冬日童話，北疆紀行

吳思遙 盧娜

百年老城，藍色喀贊其

喀贊其老城內熱情的孩子們

每次新疆之行都不容易，這趟旅程也是。從上海飛到烏魯木齊，再乘坐高鐵前往伊寧才算正式開始。在祖國的這座邊陲小城，有“塞外江南”美譽的伊犁河谷中央，矗立著一片擁有著百年歷史的老城區——喀贊其，在這里依舊保留著維吾爾族傳統的生活方式。

小巷里滿是藍色的門板、藍色的窗欞、藍色的房門、藍色的外墻……沒錯，喀贊其的房屋建筑主色調是藍色，這不由得讓我想起了摩洛哥的藍色山城舍夫沙萬。

漫步在冬日的喀贊其，白色的雪披在藍色的屋檐上，把這里裝點得愈加像個童話世界。街頭巷尾，隨處是風景，也隨處都是歲月的痕跡。沒有過于商業化的街道，這里一切還是過去的模樣。孩子們在巷子里嬉戲，熱情地和我們打招呼，一旦我們拿起相機，他們便蜂擁而至，一個女孩還把自己家的藍貓抱出來合影。有個不怕生的小朋友一直和我招手示意，接連跟著我走了幾個街角，原來是想給我展示他的寵物——一只可愛的英國短毛貓。

千里冰封，賽里木湖

果子溝大橋是世界上最美、最驚險的大橋之一

賽里木湖，這里是大西洋暖濕氣流眷顧的最后一站，被譽為“大西洋最后一滴眼淚”。從伊寧去往賽里木湖是一路走高速。開始路況不錯，但在接近賽里木湖景區時會經過覆蓋著暗冰的路段，甚至有很多路面因為冬天往來的人少，已經完全被雪覆蓋，所以越來越不好開，要多加小心。沿途會經過果子溝，這里是伊犁的天然門戶，北上是賽里木湖，南下是伊犁河谷，風景絕美。夏天的果子溝被游客稱為伊犁最美的山谷，而這里的冬天，森林被白雪覆蓋，蜿蜒的盤山路滿是積雪，像極了瑞士雪山。你還能見到新疆第一座斜拉橋，它也是果子溝的一道亮麗風景。大橋橋高坡陡，將三座高山連為一體，果子溝大橋也被稱為世界上最美、最驚險的大橋之一。

穿過果子溝大橋，賽里木湖就在眼前了。夏季的賽里木湖，是天山山脈環繞下的藍寶石，而冬天的賽里木湖別有一番滋味。雪國冰封，458平方公里的湖面全部凍結，在冬日陽光的照射下異常耀眼，冰天一色，分不清雪山還是湖面。當時當刻，這里像個魔幻世界，被施下時間停滯的魔法。

冬季的賽里木湖是一塊巨大的藍冰

由于疫情，我此番進入賽里木湖不僅需要提供當日的核酸檢測報告，入住賽里木湖酒店還要再做核酸檢測。如你有意前往這里，建議多多關注此地最新的疫情期間出行須知。盡管非常麻煩，但冬季迷人的美景卻讓我覺得不虛此行，大自然用它最精湛的技藝拼繪出這壯美的冰湖，而當日落降臨于此，畫面更是如夢似幻。

濕地“芭蕾”，

夢幻天鵝泉

與賽里木湖的冰封不同，伊犁河谷的另一側，湖面熱氣蒸騰，波光粼粼，大自然原汁原味的芭蕾舞劇在伊寧天鵝泉濕地公園夢幻上演。數百只天鵝在晨光下覓食嬉戲、翩翩起舞。

每年10月初至次年4月，候鳥天鵝會飛臨此地越冬。伊犁河北岸的英塔木鄉夏合勒克村有著地下溫泉，因此冬季不結冰。它們用最曼妙的舞姿詮釋冬天的旋律，打破沉寂，為寒冬增添了一份夢幻生機。此前查詢網上的攻略，圖片幾乎清一色全是天鵝，但這里的溫泉也吸引了其他鳥類。比如數以百計的野鴨，也會來此“蹭”溫泉的“熱度”。

