冰雪線上的江河奇境

◎ 文|談雅麗 編輯|王旭輝

松花江，淌過雪國

2018年12月27日，我在電視新聞中看到一列冰雪列車在雪國穿行，高速駛過雪白的山野。這樣的際遇誘惑著我這個久未見雪的南方人，我決定立即從北京首都機場出發，飛到黑龍江哈爾濱市，再從冰城坐高鐵，開啟我冰雪線上的江河之旅。

我的目的地直達松花江、嫩江、牡丹江、呼蘭河等幾條冰雪封凍的河流。如果時間允許，我還將乘坐冰雪高鐵去觸摸中俄邊境線上的綏芬河，自駕車去看松花江的若干支流，我向往能站在冰凍的青花湖上，親眼目睹一次冬捕：薩滿舉行隆重的祭祀儀式，成群的湖魚通過冰洞、躍出冰湖。哈爾濱還有我喜歡的女作家蕭紅，我期待在她生活過的地方知遇她。我懷著濃烈的傾慕之意行走在這片大地上，覺得連冰雪都不能封凍我血管里的奔騰。

三小時飛行，走出航站樓，我呼出了一口氣，寒冷使我的周圍彌漫一層白白的冰霧，這就是零下10度的哈爾濱太平機場。星空深藍，淡月輕掛，從機場出發，走機場高速到文昌街，街道地面干燥，沒有想象中的冰天雪地，第一場雪已被打掃干凈，但街道兩邊堆著零星的殘雪冰沫，路面結著一層薄冰，我們經過高聳的黑龍江電視塔，仰望白色的尖頂刺入天空，它們在冰雪中向上伸展、延長，發出的頻道信號直指世界上最寒冷的北方。

行駛到松花江邊，我們隔著車窗看著一盞盞華麗的冰燈，一條影影綽綽的冰雪大江就在我們身邊靜淌。我想象這里“東方小巴黎”“東方莫斯科”的盛景。莊嚴雄偉的圣g索菲亞教堂，典雅別致的哥特式樓宇，造型奇巧的俄羅斯木屋，定會讓人流連忘返。還有太陽島，也許正舉行盛大的冰雪節，世界聞名的雪雕藝術展正在島上展出，全世界頂尖的雪雕藝術家在此匯聚。我想感受那些火熱的靈感在寒冷冰雪中的迸發，我想以大地為底版，白雪為素材，燈光做顏料，讓一個美輪美奐的冰雪世界在我眼前鋪開。

哈爾濱冰雪大世界 攝影/ 東方IC

但夜已深沉，我們停車哈爾濱大街，在一家俄羅斯餐廳吃著燒烤，喝了一大杯冰啤酒；我在寒冷的文昌街上漫步，試圖找到黑龍江省文聯的位置，但只見到粲然閃爍的冰燈雪影；我接到同行的友人阿華，一起沿街漫步，雪粒子沙沙地打在我們身上；我們在溫暖的賓館仰望暗藍的天空，一起憧憬著冰雪線上的江河旅行。

松花江流經吉林、黑龍江兩省，有南北兩源，南源為主流，源于長白山天池，北源嫩江也是松花江第一大支流，兩江在肇源縣三岔河鎮匯合后東流至松花江，再流至同江市注入黑龍江。我們旅行的第一站在松花江北岸的太陽島。對于一個異鄉人來說，冬天來島上更是恰到好處。我們沒有去看雪雕和冰雕展，沒有去熱鬧的極地動物館參觀，只是租了一臺車，沿著松花江江堤行駛，然后在冰天雪地的俄羅斯風情街周游。島上長滿白楊樹，樹上覆蓋一層白雪，枝干挺拔地往雪地上空高揚著。雪積留在島上的樹林里，薄薄一層，到春天才能融化，然后悄無聲息地注入到松花江里。

太陽島俄羅斯風情小鎮 攝影/東方IC

雪地上建有一棟棟俄羅斯風格的小樓，這些小樓群位于昂昂溪區，始建于清光緒二十九年（1903），是隨中東鐵路建設興建的俄式住宅區，已歷經百年之久，有些建筑外墻斑駁，透出時間久遠的擦痕。據說有108棟俄式建筑，從前在這里居住著許多俄國人，俄國工人和技術人員在此地修建鐵路，同時他們也在火車站附近建設了大量的辦公和居住建筑。時至今日保留下來的俄式建筑，自然形成了俄羅斯一條街。我們見到雪地上的別墅都用明麗的色彩涂在外墻，像童話王國。雪霽后的樹林里，建筑各有特色：巨大的穹形頭，高高的尖頂，外墻的淡紫、淡黃、淡綠、淡褚、深紅的色彩在冰雪中分外耀眼。在冰天雪地之中，唯有色彩是表達的語言。

