摩澤爾產區群星閃耀

孫萌

進入初夏，葡萄酒愛好者們的餐桌上一定少不了雷司令葡萄酒的身影，而提到雷司令，自然跳不過舉足輕重的雷司令的產地——德國摩澤爾（Mosel）產區中部 Wehlener 村的日晷園。可是，摩澤爾只有日晷園嗎？這倒未必。沿著河流蜿蜒數百公里的兩岸上，一塊又一塊葡萄園位于陡峭險峻的山坡乃至峭壁上，有些甚至要建在梯田上才能容人作業。

這里孕育的酒莊數不勝數，名莊多，名莊的后代也多，會認真釀酒的人更多。正是有了他們的存在，使得本就明星云集的摩澤爾益發星光璀璨。我們也不妨跳出超級名莊的限制，離開拍賣行的清單，看看那些會賦予摩澤爾更輝煌的明天的中堅力量和潛力酒莊。

梵·沃森 Van Volxem

2000年，RomanNiewodniscanski從沃森家族手中收購了他們經營四代的酒莊。自那以后，他不斷買下頂級葡萄園，其中就包括被頂級酒莊聯盟VDP劃定為特級葡萄園GrosseLage的：Goldberg、Scharzhofberger、Volz、Altenberg等等。被評為2019年度釀酒師的他當之無愧是酒莊能東山再起的靈魂人物。

早在1900年代，梵·沃森就以礦物感豐富的干型雷司令而聞名。酒莊的葡萄園種植歷史甚至可追溯至公元三世紀。這里的葡萄園也是摩澤爾地區公認歷史最悠久的之一。酒莊大部分的葡萄園都坐落在薩爾河朝南向的斜坡上吸收充足的光照。約60公頃的葡萄園土壤多為泥盆紀板巖（Devonianslate），幾乎只種植雷司令，而且是未嫁接的葡萄植株。

酒莊的旗艦款之一是來自特級葡萄園WiltingerGottesfuss超過120年藤齡且未嫁接的雷司令，種在紅色板巖上。Roman的釀造風格并不會盲目為法律所限制，而是更能體現風土的賦予，保持平衡，哪怕這意味著殘糖量會略高于法律規定，導致他不得不為酒款“降級”。

弗里茲·哈格Fritz Haag

哈格酒莊坐落在摩澤爾河畔的布勞伯格村，酒莊出產從絕干到貴腐，各種風格的雷司令。只要一提到村里的知名一級葡萄園——朱弗園（BraunebergerJuffer）和朱弗日晷園（BraunebergerJufferSonnenuhr）就會想到哈格酒莊。

酒莊最早見諸文字的記錄是1605年。當時村名還是“甜美山丘（Dusemond）”，直到1925年村莊為了推廣一級葡萄園才改名為“棕色的山（Brauneberg）”，意在說明當地葡萄是種植在棕色板巖之上。

酒莊擁有約24公頃葡萄園，全部用于種植雷司令這一個品種。朱弗園的微氣候和很深的板巖使得這里的酒款香氣濃郁且結構優雅。不過現任莊主OliverHaag卻十分樂于向陌生人推薦酒莊的VDP.GutsweinFeinherb半干型雷司令。他認為“優雅的果味、板巖所帶來的礦物感和微妙的甜味一起構成了一款引人入勝的入門款雷司令，十分出色地展現了酒莊的特色”。

克萊門斯·布希Clemens Busch

克萊門斯現在的莊主克萊門斯是酒莊的第五代釀酒師，和祖輩們一樣，他也繼承了Clemens這一名字。早在20世紀80年代，他就開始嘗試有機種植法，直到近年才轉變成生物動力種植法。因此，他也是德國釀酒師中的先驅。

