圣地亞哥：品嘗移民文化的味道

馬劍

圣地亞哥的智利國家美術館。

4月的圣地亞哥，道路兩邊的樹葉漸漸泛黃，空氣中開始多了幾絲涼意，這個位于南半球的狹長的國家，正在步入秋季，僅憑這一點，就足以讓我這個剛剛從北半球來到的人感到驚奇，世界似乎從來就不是想象中的那個樣子。

相較于鄰近國家濃濃的印第安風，這座城市更為歐化，老城內隨處可見幾百年前留下的建筑，低矮的房屋，寬闊的街道，行色匆匆的路人，加上初秋的一縷陽光，整座城市顯得祥和而寧靜。

不過這座城市建立之初卻并非和風細雨，印第安人原本平靜的生活在1541年被西班牙殖民者巴爾迪維亞打破了，他率領150名騎兵來到此地，在附近的圣盧西亞山上修筑了炮臺，并在山下用泥磚和草木建筑了一批原始的住宅區，從此便以圣盧西亞山為中心開始了對智利長達200多年的殖民統治。在美洲有很多叫圣地亞哥的城市，當初西班牙征服者們喜歡用圣人的名字命名新的領地，而圣地亞哥便是指耶穌十二門徒之一的圣雅各。

現在的圣盧西亞山已經成了當地人休閑游樂的公園，集古堡、噴泉、花草怪石于一身，把當年的西班牙式貴族建筑風格與自然山水完美地結合在一起，據說達爾文考察南美時也曾在此駐足。原本莊嚴肅穆的一座防御工事，如今已全無緊張的氣息，沿著石階而上，一步一景，每一處都別致有趣。沿路總能碰到說笑打鬧的情侶，少男少女們毫無顧忌地坐在草地上擁吻，讓這里倒更像是一座情侶山。唯有山腳下的入口處矗立的一座印第安反殖民統治戰爭中的英雄雕塑，提醒著人們這片土地曾經的模樣。

智利人口中近百分之九十是白人和印歐混血，走在城市的街道上很難遇到印第安土著，他們集中在中南部相對偏遠的地方。這座城市中，最為歐化的部分莫過于老城的武器廣場。像大多數南美國家一樣，武器廣場是所有老城的中心，依舊是方格式的布局，無論游客還是本地人，都會穿行于此。在廣場的地面上有幾塊金屬板，記錄了圣地亞哥的建城時間以及城區的演變。廣場四周環抱著眾多殖民時期留下的建筑，圣地亞哥主教堂、總督官邸、皇家法院、市政廳……挺拔而雄偉，雖大多已改作他用，但此刻依舊能感受到當年殖民者權力的威嚴。大概是受到19世紀歐洲潮流的影響，相較于鄰國的武器廣場，這里的廣場中心布置了花園，并在中央開辟了一條花香草綠、樹木蔥郁的散步小徑，將整個廣場原本肅穆的氣氛瞬間消解掉不少。

眾多建筑中，圣地亞哥主教堂無疑是最顯眼的，一眼望去，它幾乎遮蓋了你的所有視線，就像一面巨大而高聳的墻擋在面前。這座建于18世紀下半葉的新古典主義建筑，在19世紀末形成了現在的規模，是圣地亞哥規模最大的教堂之一，在漫長的歲月中它幾乎見證了整個城市的興衰。幾百年間，圣地亞哥數次遭受地震、洪水等自然災害的破壞，市區大量歷史性建筑受到嚴重毀壞。而圣地亞哥主教堂依舊屹立不倒，很多當地人相信這是上帝的力量。

圣克里斯托巴山上的教堂。

智利15歲以上人口中信仰天主教的占67%，信仰福音教的占15%，龐大的宗教信仰人口，讓整個國家沉浸在濃厚的宗教氛圍當中。圣地亞哥的教堂眾多，走不到十分鐘就能遇見一座樣式各異的教堂，起初還會很有新鮮感，像打卡般逐一進去拍照，到了后邊幾乎被無視。

即便視覺疲勞，建在城市東北角的圣克里斯托巴山上的圣母像讓任何人都無法忽視。站在市中心任何一處都可以遠眺圣克里斯托巴山上的圣母像，很容易讓人聯想起里約的耶穌山，雖不如它那般宏偉，但一個在南美大陸西岸，一個在東岸，遙相呼應。

