民國時期手工編結旗袍的創制及價值考略

王志成 崔榮榮 牛犁

摘要： 文章針對民國時期出現的手工編結特色旗袍，采用文獻記載、圖像視讀及工藝復原等方法對其起源、工藝、價值、發展等問題展開研究。考證得出：手工編結旗袍由民國編結大師馮秋萍女士始創于1939年9月，代表性款式有“賽方格呢編結旗袍”等;編結工藝方式除材料及工具選擇外，先后經“前身—中腰—大襟—后身—立領—滾邊—系結”7步工序，以“自下而上、由前到后”方式手工編結。研究指出：編結旗袍的創制不僅使旗袍的面料、工藝及造型藝術等更加豐富多元，亦是民國女性延續傳統女紅文化的重要載體，是民國女性服飾創新的重要實例。雖然手工編結的方式效率低下，與當時“去手工化”主旋律相悖，未能在民國以后大規模流行流通;但是現代市場中出現的機織旗袍解決了工業化的技術問題，為未來針織旗袍的廣泛流行提供了可能。

關鍵詞： 民國時期;編結旗袍;創制;工藝工序;創新價值;女紅文化

中圖分類號： TS941.12

文獻標志碼： B

Abstract： For hand-knitted cheongsam during the Republic of China， this paper studies its origin， process， value and development， etc. by using the methods of literature review， image reading and craft restoration， etc. The textual research indicated that the hand-knitted cheongsam was founded in September 1939 by Ms. Feng Qiuping， a knitting master during the Republic of China， and the representative styles included "knitted plaid cheongsam"， etc. In addition to the selection of materials and tools， the process included seven steps： "front-waist-front opening-back-stand collar-rolloff-tying"， and it is hand-knitted in a "bottom-up and front-to-back" manner. Our research points out that the creation of knitted cheongsam not only enriches and diversifies the fabric， process and modeling art of cheongsam， but also serves as an important carrier for women during the Republic of China to inherit the traditional needlework culture and an important example of innovation of womens clothing during the Republic of China. Although the way of hand-knitting was inefficient， contrary to the main theme of "de-manualization" at that time， and failed to be widely spread and circulated after the Republic of China， the emergence of woven cheongsam in the modern market solved the technical problem of industrialization and made it possible for knitted cheongsam to prevail in the future.

Key words： the Republic of China; knitted cheongsam; creation; technological process; innovation value; needlework culture

針織是利用織針把各種原料和品種的紗線構成線圈、再經串套連接成針織物的工藝技術及過程，具體分為手工針織（即編織）、機器針織兩類。相較梭織物，針織物質地松軟、彈性優良且具有較好的透氣性，穿著舒適性強。在2018年國家博物館舉辦的《偉大的變革——慶祝改革開放40周年大型展覽》中，由東華大學時尚科創團隊原創的兩款“科技旗袍”亮相。一款便是采用柔軟、彈性的針織面料研發出的“針織變色科技旗袍”。該針織旗袍規避了傳統旗袍常用錦緞、香云紗等梭織面料制作導致彈性不足的缺點[1]。然經筆者考證，針織在旗袍面料上的出現及應用早在80年多前的民國時期便已存在。

濫觴于民國的旗袍是清朝袍服之變相，主動吸納西式剪裁及著裝風尚，極大地契合了當時女性出入不同場合、進行各種社交活動的衣飾習慣，是一件廣為流行、雅俗共賞的服飾單品。在面料層面，人們熱衷探討民國旗袍面料由綾羅綢緞等傳統手工織造向化纖等近代工業生產轉型，考析其紋飾由至繁歸于至簡的設計演變過程。然而對于針織、編織在民國旗袍中的出現及發展，研究主要集中在旗袍蕾絲、花邊及盤扣等輔料的針織上[2-4]，缺乏對旗袍編織面料的學術梳理與專題解讀。只在考察民國編結技藝時略有提及，如王楠等[5]在論證“仿呢料”肌理在服飾中應用時，指出了1942年馮秋萍曾創作出“仿呢料”編結旗袍。此外還有針對現代針織旗袍的研究，如陸晗翔[6]、王海紅[7]等，主要從技術角度探討傳統旗袍與現代針織技術的融合與共生。因此，本文以手工編結旗袍為研究對象，擬從歷史起源、工藝工序及其流行發展、價值等方面，系統考證現代針織旗袍的雛形，即民國時期特色的手工編結旗袍。

