基于CAD紙樣技術的橫編針織西裝設計與實現

馬燕紅，張澤軍，羅 琴，蔡軍南，姚思明

(1.廣州新華學院 藝術設計與傳媒學院，廣東 廣州 510520；2.惠州經濟職業技術學院 建筑與藝術設計學院，廣東 惠州 516057；3.惠州學院 旭日廣東服裝學院，廣東 惠州 516007)

近年來，橫編針織毛衫的編織工藝設計呈數字化、智能化的發展趨勢，且其合體化、時裝化、多樣化的款式造型對毛衫成型工藝的要求越來越高。傳統毛衫的工藝計算是依據控制部位的成品規格尺寸，再結合經驗因素、成品密度、縫耗與修正等因素確定最終的操作工藝[1]。這種操作方式在一定程度上會影響毛衫產品的開發周期及生產效率，需要反復試制樣片來調整編織工藝參數。此外，采用傳統的規格演算法制作出來的毛衫版型難以滿足到人體結構特征要求，且對于款式設計較為復雜的毛衫可能會導致更多的版型工藝問題。毛衫企業目前仍亟需解決毛衫編織工藝技術的高效性和準確性問題。

服裝CAD紙樣技術經過多年的實踐已被廣泛運用在機織服裝紙樣設計中[2-3]。而橫編針織服裝編織工藝設計中運用服裝紙樣技術也逐漸成為業界和學者研究的關注點[4-5]。本文選取了收腰型女西裝作為研究個案，基于服裝紙樣技術和毛衫編織工藝設計原理，分析服裝CAD紙樣技術在該款女西裝平面紙樣結構轉換的應用方法和過程,并導入SKT針織智能下數軟件后進行編織工藝設計和成品制作。

1 服裝CAD紙樣技術

服裝CAD是一項集服裝款式、服裝結構和工業樣板設計與計算機圖形學、數據庫、網絡通訊等知識于一體的現代化高新技術[6]。該技術的樣版設計系統PDS(Pattern Design System)模塊具有紙樣結構設計、工業制版等功能。

大部分橫編針織服裝的編織工藝設計是在控制衣片整體輪廓的基礎上進行的，而在人體體型特征與版型結構的匹配度方面比較欠缺，尤其對結構復雜部位的尺寸細節變化把握不夠。因此這種方式在很大程度上限制了橫編針織服裝的款式造型設計。文中運用了富怡8.0 CAD設計軟件進行研究個案的紙樣結構圖設計和轉換。

2 橫編針織西裝紙樣結構轉換

基于橫編針織服裝具有較好的彈性且織片結構無需過多縫合線的特性，在梭織女西裝紙樣結構轉換的過程中，運用服裝CAD 樣版設計系統工具合并各樣片的分割線，最終形成可用于編織工藝設計的紙樣結構圖。這種處理方式一方面減少合并紙樣樣片的尺寸誤差，另一方面也能確保橫編針織西裝的合體度，降低編織難度。

2.1 衣身紙樣結構轉換

衣身紙樣結構轉換見圖1，虛線為轉換前的結構，實線為轉換后的結構。橫編針織女西裝在結構設計中要把控好胸腰差值的大小才能更好地達到貼體和收腰的造型效果。在梭織類服裝的結構設計中一般采取腰部、袖窿、腋下等部位收省或分割線縫合方式。結合橫編針織服裝的結構和編織工藝特征，女西裝前后衣片和前后側片的紙樣分割線則需要轉化合并，以符合人體體型特征。

圖1 衣身紙樣結構轉換

衣身紙樣結構轉換主要是在合并樣片分割線的基礎上進行重疊，修順合并處的結構線條。轉換過程如下：

①前片和前側片分割線以前腰線為中心進行切展，即上下約3 cm處作三等份的橫向分割，并各張開約1.5 cm。而在胸圍線至袖窿之間的分割線則采取各重疊約1 cm的方式，使前片和前側片分割線等長合并。