下了出租車，我們在雪地上撒歡，在五彩的籬笆前留影。我們看到深藍的天空下，白色林子里的夢幻之屋，我們從窗外向里張望，想象屋子里的異國風情：手風琴在拉響，溫暖的壁爐已點燃，油汪汪的烤鵝放在桌上，還有一棵掛著彩燈的圣誕樹閃閃發亮。還有一些美好的事可以想象：比如找到一個深綠的郵筒，想著要寫一封暖暖的信給遠方的愛人；還有一個淺藍的電話亭，紅色電話機，可以搖動的十個數字，像十顆昏暗的星星，我想用全世界最溫柔的聲音和遠方的愛人說說話。

在路途，如果懷揣對一個人濃濃的愛意去行走，因為內心那樣溫柔的傷感，會發現和感受到與平常旅行不一樣的風景。來到黑龍江，來到哈爾濱，我就是想看看冰雪中的河流，想著在厚達幾英尺，足以讓坦克、汽車從容穿過的松花江，在厚厚的冰層下面，我確信有溫柔、溫暖的，正在輕緩流淌的松花江水。

一條寬闊的大河，目之所及處是一片冰雪大地。我們從太陽島近距離地接近這條冰河，我看到了不遠處的冰面，站著一小群挖冰人。遠遠的，幾輛深藍色的敞篷車在冰上開動；遠遠的，蟻群一樣的人站在一塊塊巨大的藍色冰磚前；遠遠的，一輛輕便的搬運機夾住一塊冰磚往汽車上搬動……這些挖冰場景對從南國來的我，構成了巨大的誘惑。

我們沿著松花江岸奔跑，穿過一片樹林，就走到了松花江上。我被一塊塊晶瑩的立方體包圍住了。平?？吹谋菨嵃住⒕К摰?，但因為這里大塊的冰反射著陽光，使透明的冰塊都成了淡藍的冰磚。在雪色的江面，在清澈的冰層上，一塊塊冰磚隨意地堆放，但是卻像眾神建成的天國，它們那么晶瑩剔透，每一塊冰磚都存放著一個冷冽的神的夢境。不遠處開來了一輛藍色的裝冰車，近旁有一輛黃色挖冰機，更遠處江中，站著一群穿著厚厚羽絨服的年輕人，它們將人從夢境拉回到現實。我們常常心懷夢境卻置身于寒冷之中，我們努力學著從容地接受現實，因為生活從來并非夢境。

我看著一塊塊晶瑩的蔚藍之冰，我用手輕撫這些透明的冰塊，我從清澈的冰層往下看松花江，想象冰層之下游動的魚群，我幻想在封凍的松花江底，說不定也有春潮的涌動，這使我滿懷傷感的心慢慢變得輕松起來。

松花江北岸是沸騰的中央大街，松花江南岸是雪后明麗的俄羅斯風情街，是用冰雪雕刻的、無與倫比的冰雪大世界。我決定不去看冰雪大世界，我想保留關于美的無數想象。

在松花江，冬江水凍，春江水暖……

呼蘭河畔，蕭紅故居

因為蕭紅，我要去呼蘭河，想到呼蘭小城親眼見到她的故居。

我想看看這位命運多舛的女作家生活過的地方，那座小城是否如她筆下《呼蘭河傳》中細細描述的樣子。我想近距離體會她的心靈歷程，去走走呼蘭城唯一的兩條大街，一條從南到北，一條從東到西，想看看十字街是否集中了全城的精華。也想去看看冬天的呼蘭河，在封凍的河上愉快地漫游。