酒莊所在的村莊Pünderich正好位于摩澤爾中部和下部的分界處。得益于百萬年前的火山爆發，這里地勢險峻。藍色、紅色和灰色，三種不同顏色的板巖都能在這里找到。可惜的是，1971年德國政府做了一個錯誤且短視的決定。他們無視風土和地形地勢，一股腦地將方圓幾十公頃的葡萄園統一命名為“Marienburg”，甚至包括了河流兩岸的平地。這使得原本只有23公頃的葡萄園延伸到90公頃，名為Marienburg的酒從此良莠不齊。為了重建此地葡萄酒的口碑，克萊門斯努力修正這個錯誤，在酒標上寫明葡萄園曾經的名字，比如Fahrlay。對于消費者更友好的則是酒帽的設計，每款酒所在葡萄園的土壤顏色對應了這款酒酒帽的顏色。

彼得·勞爾Peter Lauer

這是一家傳承了近兩百年的酒莊，也是一家專注于雷司令的酒莊。酒莊8公頃的葡萄園絕大部分都位于薩爾河畔陡峭的巖壁上。勞爾酒莊最好的幾塊葡萄園當屬Kupp、Saarfeilser和Schonfels，土壤以藍色和灰色板巖為主，十分適于雷司令的種植。

現任莊主Florian的釀酒風格與他的鄰居——大名鼎鼎的“德國酒王”EgonMüller截然不同。勞爾更專注于釀造干型雷司令，而EgonMüller則更偏向殘糖多的甜型雷司令。采收后的葡萄自然發酵，在釀造過程中讓酒找到平衡，這是Florian的釀造理念。陳年時他還會選用大木桶，這樣釀出來的酒款更有質地、更深邃也更強壯。

自2005年Florian開始第一個年份后，他就在努力推廣Kupp葡萄園中本該因微氣候不同而被劃分為不同名稱的地塊。最后，他成功了，2014年當地法律修改，使他得以在酒標上標明葡萄園原來的名字，比如Kern、Neuenberg等等。

法肯斯坦Hofgut Falkenstein

酒莊主人ErichWeber的目標是釀造極致傳統的干型雷司令。他大部分的時間都撲在了葡萄園上，直到他的二兒子Johannes加入酒莊，才多出了一些時間用以研究甜型雷司令。近幾年，他的高品質酒款吸引了德國本土和國際酒評家的目光。

壓榨后的葡萄通過自然重力被轉移到地下又濕又冷的酒窖中，在頗有年份的橡木桶里隨意發酵。最終的釀造結果不是干型（trocken）就是半干型（feinherb）。法肯斯坦也成為了摩澤爾產區極少見的單一桶裝瓶，且專注于干型或不甜的雷司令的酒莊。

極低的產量、古老的植株，這些都給優質的葡萄提供了良好的自然條件。9公頃的葡萄園基本都在Niedermennig村莊附近。除了雷司令，酒莊還種有少量的白皮諾和黑皮諾，板巖帶來的礦物感在黑皮諾中也有所體現，十分令人欣喜，因而他釀造的黑皮諾在當地也是首屈一指。

威利·夏弗Willi Schaefer

位于Graach村莊的WilliSchaefer只釀造高品質雷司令。僅4公頃的葡萄園，其產量遠遠無法滿足愛好者們對它的追求。畢竟這里的葡萄園可都是名莊，包括Graach村的Dompropst和Himmelreich，以及摩澤爾愛好者無人不知、無人不曉的Wehlener日晷園（Sonnenuhr）。

Graach村地理優勢明顯，朝南和西南的葡萄園日復一日地汲取白日的光照，而山坡上的自然泉水則讓土壤中的水分充足，即便是炎熱的年份也不會因缺水導致葡萄品質下降。自古以來，人們便知道這里的環境適合種植葡萄。普魯士人在摩澤爾葡萄園1816年到1832年間所實行的分級制度中，已經將該村評為最高等級。

和老莊主相比，酒莊現任負責人之一的ChristophSchaefer更傾向釀造酒精度沒那么高的干型雷司令，豐富的礦物感既為酒體提供張力，也能拉扯果香帶來的甜感，使之平衡。不過，只要葡萄適合，他也不抗拒釀造甜型的雷司令。相比之下，Domprobst更加有礦物感，熏烤香，辛辣野性;Himmelreich則充滿陽光雨露、花香四溢。

