續寫傳奇

徐善來

SAINTLAURENT

右側黑白圖片中的模特身穿由Yves Saint Laurent設計的鴕鳥毛裝飾絲綢透視襯衫與長褲，在鏡頭前自由伸展著肢體，由攝影師Bert Stern掌鏡，刊登于美國版Vogue1969年3月刊。

“世界上發生了這么多事，我想要一些更柔和、更溫暖的東西。”Anthony Vaccarello回溯了Saint Laurent先生的設計檔案，從60年代的作品中尋找那些簡潔流暢的廓形、親膚舒適的面料，當然，品牌一如既往的性感也不可或缺。

LANVIN

蝴蝶結是Lanvin 130多年歷史中的重要元素，象征著Jeanne Lanvin對女兒的愛。1925年，Lanvin女士受裝飾藝術風格的影響，將系在腰間的絲帶元素重新演繹，在黑色抹胸傘裙上點綴華麗的蝴蝶結形狀珍珠與萊茵石刺繡，并命名為“La Cavallini”長裙，成為品牌檔案中的經典之作。左側黑白圖片為1926年前后JeanneLanvin女士設計的衍生版本。

在2021春夏系列中，Lanvin創意總監Bruno Sialelli再度詮釋“La Cavallini”的經典設計，保留了水鉆與珍珠組成的蝴蝶結造型刺繡，調整了裙長與裙擺的幅度，變得更加輕盈實穿。“我們從沒在現實生活中見過這條裙子，也沒試過。它被陳列在博物館中，但我喜歡觀察圖像，用心感受，做出一些貼合現代的東西。”Sialelli說道。

SCHIAPARELLI

在美國版Vogue 1973年9月刊中，攝影師Horst P. Horst鏡頭下的意大利時裝設計師Elsa Schiaparelli斜坐于鏡前（上方黑白圖片），她身穿自己設計的墊肩外套，兩襟夸張的金屬設計充滿戲劇性。

品牌現任創意總監DanielRoseberry表示：“我正在做的，是從品牌的超現實主義基因和高定積淀里提取一些元素，與我們現在所處的文化環境融合，從而創造出有趣、新鮮且吸引人的東西。”在Schiaparelli2021春夏高級定制系列中，他為品牌傳統的墊肩外套帶來如同蠔形的珍珠與牙齒狀金屬裝飾，向心式地排列在胸前，延續天馬行空的品牌精神。

KENZO

作為率先在西方打響名號的日本設計師之一，KenzoTakada先生融入異域風情和趣味主題，用高飽和度的色彩和鮮艷的印花挑戰傳統的時裝設計語言，打破時裝對人體的束縛，使穿著者能夠自由活動。上圖的Kenzo 1986秋冬系列就極富代表性，由Guy Marineau拍攝。

Kenzo時任創意總監Felipe Oliveira Baptista直接將秀場設置在綠意盎然的自然環境之中，模特們的造型靈感來自養蜂人的頭紗和面罩，與Kenzo先生對于寬松廓形的鐘愛不謀而合。輕薄的紗質面料大面積印有大膽奔放的花卉圖案，也是一種對品牌風格本源的現代致敬。

VERSACE

1992年春夏系列中，GianniVersace以“trésors de lamer”為主題探索海洋元素如何在時裝設計中彰顯性感，因此海洋世界中的各種生物便成為裙裝上醒目的點綴（右側左上）;而到了1993春夏系列發布會上，波希米亞風影響到了Versace的美學世界，多彩的條紋印花傾瀉于緊身套裝上，讓模特更為凹凸有致（右側左下），由GuyMarineau拍攝。

“我想創造一些顛覆性的、一些與我們內心的變化相吻合的東西。一個由炫麗色彩和奇妙生物構成的世界，一個我們可以與之和平共存的世界。”本季，Donatella Versace將Versace曾經那些對海洋與熱帶遐想重新組合，融進2021春夏系列的海底烏托邦世界中。

GIVENCHY

1997年，27歲的AlexanderMcQueen接下Givenchy設計師一職，對品牌進行大刀闊斧的改革，保留了品牌創始人Hubert de Givenchy對白色和金色的推崇，但更狂野張揚，為彼時品牌低迷的表現打開了新的局面。上圖為Givenchy 1997春夏高級定制系列秀場，由GuyMarineau拍攝。

Givenchy 2021春夏系列中的動物印花元素及“羊角”鞋跟高跟鞋，借鑒了AlexanderMcQueen擔任品牌設計師期間的經典元素。作為MatthewM. Williams在Givenchy的首秀，他毫不掩飾自己對于品牌歷任設計師的欣賞和尊重，并將其直接而鮮明地呈現在設計中。

GIANVITOROSSI

作為鞋履設計大師Sergio Rossi之子，出生于意大利制鞋業圣地San MauroPascoli的Gianvito Rossi自小的生活就受到父親的耳濡目染，時值Gianvito Rossi同名個人品牌迎來15周年之際，他和我們聊了聊自己如何繼承父輩的創意精神，開創屬于自己的制鞋生涯。

Gianvito Rossi在父親Sergio Rossi身邊工作了25年，掌握了高端鞋類的專業工藝，入行并成立自己的品牌可以說是順理成章。“我從小在工廠長大，家就在工廠的樓上。當我還是個小孩子的時候就經常在那里到處走、到處跑，好像那里就是我的游樂場。在我的想象中，皮料檔案庫就像是一個五彩繽紛的森林，層層羅列的鞋盒有一天會變成石塊。”Gianvito Rossi解釋道。

然而他真正決定成立自己的品牌，還要從父親退出Sergio Rossi的設計工作之后說起，這讓Gianvito充分意識到自己與制鞋之間難以言說的緣分。“我之前一直隨父親工作，直到他賣掉了自己的公司，幾年后我與公司的合作也結束了。這時我才發現制鞋是我生活中不可或缺的一部分。當你擁有某樣東西的時候，很難意識到它對你意味著什么。只有當你想念它的時候，才會真正意識到它的價值。于是，我決定創立自己的品牌。”

Sergio Rossi曾推出的著名的“Opanca”涼鞋，可以說影響了兒子Gianvito Rossi日后在同名品牌中的設計。

從設計靈感的角度而言，Gianvito Rossi對經典的傳承直言不諱：“我設計的來源深深植根于我的意大利遺產，以現代和日常的方式塑造優雅的女性形象。”而他的另一重視角來自于鞋履的穿著者—女性。“女性永遠占據我的審美中心。我始終在尋找的新的風格，希望既能增強女性的存在感，同時不淹沒她的個性。我想讓女人穿著GianvitoRossi時感到自信，散發出自身美麗的光芒。”回首15年的品牌歷程，Gianvito Rossi之所以能夠在傳承與創新中游刃有余，或許正如他在采訪中所言：“每一季都是重新思考和發展的機會，但我始終忠于自己的創意DNA。”