我們從天寒地凍的哈爾濱出發，沿著濱水大道一直前行，道邊枯木站立，殘雪堆積。公路不遠處能隱隱瞧見松花江，她時而合流成一條主江道，時而分流成幾條細干枝，然而一直不離不棄，等流到了呼蘭區時，忽然有另一條大河橫著沖了過來，在城南五公里處匯入了她的江口。城以河命名，這條河就是呼蘭河。我們進入呼蘭城必先經過呼蘭河大橋，橋也以河命名。年輕女作家蕭紅的書也以河命名，因為書中有了這條河，就保留了生命的記憶。蕭紅生命中歷經的滄桑和磨難，仍被人永久記得和回味，仍被時光之河緩緩道來。

從呼蘭河大橋上經過，看到呼蘭河已被完全封凍，只有一條蜿蜒向前的冰雪線，這條冰雪線通向了不遠處的松花江。河水的流動是冰雪的延伸，無盡的冰雪正在大地鋪開。我們從橋上駛過就進入了城內，和許多中國式的小城無不相同，街道的主干道并不寬闊，一些商鋪、餐館、酒店、糧米加工、五金、木器、紡織、印染、皮革、鞋帽，林林總總，立于街道兩旁。呼蘭是一個普通小城，很多年來它一直安于現狀，與世無爭地保留著固執和倔強。

上：夜幕下的呼蘭河 攝影/ 圖蟲創意

下：蕭紅故居 攝影/ 圖蟲創意

蕭紅雕像 攝影/ Fotoe

蕭紅紀念館緊挨蕭紅故居，故居前是一溜兒一米多高的深青圍墻，院墻上的浮雕再現了《呼蘭河傳》的場景。院墻盡頭有雙開木門，木門上橫有深青門楣，一棵落光葉子的柿子樹站立在門右側，不知道誰在柿子樹上系了幾盞通紅的燈籠，這使蕭條的冬天多了幾盞暖色。一群男男女女隨意站在樹下，有幾個女人在陽光底下閑聊，幾個中年男人只是無所事事地站著看熱鬧，也許這些閑著的人，正是蕭紅筆下卑微平凡的實際生活場景的再現。

故居門外是出乎意料的喧嘩，門內卻無比安靜和荒涼，我和阿華是僅有的闖入者。清末傳統八旗式住宅清寒地立在雪地上，青磚青瓦的兩個院落單調而無人煙氣；北方鄉村的典型建筑，地面鋪滿青磚，但上面落滿了冰雪，顯得荒涼而寒冷。園子、道旁種滿了樹，但樹落光了枝葉，只有凌厲的枝條伸向了深藍的天空。漢白玉雕刻的蕭紅正在園子中央托腮沉思，她顯得那樣潔白，不解人世，她凝望著園子里的冰雪，我順著她的視線看過去，只見鋪滿冰雪的園子里竟然長出了一樹紅花，不知道那是什么花，然而奇跡般地開得滿樹鮮艷、燦爛。從這開滿紅花的樹向遠處望去，也許就是封凍的呼蘭河了。

我們從故居出來進入蕭紅紀念館，紀念館分為：呼蘭河畔、漂泊歲月、書香恒久、夢回呼蘭河四個展區。主題色調以灰色為主，每一部分都是蕭紅生活的再現，我們從這里進入了蕭紅短暫而悲涼的一生：蕭紅小時候無憂無慮的成長；蕭紅與蕭軍的雕像再現了他們美好的愛情生活；蕭紅的創作手稿規整、細膩、干凈，她的字雋秀漂亮；蕭紅用過的帽子、圍脖、鞋子，可見她是個熱愛生活的人；魯迅先生生病時，蕭紅為他熬藥的雕塑，蕭紅寫過的《魯迅先生》，是公認的寫魯迅最形象的懷念文章，也許蕭紅對魯迅的景仰和熱愛是旁人無法體會的，所以她才能將細膩的細節和真實的情感流露在這篇懷念的文章中。一張張照片、一組組圖片、一部部書集都在細述蕭紅的人生經歷，記錄她坎坷而微光的一生。

在紀念館門口，我看見一尊高大的漢白玉雕像，上面寫著“女作家蕭紅（1911—1942）”。蕭紅只活了31歲，年輕的蕭紅身后是一輪紅日，一泓蕩漾的河水，她身著旗袍，披著圍巾，站立船頭，凝視遠方，那身后的大河就是呼蘭河。