想要爬到近千米海拔的山頂頗有些難度，好在還有第二種選擇。圣地亞哥地形起伏不平，一個世紀前，有很多用鋼纜在鐵軌上牽引的“小火車”，方便當地人出行。如今隨著上山公路的修通，索道已很少有人問及，只有像我這樣的游客，想要感受一下這種古老的交通方式。

“小火車”不間斷地卡頓爬升，終于到了山頂。由白色大理石雕刻而成的圣母像，身披雍容華貴的白色圣袍，張開雙臂像是在擁抱世間的一切。圣母像腳下的臺階坐滿了當地人，不遠處圣歌響起，人們都自覺地屏氣凝神，感受著圣母的莊嚴肅穆以及彌漫在整個山頂的宗教氣息。

圣克里斯托巴山頂也是觀賞圣地亞哥城景的最佳地點。山頂正面對著圣地亞哥的老城區，低矮的樓房密密麻麻一直延伸到遠處的山腳下，將武器廣場淹沒其中，難覓蹤跡。整個城區像是由一片矮胖的積木堆積而成，山頂的另一側是新城，遠方是雄偉的安第斯山脈，皚皚的白雪覆蓋在山尖上，連綿不斷的群山好似一張巨大的五線譜，而它正前方300多米高的科斯塔內拉塔則像是跳動最強烈的音符，躍然紙上。

天色漸暗，我已饑腸轆轆。山腳下有當地人擺的小吃攤，不少人圍著一個戴著圍裙正在制作“智利大餃子”的大叔，這是智利人最愛吃的食物。大叔將包好的餃子放入油鍋里炸，我排隊買了一個，沒想到面皮里包的是芝士和土豆泥，味道不咸不淡，口感實在無法恭維，強忍著吃了下去。后來有人告訴我，也有好吃的肉餡可供選擇，不過當地人更喜歡物美價廉的素餡。

智利食物的口味和歐洲很像，基本上以西餐為主，略有當地特色。多日南美餐飲，已讓我胃口大減，在返回旅館的路上特意繞遠去了趟當地“唐人街”。這里不僅有華人商店，還有不少日本餐廳和韓國商鋪，看起來更像是東亞僑民的聚集地。

城市中隨處可見的教堂。

街心花園里正在看木偶劇的孩子們。

圣地亞哥鄰近武器廣場的步行街。

要想在華人超市里買上一瓶新鮮的老干媽著實不易。走進一間相對較大的華人超市，我問老板，有沒有新來的老干媽。老板姓李，他順手拿了一瓶給我，離生產日期已過去4個月，“還有更新鮮的嗎？”我挑剔地問，“這瓶已經是最新鮮的了，你要知道，這些貨要先從中國海運到北美洲，然后才會轉運到南美洲，光在路上就要兩三個月的時間。”李先生擺了擺手說道。李先生的普通話并不好，他最擅長的是西班牙語和粵語，生活在這里的華人大多是從廣東移民而來。李先生是上個世紀90年代隨家人一起來的，華人在這里除了開商鋪便是開飯店。

他的孩子正在上中文補習班，努力學好普通話。“知道嗎，孩子的補習班上不僅有華人的小孩，還有很多當地的孩子也在學中文，智利人也在關注中國的發展。”臨走時，他還向我秀了一段他最近學的笛子，似乎在向我證明，他的文化來自哪里。

占主體的殖民者后裔，同樣也在尋找著屬于他們的文化認同感。在一處開放式的街心公園里，我遇到一群孩子圍坐在草地上認真觀看著臨時搭建的木偶戲臺，這種頗為久遠的娛樂活動，即便是在它的發源地歐洲也很難看到。這里雖不是歐洲，但似乎也在向外人證明，他們依舊保持著原有的母國文化，而這種依戀感，恐怕只有身在異鄉的人才能感同身受。

正如智利的大餃子，這種源于西班牙的食物，已被智利人奉為國食，似乎無論從精神上還是在味蕾上，當地人都在努力找尋著母體文化中的歸屬感。