螃蟹就酒，越喝越有

陳品

“秋風吹，蟹腳癢。”每年中秋節前后正是螃蟹最肥美的時候，而對于螃蟹的熱愛，古人不比今人少幾分。雖然螃蟹在我國的食用歷史極為悠久，不過螃蟹正式成為古人眼中的時髦珍饈，需要等到一個人的出生——畢卓。此人生活在眾星云集的魏晉時期，畢卓平生有兩大愛好，一好飲酒，二好吃蟹，在任職吏部郎的時候，還干過醉酒后去百姓酒甕中偷酒被抓的荒唐事。而他之所以成為螃蟹代言人，主要是因為南朝劉義慶的《世說新語》里的一條記載——畢茂世（畢卓）云：“一手持蟹螯，一手持酒杯，拍浮酒池中，便足了一生。”

看看，一手拿蟹腿，一手拿酒杯，喝一口酒，吃一口蟹，多么獨特的姿勢，多么深刻的人生感悟！由此，螃蟹配酒一舉成為后世人眼中瀟灑風流的經典象征，引起了很多文人墨客的模仿。

左手拿蟹右手舉杯，食蟹的儀式感少不了

畢卓一代言就是1700年，后世的文人雅士，只要想表達暢快詩酒盡興娛情，模仿畢卓的“一手蟹螯，一手酒杯”就是基本操作。

畢卓的后世粉絲中不乏超級大咖，比如李白。眾所周知，酒是李白一生至愛，否則不會有四首《月下獨酌》詩流傳于世。大家最熟悉的是其一中“花間一壺酒，獨酌無相親。舉杯邀明月，對影成三人”幾句，在其四中還有這樣的描寫：“蟹螯即金液，糟丘是蓬萊。且須飲美酒，乘月醉高臺。”這里的“金液”指的是美酒，蟹螯搭配美酒，美上加美，醉眼蒙眬中，李白感覺自己走進了蓬萊仙境。

宋代的徐似道寫有《游廬山得蟹》一詩，開頭即點明“不到廬山辜負目，不食螃蟹辜負腹”。不看一看廬山對不起眼睛，而吃不上螃蟹就是對不起肚子啊！好在詩人廬山一行，終于完成了這兩件憾事，因此發出了“持螯把酒與山對，世無此樂三百年”的感嘆。

大詩人陸游也是吃蟹高手，《病愈》詩中云：“蟹肥暫擘饞涎墮，酒綠初傾老眼明。”身體稍有好轉的陸游持螯把酒，剛動手掰開蟹殼，口水就淌了下來，接著喝一口酒，頓時感覺昏花的老眼也亮了起來。是真愛粉沒錯了。

浙菜系中有一道名菜“雙味蝤蛑”（yóu móu），蝤蛑是蟹的別稱，浙東沿海地區又特指青蟹或者梭子蟹。對于梭子蟹的美味，吃貨蘇軾自然是慕名已久，卻一直苦于囊中羞澀，不能一嘗滋味。所以當他府上的下人呈上如盤子一樣大的梭子蟹時，見慣了大場面的蘇軾仍難掩興奮之情，并在心里默念了一句：“知我者，丁兄也。”

丁兄，即丁公默，與蘇軾為同科進士，兩人還有親戚關系，交情甚好。從徐州調任湖州太守之后，蘇軾給丁公默寄詩一首，作為回禮，丁公默寄來了幾只梭子蟹。本著好菜不過夜的基本原則，當晚蘇軾就吃了個爪干毛凈，酒足飯飽后，留下了這首《丁公默送蝤蛑》：“溪邊石蟹小如錢，喜見輪囷赤玉盤。半殼含黃宜點酒，兩螯斫雪勸加餐。蠻珍海錯聞名久，怪雨腥風入座寒。堪笑吳興饞太守，一詩換得兩尖團。”

“一手蟹螯，一手酒杯”發展到后來又有了更明確的動作要領——左手拿蟹，右手舉杯。比如南宋人辛棄疾的《水調歌頭·再用韻答李子永》一詞中說“斷吾生，左持蟹，右持杯。買山自種云樹，山下斸煙萊”，抒寫了作者失意憤世的情懷。明代唐寅的《江南四季歌》描寫的則是重陽節賞菊喝酒吃螃蟹的場景：“左持蟹螯右持酒，不覺今朝又重九。一年好景最斯時，橘綠橙黃洞庭有。”就跟現在大家吃飯前對著美食一頓狂拍一樣，古人吃螃蟹的儀式感一點都不能少。

在歷史上，詩詞大咖爭相詠蟹的情況，集中于唐宋，而延續至明清。之所以集中在唐宋時期，正因為那個時期是螃蟹作為食材走向大眾的關鍵時期。唐宋時期，水域豐富，特別是隨著唐中后期經濟重心的南移，江南經濟得到大發展。唐末五代時期，吳越國內已經有專門從事螃蟹捕撈作業的“蟹戶”，到了宋代又出臺了專門針對蟹戶人家的稅收項目，這些都顯示出螃蟹產業正日漸形成規模。以往還屬于稀有美味的螃蟹，正悄悄地走上更多國人的餐桌。

隨著螃蟹產業的發展，古人在吃螃蟹方面越來越精細，唐宋時期出現了多種多樣的烹飪蟹肉的方法，比較流行的吃法有糖蟹、糟蟹等，比如宋代蘇舜欽的《小酌》“霜柑糖蟹新醅美，醉覺人生萬事非”，經霜的蘆柑、糖腌的螃蟹、新釀的美酒，詩人覺得有了這些美味，人生就滿足了。

此外在兩宋時期誕生了大批螃蟹菜品，比如風行的炒蟹、渫蟹、酒蟹、赤蟹、白蟹、五味酒醬蟹、酒潑蟹等，而其中，有兩種菜品，分別代表了那個時代的北方和南方蟹饌的最高水平。

到了清代，吃蟹界又橫空出世了一位骨灰級大咖——李漁。林語堂評價此人曰：“他是一個戲劇作家、音樂家、享樂家、服裝設計家、美容專家兼業余發明家，真所謂多才多藝。”他會把泉水用竹片引到灶前，美其名曰“來泉灶”，把果樹種在屋檐下，美其名曰“打果軒”，還把家里的窗戶做成畫軸的樣子，正對著西湖，恰似一幅西湖風景畫。放到現在，絕對是如李子柒一般的百萬級“博主”。

據李漁所著的《閑情偶寄》中記載，他對螃蟹的愛簡直到了“以蟹為命”的地步。每年，當螃蟹未出時，他就開始存錢，稱之為“買命錢”。到了蟹上市之日起，每晚必吃，從不間斷一日，而且常常一頓吃上二三十個。螃蟹下市了怎么辦？人家早就打算好了，用家里的兩個大甕倒上紹興花雕酒，腌制醉蟹。等上市鮮蟹吃盡，先取甕中醉蟹過癮，而后腌蟹的酒也不會浪費，稱為“蟹釀”，一直喝到來年螃蟹上市。

李漁自有一套吃蟹經，他認為，凡是吃蟹，最好整只蟹蒸熟了放在盤中，端到桌上，聽任客人自取自食。而且，吃蟹要自己動手，邊剝邊吃，才有味道。“螃蟹代言人”這一稱號，李漁絕對當之無愧。