傍晚我們到達呼蘭河畔，這條雪白的冰河上到處都是游玩嬉戲的孩童，他們在冰上玩車輪滑雪的游戲，幾臺越野在大河上奔跑。一輪落日正徐徐降下，落日把金色的光芒投進冰雪之中，把天空和冰河都染得通紅。我在冰雪之上看到了燃燒的彩云，從西邊一直燒到東邊，紅通通的，好像是天上著了火，一時間，我變得恍恍惚惚，滿天空又像這個，又像那個，其實什么也不像，什么也沒有，我只看見年輕的蕭紅，靜靜、憂傷地望著這條冰凍的大河。

呼蘭河是蕭紅生命的起點，是她靈感的源泉，她從這里起身，決絕地離開呼蘭小城，跋山涉水，但其實在她的內心深處從來沒有忘記過這條寒冷的大河。無論走得多遠，故鄉的一切已牢牢根植于她的心靈深處。

三岔河，冰雪江面的華爾茲

我到過許多河流匯聚口，流動的河口如深愛的戀人，歷久相思而得以相逢擁抱，瞬間匯合一體，流向遠方。我在黑龍江看到凝固的冰雪河流，知道冰雪下的奔騰，暗流涌動于平靜雪白的冰面。我想找到冰河上的河流交匯口。冰河與冰河之間怎樣交流，冷酷中傳達相聚的熱烈和不舍。于我而言，不動聲色的波光和凝固，那是柔情與冷酷的一種對峙，是一種我從未曾經歷的生命體驗。

到達肇源的那天傍晚，我和詩人梁久明談到想去第二松花江、嫩江和松花江交匯的河口——三岔河去看看。

梁久明說，雖然三岔河離縣城較遠，但在冰雪中不妨走到江面看看，找到凝固的黑白兩江。其實在當地人眼里，三岔河又叫“陰陽河”。這使我想起太極圖譜中轉動融合的陰陽兩極，“太極生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦”。在宇宙混沌，天地未分之前，元氣渾而為一。陽從左邊團團轉，陰從右路轉相通，這是太極運轉的軌跡。而兩江匯合，正符合陰陽兩合，萬物協調的規律。

三岔河位于松嫩平原腹地，殘冬過后，只剩下一些枯黃的玉米殘梗遍布大地，我們路過那些鄉村老房子有石頭圍起的院墻，墻外都壘有圓形的、金黃的玉米圍垛子。下午三點，我們到達三岔河自然保護站，看到一座紅色小樓立于落光葉子的樹林之中，旁邊有一個水泥石頭小碑刻著“三岔河”幾個紅字?？拷掏？恐凰疑P的舊船。

三岔河保護站 攝影/ 談雅麗

我們到達江邊時，保護站的小樓空無一人，冰雪使濕地所有的動植物沉入了睡眠，濕地的守護者也搬到遠離寒江的溫暖之地。厚厚的冰層覆蓋著江面，因為江岸石頭之間巨大的裂縫，所以形成了陡峭的冰斜坡，人不可能直接走到江面。當我沿著江邊一直走著，一條帆布做成的水管適時地幫了我的大忙，水管大概是在冰河抽水遺棄下來的。為了防滑，我踏著帆布水管慢慢挪步到江面上，也許不久前抽過水，所以在抽水處形成了一條晶瑩剔透的冰龍，略高于冰面半米，橫臥于江中的冰龍長若數米，鱗片栩栩如生，龍角翹起如飛，非常壯觀，仿佛因某種機緣歡迎我們的大駕光臨。

在清澈的玻璃冰面之上行走，我能看見冰江底下凝固的氣泡，看見冰江中的裂縫，看見死去的水草。我把腳踏在冰江叢叢簇簇堆積的新雪上，沙粒子一樣的雪冰使江面晶瑩而生動起來。我沿著江面小心翼翼地走著，不遠處就到三江匯合之處，我沒有看到那條明顯的分界線。橘紅的太陽正一點點往下落，我面對著夕陽站立，河的彼岸是吉林，此岸是黑龍江，左手前方是嫩江，右手前方是第二松花江，我站立的冰下就叫松花江。我感覺到腳下站立的正是一條浩瀚的天河，它似乎連接著天地萬物中的一切，在陰陽中、混濁中化歸一切生命于其中。

清澈的冰河被傍晚的夕陽染了色彩，一層淡紅，一層金光。如果順著陽光看，能看到一個太陽在晴朗的天空之上，無數太陽卻被折射到冰下。陽光不斷地被冰雪反射，它將我的身影拖長，將冰層變成了懷抱無數陽光和晚霞的黛青色土地。如果逆著陽光看，看到的卻是一條潔白透明的冰河，陽光在其上撒下無數帶金光的碎點。