1 民國編結家馮秋萍與編結旗袍創制

民國時期自編結技藝從西方引進后，便迅速俘獲了中國女性的集體芳心?！斗街邸贰读⒀援嬁贰度女嬁贰督翊鷭D女》《上標公報》《大眾畫報》《紡織染工程》《婦女雜志（北京）》等幾十家期刊，先后刊發大量關于編織技藝教學、集時下最流行的編織時裝展示的圖文，供國內女性參考學習，尤其在1930年以后更是蔚然成風。其中1934年6月創刊于天津的典型家庭刊物《方舟》（月刊），直接開創了“編織欄”專欄[8]，編結的服飾品類也是極為豐富?？d內容有“春衫”“夏裝”“嬰孩帽”“女長袖衣”“女帽”“游泳衣”“短裙衫”“寬腿褲”“新式女風衣”“男毛背心”“西服式背心”“女外衫”“毛毛襪子”“褲衩”“毛線褲”“披肩”及“適于臥室內穿的毛外套”等，基本囊括了男、女、老、少不同性別、年齡在不同季節及場合下的大部分服飾品。在手工編結技藝及相關編結產品于中國的流行和發展、普及過程中，馮秋萍起到了至關重要的開拓和引領作用。

馮秋萍（1911—2001年，圖1[9]），民國時期著名的絨線編結藝術家及教育家，擅于依據不同人群及季節場景等，采用新材料、新針法，設計出各種造型新穎、風格鮮明，深受時人歡迎的絨線編結服飾。馮秋萍在手編領域中的貢獻集中體現在兩大方面：一是創造性研發出各種新式編結方法，據統計其一生共創作了2 000余種絨線編結花樣，研發出野菊花、美人蕉、孔雀翎、牽?；ǖ戎T多新式花型，并設計應用到“孔雀開屏披肩”“野菊花荷葉邊春裝”“杜鵑花拉鏈衫”等服飾品中[10];二是極大地拓展了傳統編結的領域，使作為西方舶來的手編絨線，由原本用于保暖的內衣，拓展至單穿外漏的外衣，如馬甲、披肩、大衣、西裝、圍巾、童鞋、童帽等服飾品及沙發等家紡用品。此外，馮秋萍倡導編結技藝是民國步入新時代在新形勢下的中國女性“新女紅”;并通過開辦學校、與企業合作等方式，有效促進了民國手工編結及國產絨線工商業的向好發展。馮秋萍也因其卓越貢獻被人尊稱為“編結大王”[11]。

1939年9月，馮秋萍在手工編結廣為流行的時代背景下，結合時尚女裝——旗袍，創新發明了手編針織旗袍。馮秋萍用四股英雄牌國產毛絨線試結了一件短袖旗袍，全身多編平針，用小桂花針鑲邊，結成后再以細絨線配色，采用毛線刺繡法挑繡蝴蝶紋樣，以作裝飾。此件編結旗袍一經問世，便深受時人喜愛，據馮秋萍稱，“各界女士們驚喜若狂，競相前來學習（地址在辣斐德路馬浪路西玉振里二十號良友編結社）”[12]。此次以后，馮秋萍陸續結合流行花型設計出多種經典的手工編結旗袍，其中代表性的有1948年為當時上海的時髦小姐和太太們設計的夏季“野菊花型針織旗袍”[13]，造型為中袖設計，結合當時流行的旗袍墊肩元素，針法及花型選用當年由其創新的野菊花型，配色選用深、淺兩種玫瑰色絨線交相呼應，渲染出野菊花的姿態，榮獲當年上海青年會編結物展覽頭獎。此外，馮秋萍在民國時期還設計出諸如“并蒂蓮針織旗袍”等多件時尚精品[14]。圖2是1942年馮秋萍繼發明手工編結旗袍3年后，設計結成的方格花型的編結旗袍，時尚簡約，是當時最新式、最流行的一種花樣。據馮秋萍描述：“遠處望去，竟然辨不出是什么呢或是什么料子做成的。”[15]為更直觀地展示編結旗袍的結構與造型，筆者復原了一件無袖手工編結旗袍的基本形制（圖3）。