麗瑟城堡Schloss Lieser

麗瑟不僅是一座酒莊，也是一座始建于1875年的新文藝復興風格的城堡。城堡幾經轉手，直到1904年前都主要作為酒窖使用。不過，接下來的數十年間它逐漸沒落。20世紀初，城堡至少還擁有45公頃葡萄園，而等到它被ThomasHaag（名莊哈格酒莊現任莊主的親哥哥）購入時，僅剩了6公頃。

在ThomasHaag和他夫人的精心呵護下，酒莊漸漸恢復了昔日的榮光。夫妻倆逐年購入少量的頂級葡萄園，從Graach村入手，慢慢又加入了Brauneburger的朱弗園、Wehlener日晷園、Piesporter的Goldtrpfchen和Domprobst的一塊地。

現在，酒莊總共擁有25公頃特級葡萄園，散落在185個不同的地塊中。當然，酒莊目前最受矚目的自然是醫生園（BernkastlerDoktor），2016年他們簽下了9年租賃合約，租用一塊醫生園——畢竟，醫生園是不賣的。接下來，Thomas的目標是讓酒莊全部實現有機種植。這可不是一個小工程，大家可以拭目以待。

威瑟·昆斯特Weiser-Künstler

2005年，康斯坦丁和亞歷山大在Enkircher的Ellergrub租下了一塊1.8公頃的葡萄園，就這樣，酒莊成立了。他們購入的葡萄園中的植株都是藤齡悠久或者是未經嫁接的品種，這些葡萄園都未經重整，甚至都是在1897年的摩澤爾葡萄園評級中被評上高分的。

如今酒莊已經有4.6公頃的葡萄園，分布在Enkircher、Trabener和Wolfer的數塊葡萄園中。雖然已經擁有這么多高品質的葡萄園，但他們的“心頭肉”仍是最早的Ellergrub。這塊頂級葡萄園位于摩澤爾中部，土壤主要是藍色和灰色板巖，還有些石英在其中，未經嫁接的葡萄已經在此待了一個世紀之久。

由于葡萄園險峻的地勢和周圍石墻的包圍，全部的人工都是由他們自己完成，并且遵循有機和生物動力種植法。酒莊雖小，酒款俱全。根據采收時含糖量的高低，他們釀造各種風格的雷司令，而且都釀得很出色。

朱利安·哈特Julian Haart

當過伊貢穆勒（EgonMüller）和凱勒（PeterKlausKeller）學徒的朱利安就像師從達·芬奇和畢加索一樣，起跑就比其他人快，甚至讓人忽略了他是來自名莊哈特（Haart）家族的。他的第一個年份——2010年一經推出就瞬間吸引了所有人的注意。

他購入的第一塊葡萄園就是頂級中的頂級，來自特級葡萄園Ohligsber，正好位于金滴園（Goldtr?pfchen）的下游，摩澤爾大名家們都會在這里“圈地”。次年，他又購入了金滴園西北處峭壁上的袖珍特級園Schubertslay的一部分。2018年，他決定將這塊葡萄園托付給師傅凱勒，并交換了位于萊茵黑森Frauenber的一塊葡萄園。這也成為凱勒第一支摩澤爾雷司令，是當時一大新聞。

今時今日，酒莊的4公頃葡萄園已經足夠他與妻子忙活。從種植到釀造，他們都是親力親為。要說他的釀造風格，那就是摩澤爾版的“凱勒”。既有光亮純凈的果味，還有直達心靈的酸度。

這九家酒莊不過是摩澤爾產區的部分代表，畢竟這塊土壤實在是太適合種植出優質的葡萄，不然人們怎么總說羅馬人會挑葡萄種植地呢。早在公元前50 年，愷撒大帝對高盧人作戰時就曾途經摩澤爾，這也為摩澤爾發展葡萄酒奠定了良好的歷史基礎。今天，人們仍在孜孜不倦地研究這塊土地，利用已有的自然環境，發揮這塊土地最大的優勢，這才有了源源不斷的摩澤爾佳釀出現在我們的餐桌上。