新潮升級

徐善來

自由膨脹

像吹出的泡泡、像天邊的云彩、像異型的城堡……這種使身體得以在服裝中感受到籠罩、保護的體積膨脹感，在本季時裝系列中流行開來。也許正是這樣一種被包裹的造型，恰好呼應了人們面對疫情和社會動蕩時，希望得到庇護，逃離紛繁復雜的現實生活的渴望。Simone Rocha便在創作中將這一元素與人的身體、情感相聯結?！胺b是布料和情感的作用而成的，當它穿在人的身上，才有了意義?！彼匮诺拿装咨拶|、紗質面料，通過打褶、堆疊，塑造出從肩部順勢而下的圓潤造型，點綴上散發珍珠光澤的手袋，讓服裝宛如緩緩展開貝殼一般。而Loewe創意總監Jonathan Anderson則希望這種戲劇化的廓形能夠重新喚起人們對時裝的熱愛，他本人從入主Loewe開始便主張的對手工藝的傳承與復興，本季被提升為將傳統融入現代時裝的審美體系中?！拔覀儾恢烂魈鞎l生什么，所以盡情享受當下吧?！彼f道。這種享受當下的態度，不僅是對觀眾的呼吁，也是他在施展創意時的指南。通過碩大的襯墊、可彎折變形的裙撐，Anderson讓傳統觀念中束縛身體的元素搖身一變，成為時裝中靈動的“游戲道具”。因疫情而無法在巴黎時裝周如期辦秀的川久保玲，本次把Comme des Garcons發布會搬回了東京。鮮少對設計做出解釋的川久保玲向外界拋出了一句頗有哲理的詮釋：“人的大腦總是在尋找和諧與邏輯，當不和諧出現、邏輯被否定時，大腦就會讓人產生混亂和緊張的情緒，并試圖找到積極的變化與進步?！倍貧w到時裝發布的本身，除了奇異的廓形格外引人注目，多款服裝的最外層都被設計為一層塑料薄膜質感的外罩，而近看那些眼花繚亂的圖案，米老鼠、泰迪熊等富有童真趣味的卡通形象鋪滿全身，映射著我們如今雖被疫情籠罩，但依舊向往美好、憧憬未來的童心。這就是川久保玲眼中面對動蕩展現的積極態度與心靈的療愈之道。

色彩游戲

十年，已經被時尚行業普遍視為一輪流行風向重新來過的周期。而在2021年春夏，大面積的色塊對比，再一次印證了這股潮流趨勢循環往復的規律性。不過這一次，色塊之間的組合不再追求刻意的沖突與視覺沖擊，反而是在相同或相近的色系中尋求審美上的和諧平衡。Nina Ricci創意雙人組Rushemy Botter和Lisi Herrebrugh從品牌從二戰后推出的香水LAir du Temps汲取靈感，輕盈優雅的感覺延伸到時裝造型中，熒光色的帽飾與頭巾點綴出層次，同時融合日常著裝的需求。而本季入主Prada并首次推出個人女裝系列的Raf Simons，則在兩個品牌的設計中分別嘗試了冷暖兩種色系的調和。在Prada全新系列中，橙色與黃色相互襯托、對比，讓人們立刻感受到品牌全新出發之際的積極信號;反觀Simons的個人品牌，科幻電影與懸疑作品為本季定下冷峻犀利的基調，利落的剪裁將藍色系緞面裙裝與打底衫襯托得更加神秘莫測，暗藏玄機。同樣從懸疑電影中收獲靈感的Paul Andrew，為Salvatore Ferrgamo籠罩上一層希區柯克般高深莫測的色彩，色彩之間的排列組合并不劇烈，而是令人聯想到希區柯克作品柔和卻有力的感官體驗。

奢華街頭

街頭運動裝或者高級時裝，誰才是時尚行業未來十年的風向標？或許這樣的爭論隨著美國設計師Matthew Williams就任Givenchy新任創意總監而得出答案：當飾滿水鉆和釘珠刺繡的連帽衫、透視長裙與黑色薄紗長手套組合成一組完整造型時，兩種對立的形態在設計中握手言和，街頭運動裝一樣可以華麗精致，體現工藝的實用性。而深諳少女內心叛逆屬性的Miu Miu干脆直接將秀場布置成一座模擬的體育場館，模特們身穿運動與時裝相結合的各種單品魚貫而出。“人們穿著時裝的原因有時是為了取悅于人，有時是為了性感，有時是為了社交，有時是為了工作。這是你展示自己的方式——衣服非常重要，因為它們能瞬間定義你。衣服是傳遞這一信息的工具。”但Miuccia Prada顯然不希望被單一的規則所定義，從運動鞋與高跟鞋的解構重組，到運動夾克與緞面刺繡短裙的造型疊穿，服裝原有的解碼信息逐漸失效，拼湊出全新的符號呈現給年輕一代，從而繞開了對時裝與街頭的話題非黑即白的定論。除此之外，在Hedi Slimane領導下脫胎換骨的Celine，本次則把發布會的場地選在了一級方程式的賽道，模特們身著由細密亮片刺繡而成的棒球衫、飄逸絲質印花長裙，延續了他效力于Celine以來所推崇的布爾喬亞風格，但與之搭配的牛仔短褲、滑板鞋、棒球衫卻又提示Celine年輕的消費者們，Slimane已經準備好將目光投向定義嶄新的時裝年代。