旗袍是民國中后期女性普及性最強、接受度最廣的服飾單品[16]，同時其流行脈絡也與編結技藝的流行發展不謀而合，因此編結技藝在旗袍中的應用是合乎時代的，也是緊隨潮流的。換言之，手工編結旗袍在民國時期的出現是時尚與時代的必然。手工編結旗袍作為梭織面料旗袍的重要補充，首次實現了從梭織到編針織的重要跨越，極大地豐富了旗袍面料的品類與藝術風格，成為現代針織旗袍的前身。民國編結旗袍出現的時間相對較晚，屬于民國后期，流行也變得短暫，從其創制（1939年）至民國結束（1949年）僅10年。同時從文獻記載及實物視讀的考證中發現，這種物美價廉的編結旗袍并未在民國后期大規模地流行開來，成為中國女性的經典旗袍樣式。尤其是民國時期的手工編結旗袍實物，鮮少發現有傳世至今者。需要指出的是，雖然手工編結旗袍在民國女性

服飾中的存在感及地位并不高，但是其特殊的工藝，以及由工藝衍生出的藝術、人文及市場等價值是不容忽視的。

2 手工編結旗袍的編結工藝工序

本文結合文獻記載、傳世影像觀測，并通過工藝的實踐復原等方法，經反復科學驗證及修正，總結歸納出民國手工編結旗袍的編結工藝工序。

2.1 材料及用具選擇

材料：針對普通女性體型（號型165/88 A），選用細絨1磅（約0.45 kg），配色挑花細絨線1支。質料宜選擇色牢度較高者;用具有單頭針1支，雙頭針1對，鉤針1支，及刺繡針1支。

2.2 編結的工藝工序

2.2.1 前身編結

手工編結旗袍最先編結的部位是前身。先從下擺起頭共起124針，下擺3.3 cm左右寬及兩面拾針，多結小桂花針，即“單桂花針”，上下左右交替編結下針和上針，形成有凹凸形狀的肌理（圖4），中央全結平針（圖5）;在兩端的邊針（必須結毛邊，即第一針不必挑去）平結有30 cm長，兩端的桂花針不必再結完全換結平針。對于收針的地方，當依照各人旗袍腰身規定收放。編結過程中需要注意長短的控制：須照本人所穿旗袍的長短標準再短3～4 cm。因為絨線性重，結完后容易下垂拉長衣身長度。并且手編旗袍不穿時宜折疊安放，不宜垂掛，否則也易拉長衣身。

2.2.2 中腰收放

手工編結旗袍的中腰收放法，按照各人腰圍大小作為標準進行收放，大約隔3～5行收去1針，或放1針，形成腰身。考慮到編結服裝本身的伸縮性，收放幅度不宜過大。

2.2.3 收大襟

大襟的收法是手工編結旗袍工藝中最關鍵的工序。首先在袖管灣處先換結小桂花針;然后隔1行再收去3針3次;隨后照大襟之灣處先結小桂花針，將24針全都收口，使成一衣服之大襟式樣;在領圈中段，再行收去1針，收成普通圓領圈;在袖口一端，雖為相連編結，不宜收放，與普通旗袍相同，結到一半剩下。

2.2.4 后身結法

手工編結旗袍后身的結法，除了放里襟相連之外與前身基本相同。首先在袖管結一半與后身相齊，用縫針照放里襟，在袖管一端結法與后身相同，領圈每行放出1針，放到中間再結4行，換結上下針10針在邊上使邊不卷;然后漸漸結有7行退結1針平針約4～5次;再漸漸退下結到灣子下面有11.7 cm還有里襟的針數28針，全結上下針，結有16.7 cm長收口，里襟已成，袖管已相連在內，同時結成。

2.2.5 領部鉤結

手工編結旗袍的領部鉤結，首先是領圈編結：用鉤針在領圈內鉤1行短針，使渾圓后再用鉤針鉤成;其次是領頭編結：用鉤針先起首12針全鉤短針，前領闊2～3 cm后領36.7 cm，即為短針鉤成，式樣比較平齊。此外，為將領頭做成硬挺美觀的造型，最好里面襯一層紙（民國時襯紙）或黏合襯。

2.2.6 滾邊處理

手工編結旗袍袖管的邊，用2支棒針挑起，針數全結桂花針10行，用收口法收之。其余四面之滾邊，則用鉤針全鉤短針。

2.2.7 系結件配置

手工編結旗袍系結件分兩類：一類是鈕子鈕襻。做法用鉤針先鉤1根辮子，先打成3粒胡桃鈕，盤成金花菜3瓣共計6支，3粒鈕子，3支鈕襻。領口1副，大襟1副，掛肩灣處1副;另一類是撳鈕，除上述三處系結外，其余地方全用撳鈕釘上即可。

