小蔥青青

◎梁永剛

在諸多食材中，蔥姜蒜的地位是卑微的，不要說和名貴的海參鮑魚之類無法相比，即便放在蔬菜中間，弟兄三個的相貌也并不出眾，而只是再尋常不過的“平民百姓”。

蔥姜蒜性格潑辣，竄勁十足，可謂是調味菜蔬中的“三劍客”，不過它們天生就是做調料、輔料的命，以蔥為例，頂多也只是在蔥爆羊肉、蔥燒蹄筋等寥寥幾個菜品中，當一回主料，雖然細爽柔滑、入口極佳，但主料畢竟不是主角，個頭再大，身材再壯，也很少獨自成為一盤菜。不過，看似無用實堪大用，越是最不起眼的東西，往往也是不可或缺，蔥姜蒜就是這樣。中國的飲食講究色香味俱全，再高貴的珍饈菜肴，如果少了蔥姜蒜的“錦上添花”，不能說寡淡無味，至少也是有所欠缺。

專業的廚師講究色香味，尋常人家的一日三餐也離不開蔥姜蒜，正應了老祖宗的那句“民以食為天，食以味為先”。諸多調味菜蔬中，蔥排行老大，地位自然不一般。無論城鄉，但凡做中國菜的廚房，必備有蔥，無關窮富。蔥香四溢，繚繞不絕，迎合了以調味為中心的中國烹調需求，故而蔥在調味菜蔬中穩坐頭把交椅。蔥有辣味，不生蟲，自然與農藥不沾邊，綠色環保無公害，也是其受人喜歡的原因之一。

在蔥類的家族中，屬越冬的春日小蔥最水嫩，也最鮮美，看著養眼，吃著夠味兒。小蔥的嫩是新生嬰孩般的嬌嫩，蔥葉用吹彈可破來形容一點也不過，透過晶瑩剔透的碧綠蔥管，隱約可見里面汩汩流淌的汁液，那是地氣升騰的造化，是一抹最亮的春色。

早春的小蔥是不諳世事的孩童，水靈中透出一股頑皮，兩個嫩綠的尖尖角，直豎豎刺向天空，像兩個號角，奏響了早春的樂曲。小蔥的扮相，像極了戲曲中的青衣，顏值極高，是人見人愛的小萌娃，先看那無暇的蔥白，在泥土中深埋了一個長冬，飽蘸了清靈露水，剛一冒頭，就沐浴了春日暖陽，嫩嫩的蔥白自然是純凈瑩瑩，溫潤晶亮。難怪古代許多文人墨客把女子嫩白的手或者纖纖手指比作“蔥白”，如果我沒有猜錯的話，古人眼中的那種“蔥白”，應該就是小蔥的“蔥白”。藏于地下的是一截雪白，拱出地表的部分卻是一派碧綠，這綠是天然的綠，綠得厚實，綠得清新，綠得透亮，綠得耀眼。若是午后的陽光照在上面，那黏稠的綠意似乎變得稀薄了，順著濕漉漉的蔥葉流淌開來，化為盈盈春水。

除了嫩、白、綠，春天的小蔥還有一個特點就是香?；蛟S是越冬凌霜的緣故，小蔥的香并不濃烈，也不沖鼻，夾雜著絲絲縷縷的甜，浸潤著春氣，略帶有青澀，是一種若有若無的香，是一種清清爽爽的香，是一種縹緲靈動的香，讓人怎么也聞不夠。

小蔥身材嬌小，但志氣不小，可生吃也可熟食，可切成蔥花熗鍋，也可截成蔥段炒菜，還可以用蔥花做輔料，做成一碗噴香的蔥花面條，可謂是菜肴主食中名副其實的百搭輔料，口感、功效毫不遜色于大蔥。

經歷過冰天雪地的洗禮，春日返青后的小蔥，暴躁和辛辣消磨掉了不少，性格溫順，適合生吃，整棵卷在烙饃里，或者切段蘸醬就饃吃，口味都不錯。鄉間有一道經典的菜品，叫做“小蔥拌豆腐”，豆腐以嫩豆腐為佳，小蔥最好是新鮮的，撒上鹽，再淋點小磨香油，無論就饃下飯，還是當做下酒小菜，都是不錯的。

小蔥和雞蛋的結合也是絕配，成就了一道叫做蔥花雞蛋的民間美食。幼時在鄉間生活，春日時節，家中若是來了客人，祖母就會喊我：“剛啊，去薅幾棵小蔥。”一把鮮亮亮油綠綠的小蔥薅回來了，祖母又喚我去雞窩里摸幾個雞蛋。我把雞蛋緊緊握在手中，步子走的很慢，直到祖母笑吟吟接過雞蛋，才長長松了一口氣。祖母把小蔥洗凈，剁碎，摻入攪好的雞蛋中，倒進油鍋里煎，很快，一盤清香美味的蔥花雞蛋就端上了桌。