米漿，裝完要用繩子把果袋口綁得嚴嚴實實。這一步很關鍵，否則后面壓漿的時候，漿會噴發出來。回到家立即把果袋吊在桶梁上，桶里豎兩根扁擔將果袋夾緊，再用繩子或桶鉤把兩根扁擔固定在一起，果袋便源源不斷地往桶里滴流牛奶狀的漿水。

每隔一兩個小時變換一下果袋的位置，水少了，綁果袋、扁擔的繩子要不斷往下移，才能繼續逼出里面的水分。

果心（餡兒）要準備很多，如豬肉、香菇、木耳、腐竹、蘿卜、芹菜、粉絲等，還要配上蒜葉和蔥花。豬肉、香菇、木耳、腐竹、蘿卜、芹菜要切成筷子頭大小的顆粒狀，粉絲、蔥、蒜切成約0.4厘米的段，切好分別裝進盆子備用。

大年初一清晨五六點，漿就基本壓干了。控粉的干濕是最重要的，粉不能壓得太干，要成塊狀，而且比較容易掰得開。掰粉時手若濕，說明粉壓得不夠干；若很難掰得開，說明壓得太干，會影響湯圓的口感。

首先是做原熟粉。從壓好的粉團上揪下七八個嬰兒拳頭大小的粉團（數量視下米多少而定），用手掌壓成牛舌狀的胚子，放一旁備用；再把大粉團掰成刀柄大小的碎塊；燒開一鍋水，往水里加牛舌狀的粉胚，等水再次燒開，再煮四五分鐘，胚子就變成米黃色。

這時候用筷子夾起來，放到大盆里，和其他的粉一起搓，搓成光滑柔軟不粘手的粉團。

父親搓粉，母親炒果心。

先把油鍋燒開，再倒入豬肉、香菇、木耳等爆炒，按家常菜放配料炒熟，暫不放蔥蒜，火候一定要控制好。果心講究顏色搭配，火候掌握不好，色香味俱損。炒熟就盛在碟子里，蔥蒜下油鍋炸兩分鐘撈起來，再把所有炒好的餡料一起倒回鍋里拌勻，香味滿屋亂躥，讓人饞涎欲滴。

剛炒好的果心是不能立刻用來包湯圓的，糯米粉遇到高溫就會變軟，湯圓皮兒被軟化就全露餡了。炒好的果心要盛進一個寬大盆子涼半小時到1小時，才可以包湯圓。

與果心不同的是，粉團揉好不要等太久，要及時開包，等得太久會返生，包的湯圓易開裂，也勻不薄皮兒。

揉好的粉團已經很柔韌了，從上面揪下一個小粉團，先用手心搓成圓球狀，再用大拇指往下按壓出一個凹槽，然后雙手呈虎口狀，兩只拇指往凹槽里壓，另外八個手指在外面邊捏邊轉動粉胚，直至轉成類似高腳杯狀，這時往里填果心，可以填三到四個湯匙的果心，一邊填一邊用湯匙往下壓，填好了果心左手托著杯狀底，右手拇指和食指團成小圓在上面慢慢收口，一個白凈胖乎的湯圓就誕生了。

燒開水，往水里加黃糖、姜片。待糖化了，控制住火候，不然水一直翻滾著，湯圓易爛。湯圓下鍋后小火煮約莫10分鐘，待湯圓全胖乎乎地浮起來的時候，就可以出鍋了。

碗兒湯圓皮極薄，盛在碗里晶瑩透亮，里面翠綠的蔥蒜、黑的香菇木耳、鵝黃的芹菜都隱隱可見。用筷子一挑，皮兒便破了，像撐破了的氣球一樣，肚子里的餡兒和香氣呼啦啦地往外躥。

迫不及待地咬上一口，皮兒軟糯、甜香嫩滑有嚼勁，餡兒咸香不膩，那個鮮美讓人欲罷不能。

母親每年包湯圓時總會把2顆紅棗塞進其中2個湯圓，她說吃到紅棗的就是幸運兒，會得到上天賜予的最美好的祝福。我總是特別期待。我和哥哥每年都各自能吃到一個紅棗湯圓，于是便相信自己是幸運兒，滿足得連呼吸都燦爛起來。

后來才知道，原來我和哥哥碗里的紅棗湯圓都是母親特意放的，母親期望我們健康快樂。

當年碗兒湯圓是不常做的，因為它做工精細、用料豐富，一年就做那么一兩次。做碗兒湯圓時連家里的小花貓都饞得在一旁吞著口水喵喵叫。

那時男人一口氣能吃個七八個碗兒湯圓，女人也能吃下四五個。

有一年，我哥帶個山東同學回來過年，我們照例做湯圓。山東同學說他不喜歡吃湯圓，對外甜內咸的更是沒有食欲。后來見我們吃得香，他也鼓起勇氣嘗試一下，結果一口氣吃了九個才把碗放下，抱著圓滾滾的肚子問晚上還做湯圓嗎。

碗兒湯圓成了歲月深處一抹揮之不去的鄉愁。無論我置身何處，夢里夢外都忘不了碗兒湯圓的味道。

今年春節嫂子照例做湯圓，然而我再也尋不著當年碗兒湯圓的味道。母親已故，父親失去了最佳搭檔，“父母牌”碗兒湯圓塵封進歲月深處。在湯圓升騰的霧氣中，母親手腳麻利地包碗兒湯圓的身影又在我的腦海里鮮活起來。我全力撥開霧氣要看清楚母親時，她又隱退了。我再也無法清晰地看到母親的音容笑貌，再也嘗不到兒時碗兒湯圓的味道。

作者簡介：彭敏艷，女，廣西作家協會會員。作品散見于《中國校園文學》《廣西文學》《紅豆》《三月三》《中國青年報》《中國青年作家報》《作家報》等報刊。曾獲中國第二屆志愿文學獎小說類一等獎、三等獎，廣西第四屆網絡文學大賽散文類三等獎等多個獎項。