至此完成一件手工編結旗袍的編結過程，并發現：編結工藝方式除材料及工具選擇外，先后經“前身—中腰—大襟—后身—立領—滾邊—系結”7步工序，并呈現出“自下而上、由前到后”的編結規律。

3 民國手工編結旗袍的創新價值

如前所述，伴隨民國時期絨線編結業興起而創制的手工編結旗袍，雖然流行時間較短、流行程度較低，但其潛藏的諸多創新價值不容小覷，不僅在民國時期，在當下及未來都具有重要的啟示和參考意義。

3.1 線圈串套的技術價值

編結旗袍的全手工成型工藝，一改其他梭織旗袍需經裁剪、拼縫、鑲滾等工藝工序，跳脫中華傳統平面十字型的基本結構而直接量體編結而成，在造型與外觀風格上獨樹一幟。民國時期創制的旗袍，雖然結合了西方先進的裁剪及相關制衣技術加以設計改良，但其整體的結構還是存續在中華傳統“十字型、整一性、平面化”[17]的基本架構中。這也是旗袍對傳統衣裳文化基因最大的繼承要素之一。手工編結旗袍的制作工藝與梭織面料截然不同，換由織針按照特定工序工藝，根據人體曲直構造通過針法靈活的“收”與“放”一氣織成，包括滾邊、門襟及衣領的制作均已編織而成。因此，此種全成型編結工藝形成了無數線圈之間的空隙及拉力，使編結旗袍松緊自如、依身成型的獨特造型，而且在手感上“輕便柔軟，外穿內著，均甚相宜，實居服裝中之首席”[18]。

此外，材料、工藝及質感等別具一格的手工編結旗袍，在實用層面還具有一定經濟優勢。民國時期隨著針織行業的繁榮發展，絨線編結物是十分大眾化的產物，絨線價格相對經濟實惠。因此，編結旗袍提供了消費者除傳統綾、羅、綢、緞等珍貴絲綢旗袍外的另一種選擇。同時，由于手工編結工藝中線圈串套的可逆性、可重復性，一件編結旗袍即使穿到落伍、不時興，甚至穿到破舊，仍可將其拆散后依新樣重新編結。

3.2 女工存續的人文價值

民國女性通過學習引進西方編結技術，創新應用到當時的潮流服飾旗袍上，一方面彰顯中國女性自身極大的創造力，另一方面也是民國女性延續中國傳統手工制衣，即女工文化的重要實踐。女工，亦作“女功”“女紅”“婦紅”等，舊時指女性所做的紡織、刺繡、縫紉等制衣工作及相關成品，隱藏著傳統社會對女性家庭工作的價值觀。近代伊始，隨著社會體制及生活方式的劇烈變革，國人對傳統女工的實踐與認知日漸式微。尤其到了民國中后期，國內紡織服裝行業的工業化、機械化生產已經規模初成，落后的傳統手工藝已難尋蹤跡?！安皝怼弊晕鞣降慕q線編結工藝，其手工的方式有效地填補了民國女性在工業化洪流中對傳統手作的缺失，喚醒了中國女性根植數千年的文化基因。手工編結也因此成為了“近代新型女工”[5]。

中華人民共和國成立之前，即編結旗袍創制以后，編結手工藝在社會上、家庭中蔚然成風，一度成為了“女人的習慣”，成為不同年齡階段、不同階層（圖6）女性“最歡喜學習的工作”，成為女性新型的一種生活方式，所謂“編結生活”[19]。1940年，據《良友》畫報刊載谷人、譚志超攝影，當時校園里“男學生帶著網球與球拍到學校去，女學生帶的卻是絨線團與織針（圖7）”;甚至在顛簸動蕩的人力車上，乘坐著的女性都不遺余力，充分利用這一點閑暇時間，來編織自己心愛的服飾款式，過一把“手癮”（圖8）[20]。這種發自女性本體的創造力

與實踐精神，還體現在當時的各項大賽中，如《上海生活》所記載1941年由安樂紡織廠組織的“絨線編結比賽大會”[21]等。在這些比賽及展覽會上，手工編結旗袍成為了民國女性競賽與炫技的重要載體之一。