暮色一點點消失在江面，在零下20度的三江匯聚口，我凍得手腳麻木，臉色通紅，卻舍不得離開，似乎在這江水之上實際存在著一個未知的永恒，我在與三條江水同時對話，我自己也成了江的一部分，混同于江中的游魚、水草、江石和冰雪，我在與流動的時空對談，而冰雪可以將這樣的對話永恒記載下來。

我踮起了腳尖，輕輕地在冰江上轉動身體，空中傳來悅耳的音樂，我在與江水共舞，我跳得那樣輕柔，那樣迷醉，那樣深情，那樣忘我，就如同抱著心愛之人的身體旋轉，飛舞——我跳的那支舞就叫冰河上的華爾茲！

江河之源，渤海國暢想曲

越野沿著海浪河畔行駛。海浪河是牡丹江最大的支流，金元時稱“孩懶水”，明以后稱“海蘭河”“駭浪河”，清初稱“海郎必刺”，中華民國以后稱“黑林河”“海林河”，在滿語中是榆林的意思，海浪河在牡丹江市龍頭山東北注入牡丹江。

這是一條由冰雪流成的溪河，河面并不寬闊，在起伏跌宕的山野里，它靜止地流淌，無聲的雪意在山谷里漫延。現在是大寒時節，漫山遍野只有冰雪的影子，樹木光禿禿地立于消瘦的山中，山林枯黃，只有海浪河冰雪的身影蜿蜒地通向大山深處。

沿著這條凝固的冰河往深山行駛，在某個拐彎處我期待忽然相逢滿世界的銀白，期待齊膝深的雪原賜予我想象中的童話世界。但山林里積雪并不厚重，只有殘雪薄薄地堆積，時而露出大地蒼黃的底色。我們越往前走，山林里的雪越來越深，越來越厚，但道路上的雪卻被完全清除了，越野車走得很通暢。

海浪河的江河之源在老禿頂子嶺和大禿頂子嶺，我知道冰雪已經把源頭之溪全部覆蓋，我們不可能找到那條河流之源，只能想象在大禿頂子嶺，春來一定有雪水融化，匯入海浪河，而此刻我眼中所見到的層層大雪之下，就有封凍的海浪河之源。

海浪河流域曾建有古代渤海國，渤海國距今1312年，是唐朝以粟末族建立的“震國”，公元713年，國王大祚榮接受唐朝的冊封，獲渤?？ね醯姆馓?，并領忽汗州都督，改震國為渤海國，在全盛時期，設5京15府62州，稱為“海東盛國”。渤海國歷時213年，公元926年被契丹滅。渤海國是海浪河流域建立的第一個王國，后世才歷經東丹國、大真國、東夏國、女真國等。

在山林里行走兩個小時，開始往大禿頂子山行駛，越往深山走，越有更大的雪鋪滿山林。四周是大雪覆蓋的莽莽群山，腳下是深深的積雪。在并排建立的木刻楞前我們停車。漫山遍野的大雪，使我興奮得大呼小叫。一下車，我就撲進了厚厚的雪堆中，雪地那么潔白，是不會被污染的凈土，我在雪地上打滾，衣服上、鞋子里裝滿了雪，我尖叫著，看到樹枝上都掛著厚厚的雪。只有在真正的雪鄉，才會有一場雪蓋住另一場，把所有的一切都埋在雪地。

這是一座鋪滿白雪的山林，我和阿華手拉著手，穿越陽光下的雪林。雪地吉普停在不遠處的山腳，我們坐上吉普，穿著厚厚紅色防雪服的帥小伙將車開得嗚嗚作響，這是他們無比熟悉的雪林，每一片雪地都是寬敞的道路。不過五分鐘的路程，他自信滿滿地將車開得雪沫四濺。我們到達乘坐雪地摩托的山腰，從這里換乘摩托可以直上山頂。紅色雪地摩托車，是在雪浪中行走的沖鋒舟，只有海浪托舉的駁船在航行，而沒有道路，冰雪鋪開了一片茫茫的雪域，我們在摩托上顛簸，船在雪浪中迎風而行，我看到了雪景里的渤海國，看到了雪地里行走的族人，駝鹿踩出深深的蹄印，雪地犬在風雪中狂吠。