隨心勾畫

藝術向來是時裝設計中取之不盡的靈感之源，當時裝不足以表達內心的情感時，藝術家們對不同時代境遇下的藝術化詮釋，卻往往能夠起到四兩撥千斤的效果，通過色彩的混合、線條的走向和筆觸的渲染，讓情緒的波瀾躍然紙上。尤其是面對當下的動蕩不安，藝術的療愈顯得更為必要。本季設計師們不約而同選取了涂鴉繪畫作為基本創作元素，或從藝術家好友的作品中取經，或親自動手創作出一幅幅抽象的作品，大面積印制在夾克、連衣裙、大衣等單品之上，成為新季時裝醒目的視覺中心。以印花作為招牌特色的Dries Van Noten與Len Lye Foundation合作，讓太陽、月亮、棕櫚樹等自然景象以迷幻的視覺效果貫穿于整個系列中。過往幾季鐘愛在時裝上隨性創作的Marni創意總監Francesco Risso，再次發揮天馬行空的想象力，即便受制于疫情期間有限的資源，依舊利用家中現有的材料，如窗簾、毯子等進行染色，繪制出獨一無二的藝術肌理。對于Christopher Kane而言，時隔14年再次拿起畫筆并不是一件容易的事，但疫情期間被迫慢下來的生活節奏確實給了他再次觸及藝術創作的機會，豐富的色彩、看似凌亂卻頗為和諧的色彩組合，給眼前略顯暗淡的現實場景平添了生機與活力。

心系遠方

雖然疫情限制住了人們的腳步，但伴隨新季時裝如約而來的，是始終不變的對于度假生活的向往。特別是當諸多品牌將早春度假系列與春夏系列合并發布后，濃郁的假日氣息撲面而來，上短下長的設計，將上身襯衫或胸衣最大幅度的簡化，搭配長款連衣裙或緊身長褲，仿佛正享受著陽光與沙灘，感受自然能量的給養。老牌煮大利時裝屋無疑承擔起渲染度假氣氛的主要任務，從Alberta Ferretti到Etro，再到Versace，紛紛以品牌90年代的經典印花和造型為原型進行款式升級。除此之外，一向不被潮流左右的Hermes，本季也開始擁抱這輪度假風潮的流行，創意總監Nadege Vanhee-Cybulski不同尋常地探索起肌膚與面料之間的化學反應。因此，簡潔利落的胸衣與線條流暢的背帶褲相得益彰，質感考究的面料演繹出Hermes那種別具一格的度假情結。

由內而外

內衣元素的成衣轉化早已不是新鮮事，但或許是因為長時間居家工作，設計師們本季不再多慮內衣外穿在造型中的合理性，而是直接將內衣設計中最為醒目的符號作為服裝設計上的亮點，具有透視感的蕾絲和薄紗，被裝飾在吊帶連衣裙的邊緣和裙擺上，望身胸衣的龍骨走勢亦化身體現服裝結構感的要素，塑造出女性風情萬種的軀體線條。Balenciaga創意總監Demna Gvasalia讓模特們行走在午夜的巴黎，布滿銀色亮片與蕾絲裝飾的吊帶裙，搭配絨布拖鞋;而Sportmax則將類似內衣打底的內襯替換為醒目的熒光粉色，在電光藍色透視連衣裙的映襯下，流露出一絲超現實的未來感。

貼身誘惑

除了內衣對本季時裝設計的影響，彈性面料緊貼皮膚的包裹感，也是設計師們希望進一步探究的領域。在Maison Margiela，創意總監John Galliano讓模特演繹舞者的角色，用面料與肌膚零距離的貼合來表現大汗淋漓的感受。而對于Casey Cadwallader效力的Mugler而言，以緊身衣勾勒出女性的身體曲線，無疑是向創始人Thierry Mugler性感風格的精準詮釋。同樣鐘情于緊身衣的還有Chanel精品部創意總監Virginie Viard，她在上任伊始便將緊身長褲引入Chanel秀場，并在隨后操刀的幾季中不斷強化其在造型中的角色，本季更將緊身衣提升至全新的高度：緊身連體衣，配合品牌經典的珍珠鏈條配飾，展現出Chanel女郎經典優雅之外新的一面。