天鵝泉的最佳拍攝時間在清晨，冬季日出很晚，大約在十點，因而景區的營業時間也是十點。等待最完美的光線和時機，鏡頭定能留下黑天鵝的絕美身姿。運氣好的話，還能碰到晨霧和霧凇。

需要注意的是，伊寧市區沒有公共交通通往此地，只能自駕或者包車，開車大約兩小時。為了方便游客，濕地公園附近還有幾家為攝影愛好者準備的簡易民宿。另外，為了保護來此越冬的天鵝不被驚擾，這里禁飛無人機，希望游客都能自覺遵守其他相關的野生動物保護法規。

清晨的天鵝泉濕地公園正在上演大自然的“芭蕾舞劇”

昭蘇草原，天馬“行空”

很少會有人在冬季來昭蘇草原。

昭蘇天馬不僅身材高大健壯，膽子也十分大

冬至過后，大多草原上都是白雪皚皚、銀裝素裹，一切都寂靜了。但在伊犁昭蘇草原，牧民趕著駿馬在無垠的雪原上奔騰，馬蹄卷起飛揚的雪霧，氣勢如虹。

牧馬人趕著馬群，往返于牧場間，在皚皚白雪的映襯下，天地一色，宛若天馬“行空”，形成獨一無二的美景，也成為當地冬季特有的風光。我便是被一段草原上萬馬奔騰的視頻所吸引，特意想來此看看雪原上的昭蘇天馬。

伊犁昭蘇草原有著“中國天馬之鄉”的美稱，每年七月，這里都會舉辦盛大的“天馬節”。昭蘇天馬身材高大健壯、圓眼皓眸，額寬鼻直、耳小靈敏，奔跑起來如飛。不同于其他動物怕人的性子，天馬的膽子很大，我們開車經過天馬身邊，它也絲毫不躲避，甚至有些還對我們的車產生了濃厚的興趣。或許是這里的馬都從小與人親近、習慣了人類接觸的緣故。

冬季來此看馬，需要注意添加衣物。我在伊犁的這段時間，溫度基本都在-10℃以上，在當地還是相對較高的溫度，尤其到了中午，穿著厚厚的羽絨服還會有些熱。但早晨在昭蘇看馬時，和天馬們沒玩耍多久，天氣陡然一變，氣溫居然降到了-25℃，冷得我趕緊躲進車里，打開空調取暖。

冰雪之國，喀納斯

大片的森林在白雪的覆蓋下變得銀裝素裹，像是童話里的雪國。這里不是芬蘭，不是挪威，是冬日的喀納斯。很多人說，喀納斯的禾木村是中國最美的鄉村，這里一年四季都美不勝收，而我最向往的卻是這里的冬季。此時的喀納斯景區不僅免除門票，也不再被景區電瓶車的班次時間所限，可以隨時自駕游玩，隨停隨拍。雖然就餐的價格在冬季會翻番，但相比國慶期間小木屋動輒一千多元的住宿費，淡季基本都降至了兩三百元，還是性價比很高的。

天寒地凍也在客觀上減少了來此游覽的人流，驅車而來的路上幾乎沒見到什么人，避開了旺季的我幾乎承包了整片風景。寒冬的禾木村不再是五彩斑斕的，大自然為它做起了減法，冰天雪地里的小木屋如一卷展開的水墨畫。此情此景，-20℃的嚴寒也無法冷卻我內心的激動。

若是選擇自駕，必須選擇配備雪胎的四驅車，因為沿途盤山路幾乎都被冰雪覆蓋，沒有雪胎的話會更加濕滑難開，增加了危險系數。不過，即便配備了雪胎也不能掉以輕心，部分路段還有冰凍，所以開車一定不能超速。當地冬季溫度在-20℃到-5℃左右，因此要注意防寒保暖，手套、帽子、圍巾，以及防滑雪地靴都是必不可少的，但入住的小木屋內很暖和，不用擔心室內會挨凍。

白雪覆蓋下的喀納斯有著濃濃的北歐風情

我想，我們之所以渴望西部遠行，或許只是為了離古老而動蕩的游牧文明更近一點兒。不是獵奇，只是感受，只是懷念——懷念在我們這片土地上，上演過的任何一種文明。冬季的北疆，那一片白茫茫的世界，寂靜卻撩人，這里的一切似乎即將消失，卻又亙古不變。