上：海浪河冰封 攝影/ Fotoe

下：大禿子山落日時分 攝影/ 圖蟲創意

大禿子嶺落日時分 攝影/ 圖蟲創意

越過雪林，我忽然看到了一片天空，看到了站立在雪頂的白樺樹，原來我們到達了大禿頂子嶺。這是一片潔白的神秘國，在白雪映照下，天空集結了全世界最純凈的藍色，藍空下的皚皚白頂使人忽然想流出眼淚。

白楊有著銀白的樹皮，樹干樹枝上掛滿厚厚的雪花，我腳踩之地是深深的雪，我從來不曾體驗過一腳下去陷入齊膝深而無法自拔的雪，如果我一個人在雪的絕境里行走，我很可能會坐在雪地上而放棄人生。聽憑雪一層層落下，世界是驚人的雪白，雪的反光映照遠處的莽莽群山，雪的反光照見稀松站立的白楊，我確信這是一個人類無法到達的神秘國，而我們無意中闖入了這樣的世界，在山頂上必須靜埋著一條河流之源，我想象無數的雪粒呼應我的想象，我聽到了化雪之聲，聽到溪水在時間深處的嘀咚聲，它們終將由此出發，化為一束束澎湃的波浪。

我靜靜地躺在雪地上，我靜靜地看著山巔之上的藍天，我靜靜地融為一滴源頭之水，直到可怕的寒冷將我喚醒，將我從春風明媚的時空帶回到雪的誘惑里，直到雪地摩托車輕響，他們要把我重新從山巔帶回到世事蒼茫的人間。

海浪河，雪鄉最東北奇境

每年十月，外面還是秋色斑斕時，這里已經開始有了第一場雪，林場的山野小街一半時間都被埋在深深的積雪中，這就是雪鄉。

大禿頂、老禿頂、平頂山的三座高山成功阻擋了日本海暖濕氣流的靠近，加上這里海拔高，受山區小氣候的影響，降雪早，雪期長，使雪鄉成為我國降雪最大的地區。小鎮上的人們都穿著笨重的皮衣，圍著厚厚的圍巾，一年到頭很少在戶外活動。夜晚人們在屋內燒著暖暖的炕，喝著燒酒，燉著小雞、粉條和白菜，這就是我想象中的雪鄉生活。

雪鄉位于長汀鎮，又叫大海林雙峰林場，距離哈爾濱280公里，距離牡丹江160公里，一條海浪河游龍一樣地陪著我們翻山越嶺，從老禿頂的江河之源下來，一直往林海深處行走，我們直奔想象中的雪國。來時因為在哈爾濱還沒有見過大雪紛飛，我想除了老禿嶺那樣的絕境之地，我可能見不到我夢想中的冰雪國。我想起網上那些絕佳絕美的照片，深紅的燈光照著農家屋頂的厚雪，那些雪地里生長出來的蘑菇、雪傘，像夢境一樣令人心生無限向往。

我們把車停在景區門外，坐上雪鄉的觀光車出發了，司機提醒我們要找地方先吃飯，暖和身子，車外溫度顯示是零下18度。如果不住宿，傍晚四點半雪鄉的燈光亮起后，就要往回趕，因為氣溫會降得更低。

對于雪鄉來說，雪是極其平常之物，就如同南方所見的土地，雪鋪成了雪鄉日常行走的白土地。我們的觀光小巴在雪地上如履平地，它把我們帶到旅游中心的空曠之地，我的腳沾到雪，極大的觀雪愉悅涌遍全身，于是我向一條鋪滿了白雪的大道飛奔，向那冰雪中的小鎮飛奔而去。

迎面的小街三岔路口立著一塊巨大的青石，青石上寫著四個朱紅大字：“中國雪鄉”。我環顧四周，小街兩邊都是商鋪餐館。這是一條熱鬧的小街，雪地很冷，但他們卻使小街充滿了生活的溫度，由大雪鋪成的路顯得那樣潔白、寧靜。即使千萬個游人踩踏到他們的身上仍然不能玷污這樣的晶白。雪地那樣光滑，可以在鏡子一樣的地面滑行。