3.3 歷久彌新的市場價值

創制于民國后期的手工編織旗袍，之所以未能在市場中廣為普及和流行，其中最大的阻力便是手織工藝未能實現向機器化、工業化的技術轉變。雖然當時國內紡織服裝行業的工業化程度已成規模，但仍處于動力機器紡織的引進和成長期。針對針織領域，民國以后集中對襪類、內衣類等產品的研發與生產，其中絨線類針織物主要有用橫機編織后縫合的毛衣褲、手套、帽子、圍巾等[22]。由機器生產的針織物品類較為單一，尚未開發出適用于旗袍的成熟工藝。另一方面，民國編織旗袍對手工的回歸，與當時服飾面料“去手工化”的主旋律相悖。民國時期的中國女性，已經不是房內熱衷女紅的閨秀，已經走出房門，轉身為有職業身份及可出入不同場合的新時代女性。因此，停留在手工編結的針織旗袍，即使編結工藝一再推廣與宣傳，但產出的數量仍是極少數的，無法滿足大多數女性的著裝需求，也無法具備形成時尚潮流的可能性[23]。這也使得手工編結旗袍在民國時期的市場并不繁榮，只是在展覽會等罕見場合中曇花一現。

值得注意的是，市場占比的微弱并不代表市場價值的微小。民國手工編結旗袍最大的市場價值，在于其對后世針織旗袍發展與時尚流行的啟示，其潛在的市場價值是龐大的。所謂“歷久彌新”，編結旗袍無疑是“歷久”的。盡管其在民國沒有廣泛普及，且在中華人民共和國成立后先后經歷了旗袍式微、復興及污名化的各個階段，但在改革開放后依舊伴隨旗袍的再次復興而復出。1989年，上海工藝編織廠編著《上海棒針新潮》，預知20世紀90年代編織時尚新潮時，一件象牙白色的編結旗袍赫然在列[24]。可見，手工編結旗袍一直存在人們的認知及對未來時尚的預期之中。至于“彌新”，21世紀以來，編結旗袍通過設計師、品牌及技術介入等方式，變得更加鮮活、更有活力、更顯價值。

在設計師方面，以臺灣知名針織設計師潘怡良為例。早在2008年，潘怡良便設計發布了以旗袍為靈感主題的系列針織時裝，通過對不同廓形、色彩、工藝、細節等設計要素的實踐，探索新世紀、新生活方式下針織旗袍走上時尚舞臺的可能及路徑。近年來，針織旗袍仍然頻頻出現在其各季度的時尚發布會中。在品牌及產業方面，以中國羊毛衫名鎮浙江桐鄉濮院為例。此地聚集了一大批以針織毛衫的花型及款式設計研發企業、單位等，探索新時代毛衫設計的可能性。在其面向市場的各類針織產品中，同樣出現了針織旗袍的身影，如“浩怡服飾”企業旗下品牌“瑤池玫瑰”“旗姿悅”等品牌，曾推出系列針織旗袍產品。其研發團隊針對“復古風產品”，經2年市場調研，在2014年春季開發原創“改良針織旗袍”秋冬新款，并經1年多的線下實體銷售收獲好評。2015年秋冬，該公司將“針織旗袍”以“瑤池玫瑰”品牌為導向推到線上進行嘗試性銷售，同樣取得較好效果。需要警惕的是，目前市場中的針織旗袍，粗制、劣質現象越發凸顯，如版型垮、省道多、盤扣松、裝飾俗、鑲滾糙、疵病多等。在新時代物質條件相對富足，中高端服飾市場興起背景下，已基本“去手工化”的針織旗袍可以適度地“手工化”，如手工盤扣、手工鑲滾等，從而重塑經典，重塑品質。這也是民國編結旗袍中“手工”溫度的現代價值之一。

4 結 論

由紗線直接鉤套編織成型的針織旗袍，不管在面料質感、工藝工序，還是在造型構造、藝術風格上，都是對主流梭織旗袍的重要補充，民國時期的手工編結旗袍是現代市場中針織旗袍的前身。傳統編結旗袍采用全手工制作，包含了7大工序，是民國女性開展的重要旗袍創新設計案例。雖然編結旗袍因制作周期較長，未能實現批量化生產，未曾在市場中大規模地流行開來，但是其攜帶的技術、人文和市場創新價值不容忽視?，F代流通于市場的針織旗袍，作為民國手工編結旗袍的現代傳承，但又區別于民國時期的手工編結工藝，已經采用機器織成的方式進行取代，解決了傳統手工編結難以批量化生產及大規模流行于市場的重要缺陷，使針織旗袍在未來走向更高、更廣的時尚舞臺成為可能。

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