②后片和后側片分割線以后腰線為中心進行切展，即上下約3 cm處進行三份的橫向分割，并各張開約1 cm，使后片和后側片等長合并。根據毛衫編織工藝計算規律將左右片紙樣對稱合并，形成連裁式結構。

2.2 袖 身

袖身紙樣結構轉換見圖2。橫編針織女西裝袖子是一款圓裝衣袖造型，即將衣片袖窿弧線與袖片袖山弧線縫合的绱袖線與人體臂根圍線重合的衣袖造型[7]。在圓裝袖的結構設計中，袖子造型要符合人體手臂自然前傾走勢，而解決袖子的前勢、彎勢、扣勢是合體袖子設計的主要技術點[8]。袖身紙樣結構轉換主要是在小袖片前后側縫上進行切展或重疊，以確保袖片的彎勢。轉換過程如下：①在小袖袖窿底點處作垂直分割，形成前后小袖兩片。②以袖肘線為中心，前后小袖片上下約5 cm處作三等份的橫向分割，前小袖分割線重疊約1 cm，后小袖則往相反方向張開約1 cm，使大小袖合并成一片式袖型。

圖2 袖身紙樣結構轉換

2.3 領部紙樣結構轉換

領部紙樣結構轉換見圖3。西裝領是由翻領和駁頭組成的駁領系統。該款領型結構比較復雜，在橫編針織服裝的制作中具有一定的難度。紙樣技術具有較好的穩定性、準確性[9-10]，將其運用到橫編針織女西裝駁領的結構設計中可提高領子編織工藝的準確性和美觀性。領部紙樣結構轉換采取原身出領的處理方式。這樣的處理方式可減少了領子與衣身縫合的工序，從而節省加工成本。轉換過程如下：

圖3 領部紙樣結構轉換

①運用CAD樣版設計系統中的對接工具，分別把西裝領中的頸側對位點、前領嘴底點與前衣片頸側點、绱領點進行對接，再結合人體頸部特征和駁領造型調整，最終得到前衣片與前領連為一體式的紙樣結構。

②在后領結構轉換過程中，采用同樣工具進行處理相關對接部位，即西裝領中的頸側對位點、后領中點與后衣片頸側點、后中線頂點進行對接，再結合編織工藝計算規律方式進行對稱，最終得到后衣片與后領連為一體式的紙樣結構。

3 橫編針織西裝的設計與實現

3.1 橫編針織西裝的款式設計

本文實驗選取一款合體型的橫編針織女西裝作為研究個案。該款西裝具有收腰、平駁領、圓角下擺、一片式圓裝袖的款式結構特征，如圖4所示。

圖4 合體型橫編針織女西裝款式圖

3.2 規格尺寸參數設計

結合橫編針織女西裝款式結構和工藝特征，設計成品規格尺寸參數，見表1。

表1 橫編針織女西裝成品規格表(160/84A) cm

3.3 CAD紙樣結構制圖

根據收腰式梭織女西裝的款式結構特征，基于服裝結構設計原理，運用富怡RPCAD8.0樣版設計系統進行紙樣結構設計，見圖5(a)所示。針織服裝由于其面料組織結構的特性不適宜采用復雜的分割線和縫合線。因此在機織女西裝紙樣結構圖的基礎對關鍵結構部位進行了轉換，見圖5(b)所示。

圖5 橫編針織女西裝CAD紙樣結構轉化圖

3.4 紙樣結構圖轉化編織工藝圖

在進行編織工藝圖設計前，需要將轉化后的CAD紙樣結構圖導入SKT針織智能下數軟件，其主要操作要點如下：

①在確定1∶1比例尺寸的紙樣結構圖基礎上，使用新增交點工具在所導入的紙樣結構圖上描繪前后片和袖片的輪廓，以確保成衣樣片形狀與CAD紙樣結構圖的一致性。同時，借鑒服裝紙樣技術的版型設計并加以改進，調整紙樣樣片關鍵部位的尺寸而得到編織工藝單尺寸表，見圖6(a)。