厚厚的白雪在遠處山巒之間連綿起伏，近處小鎮兩邊是一間連著另一間的木刻楞，每間屋頂都覆蓋一層厚雪。在長達半年的時間，雪不會融化，只是一層舊雪上蓋著一層新雪，越來越厚，雪把這些木刻楞都變成了一顆顆飽滿的蘑菇。屋檐下結著長長的冰吊子，腳下是雪鋪成的康莊大道，我們從蘑菇房子中走過，不由得不相信，自己就是從童話國里走出來的白雪公主。

在雪鄉，人們最大限度地利用雪，與白色和平相處，融為一體，人們也在與白色對抗，他們創造出繽紛的顏色之國，有的木刻楞掛著金黃的玉米穗子，齊齊整整一排，穗子一律向下；有的木門上涂了鮮艷的顏色，掛了色彩繽紛的畫；有的是一間餐館，門楣上懸掛鎦金大字。所有木刻楞的檐下都掛著一串串紅燈籠。下午三點多，我們沿著小街行走，到處都是叫賣的聲音，熱氣騰騰的烤紅薯、烤板栗、烤玉米，糖葫蘆又甜又脆，串插在稻草扎成的柱子上，香噴噴的炒花生、炒松子、炒榛子。賣山貨的中年男子，把野雞、野兔等野味搭在木欄桿上，鋪子里叫賣著毛皮貨物，毛茸茸的帽子和整只狐貍圍脖，毛皮披肩大衣掛滿商鋪的墻壁上；鹿茸、鹿角、五味子、刺五加、人參、木耳、銀耳等山貨琳瑯滿目，鋪開在游客的眼前。

雪鄉濃縮了大東北普通人家的生活，街頭隨時隨地出現的冰雕雪雕展，不遠處有家大店在檢票，原來二人轉的表演馬上就要開演。雪鄉的街道上，馬拉爬犁、狗拉雪橇、雪地摩托、卡丁車滿街招搖。我看見一只頭角抑揚的駝鹿載著一輛雪車從容而過，又看見一個穿著紅色滑雪服的女人，把雪橇交給兩個笑瞇瞇的孩子拉著。走得更遠，到達雪鄉的民俗展廳，一只狀若咆哮的北極熊標本嚇壞了門口圍觀的小孩。在展廳里，掛滿了關于渤海國的介紹、雪鄉生活場景、雙峰林場建設等圖片。

下午四點不到，一輪落日慢慢沉入山巔，盡管有白色映染，那白色依然越來越暗，給熱鬧喧騰的小街帶來了一股蒼涼。我們走到了小街盡頭，雪路無盡，往山路上展開，一個晶瑩剔透的冰雕展在路盡頭向游人免費開放，或獅或神女或飛船的冰雕讓我們大飽眼福。雪鄉的美是別處所不具備的，雪鄉的嚴寒也是別處所沒有的，這使我深深敬佩起在雪鄉長年生活的林場工人，是他們的勇氣、決心和生活的智慧造就了獨一無二的美麗雪鄉。

右上：雪鄉的馬拉車 攝影/ 圖蟲創意

右下：雪鄉晨炊 攝影/ 圖蟲創意

一盞盞紅燈籠在木刻楞前慢慢地點亮了，紅的燈光，白的雪屋，我夢境中的冰雪之國馬上就要出現在我眼前，一個男人把一桶水臨街傾倒，立即化成了一陣冰霧散在天空，灑水成冰的黃昏快到了，我感到撫摸過冰雕神獸的手變得有些麻木，冷得簡直不聽使喚了。我們在萬家燈火中離開了雪鄉。沒有人送別我們，只有海浪河一直跟著我們拐過一個山口，又到達另一個山口，走到一個林區，又越過另一個林區，直到把我們送到牡丹江邊，才依依不舍地歸入了這條大河。

青花湖冬捕記

曾有詩友問我，怎樣看待殺戮和悲憫？我答不上話。也許，對于魚類而言，死亡有很多種，比如自然的終結或人類及其他物種進行捕殺等。讀過阿摩司g奧茲的一句話：“憐憫之于愛，就像映在水坑里的月亮之于月亮本身?！蔽覜Q意要看青花湖的冬捕，自然界的物競天擇，適者生存，人類處于食物鏈的最頂端。冬捕那樣刺激，驚心動魄，一群人對一群魚建立圍獵場，既壓迫著我又興奮了我的心。

