晨起一碗面

◎ 楊金坤

父親有一嗜好，每到冬天，起床后的第一件事就是喝碗母親的手搟面。父親說：“晨起一碗面，舒坦一整天。”

我成年以后，徹底繼承了父親的這個嗜好，并且有過之而無不及。一年四季，三百六十五天，每天晨起都要喝碗面。只覺得一碗面放在桌上，或嘴湊近碗吸溜吸溜先喝幾口湯，或捧起碗稀里呼嚕連湯加面大口吞咽，或碗放在桌上將面一根根挑起哧溜哧溜吸進嘴。不管怎么喝，只要一碗面下肚，空蕩蕩的胃都被熨帖得舒舒服服，整個人似乎都被治愈了。

當然，我喝的面也不再僅僅局限于母親的手搟面，而是看到什么面喝什么面，碰到什么面喝什么面，到哪兒去喝哪兒的面。

有一年去西安游玩，因早聞聽bianɡbianɡ面大名，下車以后，迫不及待地找了家面店坐了下來。我望著店口高挑的“bianɡ”字招牌，“一點飛上天，黃河兩道彎。八字大張口，言字中間走。左一扭右一扭，你一長我一長，中間加個馬大王。心字底，月字旁，一個小勾掛麻糖，坐個車子回咸陽。”想起了這個有趣的字謎，越看越感覺值得玩味。不一會兒，一海碗紅艷艷、油活活、香噴噴的面端上桌，看那面寬如腰帶，聞那面香氣濃郁，吃那面勁道醉人，我伸筷子挑面條，甩開腮幫子一通撕扯，一碗面吃完，精神提振，熱血沸騰，滿身溢出老秦人的霸氣和豪壯。

去鄭州探望戰友，看到端上桌的大燴面，白白的寬面條浸在油香的湯中，一塊塊香噴噴的羊肉伴著翠綠色的香菜、深褐色的海帶、黃色的豆腐皮、紅色的枸杞散落其間，仿佛雪白的綢帶上散落著淡紫色的琥珀、翠綠色的玉石、鮮紅色的瑪瑙。我不自覺地做個深呼吸，用筷子挑起濃湯中的燴面片，柔軟筋香，外滑內韌，筋韌耐嚼，滑潤適口，透露出大中原的中正平和、樸實厚重。

有一文友是重慶人，微信交流中經常提起重慶小面，讓我心常常思之、念之。有一天晨起散步，忽然發現本地開設了一家重慶小面館，我三步并作兩步走了進去。服務員端上后，我趕緊攪勻，品了一口，感覺麻辣鮮香刺激，面條勁道順滑，湯料味道濃厚。一碗面吃完，我終于明白了在火鍋、美女、夜景成為重慶的標志時，重慶人為什么須臾難離這碗小面，因為它家常、溫暖、香濃的滋味，能讓人吃得酣暢淋漓、五臟俱舒，一旦愛上，便欲罷不能。

面條起源于中國，有著源遠流長的歷史，在傳承中蘊含了豐厚的人文歷史信息。陸游喝一碗菜面，肚子都撐大了，連山茶都沒有煮：“一杯齏馎饦，老子腹膨脝。坐擁茅檐日，山茶未用烹。”蘇軾在《過土山寨》中寫道：“湯餅一杯銀線亂，蔞蒿如箸玉簪橫。”明代陸深在《江東竹枝詞》描寫了茭白作鮮羹，香玉拌面條：“紅香細剝鶯哥嘴，嫩白鮮羹玉面條。”鄭板橋任山東濰縣知縣時，當地村民百姓自愿湊了大蟹干、蟹黃、銀魚、面粉，磨成“紅面”，招待鄭板橋，此面被叫作“百戶三鮮面”。鄭板橋接過“紅面”，感動得熱淚盈眶，當即提筆賦《吃紅面條》詩一首：“三碗紅面勝大宴，黎民丹心猶可見。留得包拯正義在，澤加于民刻心田。”李漁介紹自家制的面條有兩種。一種自己吃的，叫五香面；一種待客用，叫八珍面。《四世同堂》里，祁老人待客，一句“你這是到了我家里啦！順兒的媽，趕緊去做！做四大碗炸醬面。煮硬一點！”則標示出炸醬面在老北京人心目中的神圣地位。這些文壇掌故，恰應和了我個人所見所聞身邊普通人的一些喝面故事，兩相對照，感覺老去的只是歲月，但一碗熱騰騰的面條，依舊在滋養著一代又一代的中國人。

行文至此，已經夜深，洗漱上床睡覺，明天晨起好去喝碗面。