②在編織工藝單設計的過程中，結合人體體型特征和活動需要，在前后袖窿收針過程中增加了平收方式，而袖山弧線則采用階段式收針方式即“平收→快收→慢收→快收”。同時結合版師實踐經驗調整前后袖窿尺寸大小，即前片袖窿尺寸要比后片袖窿尺寸大2轉左右。此外，利用SKT針織智能下數軟件的可視化操作功能進一步調整衣片的編織工藝數據，最終得到可在電腦橫機上操作的編織工藝圖，見圖6(b)。

圖6 女西裝衣片尺寸示意圖和編織工藝圖

3.5 組織花型設計

3.5.1 基本組織花型

為保證西裝具有挺闊性，基本組織花型選擇前后針床都進行編織的雙面組織。采用棉毛組織，2個編織橫列相加為1個滿針橫列。隔針編織前后針床間形成的斜長線對織物的彈性具有可控性，且能增加織物厚度。棉毛組織見圖7。

圖7 棉毛組織

3.5.2 收腰部位的組織花型

橫編針織西裝腰部合體性的實現有2種方式，一種為運用收針的方式改變織物外觀輪廓，使其具有收腰效果；另一種為改變局部組織結構，采用具有彈性的組織，在不改變織物輪廓的情況下，使其達到收腰的效果。

研究個案的基本組織采用棉毛組織。該組織為前后針床織針同時編織的滿針織物，且具有2個編織橫列相加為一個滿針橫列的特性。收腰部位的組織花型需要與大身編織橫列總數保持一致，則該部位組織采用了如圖8所示的2個編織橫列相加為1個1隔1羅紋的隔針組織。這種方式使其具有羅紋的相似特性，具有較好的彈性，能達到收腰效果。

圖8 收腰部位組織

3.6 制版設計

合體型橫編針織女西裝制版圖與實物圖見圖9。在制版設計的過程中，主繪區首先完成起底分離紗的繪制，織物主體運用前針床編織無連接和后針床編織無連接繪制棉毛組織，無連接為色碼間不識別自動翻針動作。大身前片收腰部位組織與基本組織共同編織，收腰部位運用無連接色碼隔針編織，完成收腰組織的同時保持編織橫列一致。領部與袖窿輪廓外形的改變運用收針方式，基本組織為雙層織物制版時選用前后同時收針色碼以防掛針現象，且雙層織物收針采用每一編織橫列只有1組對應針位織針上的線圈收針的方式。功能條輔助繪圖信息區完成度目、紗嘴、結束行等信息的填入，再進行編譯檢查，編譯無誤可拷貝上機編織，下機后縫合得到合體型橫編針織女西裝。

圖9 合體型橫編針織女西裝實物圖

4 結束語

本文詳細介紹了服裝CAD紙樣技術和橫編針織服裝的編織工藝結合過程。選取了合體型橫編女西裝進行實驗，敘述了其關鍵部位的紙樣結構轉化操作方式。女西裝衣身紙樣結構在轉換中要對所合并紙樣分割線的基礎進行切展、重疊處理；袖身紙樣結構在轉換中對小袖片前后側縫進行切展、重疊處理；領部紙樣結構在轉換中將前后領子分別與衣身對接成一體式結構。在實踐過程中，將轉化后的紙樣結構圖導入SKT針織智能下數軟件中，并通過其可視化操作功能進一步調整衣片的編織工藝數據，最終得到可在電腦橫機上操作的編織工藝圖。這種方式能提高非常規款橫編針織服裝編織工藝的準確性和生產效率，減少損耗，同時也為毛衫企業開發豐富多樣的橫機編織服裝提供可參考依據。隨著3D服裝紙樣技術和電腦橫機技術的不斷改進,紙樣技術運用到編織工藝上會越來越成熟。