冬捕儀式據說一年一次，此后便要養湖蓄魚，冬捕上有薩滿儀式，薩滿用特殊的舞蹈與神溝通，敬天、敬地、敬河神。冬捕還會有漁把頭帶領捕魚人的祭祀儀式，向神祈禱原諒人的殺生之罪。據當地的老百姓說，漁人們早在夜里就已經打好了冰窿隆，把巨大的天網沉入了湖底，期待著第二天冬捕儀式上有一個飽滿的收成。

沿著鄉路干線搭建了無數紅色拱門，幾百臺越野車直接開車進湖，停在湖面。湖是一面巨大的冰鏡，盛著喧鬧的車隊、人群和熱鬧的場景。開幕式現場，沿路一溜兒擺放了幾十盆熊熊燃燒的火盆，插上了招展的彩旗。對于本地和外地旅游的人來說，冬捕已演化成了一年一度重大而隆重的節日。

整個冬捕活動分為祭湖醒網、捕撈頭魚、頭魚拍賣、品嘗鐵鍋燉魚、起魚賣魚等環節。一系列的儀式正有條不紊地進行著：六個薩滿伴隨音樂跳起薩滿舞，叩拜湖神，這是當地人以薩滿教的儀式拜祭湖神，以求萬物生靈永續繁衍，百姓生活吉祥安康；漁把頭斟滿圣酒、向天地神湖灑酒、拋撒貢品；薩滿、漁把頭率眾漁工跪地以酒敬四方；主持人請上了須發盡白、聲音洪亮的漁把頭捕撈頭魚，漁把頭帶領圍紅圍巾、穿軍大衣的冬捕隊來到試先開掘的冰窟窿前，照例念了祭祀詞，往冰洞里撒上了金沙、銀沙和雄黃，把早已備好的龍魚從冰洞里網出；頭魚被不動聲色地請上了舞臺，以十萬元為起碼價，拍賣儀式在一聲比一聲的歡呼聲中進行，最終以一百萬元的高價被拍走。

現場附近有大鍋煮好的熱氣騰騰的魚湯，我們喝過魚湯后，就去看真正的起網捕魚。人群排成長長的觀看隊伍，巨大的長網被系在并排而立的兩臺拖拉機上。從砸開的冰窟窿里，漁網被一節一節拖了上來，起先只有偶爾掛在網眼里少數幾條魚。人群將過道越擠越窄，魚卻越出越多，慢慢拖上來的網里，帶出來的魚被順手摘下后隨意擱在冰上。隨后漁網越拉越緊，捕撈隊員忙著將網散開，拉網的拖拉機突突地響著，似乎越來越吃力，拖上來的每一個網橋里都裝滿了魚，人群不斷歡呼，許多人拿了蛇皮袋撿魚。有人拿了魚迅速到湖上去快遞郵寄。我被好奇心驅趕著，興高采烈地拍攝：滿網的魚，沸騰的人群，一雙雙著急挑選的手，笑得合不攏嘴的漁場老板。

一條碩大的青魚被扔在我的腳下，魚眼青白，魚嘴開合，似在無聲地說些什么，我的心忽然被一種很大的悲憫所籠罩，在我面前的是一條脆弱的生命。我似乎聽到了青魚的低語，它想說還沒來得及說出的聲音，然后大魚掙扎了幾分鐘，便在極度的低溫中停止了跳動。

左上：青花湖冬捕頭魚拍賣 攝影/東方IC

左下：鱖魚與燈籠齊飛 攝影/ 東方IC

右上：青花湖冬捕祭奠儀式 攝影/東方IC

右下：青花湖冬捕上的薩滿 攝影/ 東方IC

我覺得，我們周圍應該有人所不能了解的動物的生命世界和情感世界。冬捕于人似乎是一個值得歡慶的豐收節日，但對于魚類，卻是一個巨大的、帶著血腥味的殺戮場。我在寒冷的冰面小心翼翼行走。只是那躍出水面的青魚使我理解了拒絕前往觀看的詩人阿東，他說冬捕的血腥味太重，愿薩滿能使魚類的靈魂得以安息，愿漁把頭的祈禱能使我眼中之死化為另一種形式的生。

冬天的青花湖覆蓋一層晶瑩的冰雪，那是童話里存在的世界，冰湖之上潔白、寬廣，遠離欲望的田野。在極寒的冰下，魚群在靜止的湖水中沉睡、涌動，等待春天的來臨。