金針巧度 匠心傳承

孫若晨

20世紀70年代，“描花樣”還是女孩們之間互相學習、攀比的女紅技藝之一。14歲的宋愛華，就曾自己描花樣“繡過幾件小作品”，自此開始了與針線的不解之緣。因著這點“小愛好”，高中畢業的宋愛華如愿以償地被分配到了濟南刺繡廠工作。

初進刺繡廠，宋愛華被分配在成品檢驗部門。“刺繡車間繡好的成品都要經過我們檢驗才能走向市場”，說起這段時間不算長的工作經歷，她仍然覺得這是段寶貴的回憶。因為刺繡廠的成品眾多，一下子打開了她對刺繡認識的新大門，也讓她難免“手癢”，于是主動要求調到了工作量大、強度高的繡花車間。二三十人的學徒隊伍里，宋愛華是最稚嫩的那個，卻也是最用功的那個。初初上手，就憑著自己之前摸索出的那點“小經驗”拔得了頭籌。原應3個月出徒的學習，她1個月就完成了，從此開始了她熱愛的刺繡之旅。由于刺繡工作做得好，宋愛華很快又被推薦到了技術部門。在刺繡車間，大家都是做“來樣加工”的工作，而技術部門的工作就復雜得多。設計人員先畫出設計線稿，然后由試制人員挑選畫稿，再從控制成本和難度的角度出發進行二次創作，選定繡線進行填色，確定針法和用料。試制人員需要先按照自己的理解對畫稿繡制一遍試驗效果，然后由小組討論、集體選擇通過后，再交給刺繡車間進行批量生產。宋愛華先是從熟悉的刺繡工作入手接觸試制，近乎精確地測量繡品所需各種顏色繡線的長度，研究用什么針法才能表現出畫稿的特征。宋愛華發現配色是繡品的靈魂，對設計稿熟悉之后，又開始每天琢磨著如何配色才能體現出畫稿的神韻，看到好看的花樣就趕緊記下來和設計人員一起討論。有一次，她騎著自行車在路上走，看到路人身上穿了件當時頗為時尚的衣裳，就騎車一路跟著人家，直到把所有配色都記在了心里，卻也忘了回去的路。宋愛華專注地工作著，十幾年的試制工作成就了她對色彩的熟悉與敏感。

在工作中逐漸成長的宋愛華又發現了自己新的不足——文化水平不夠。于是一邊工作一邊報考了山東廣播電視大學，學習檔案管理。“當時選專業的時候也沒想太多，但是因為我們廠的資料室是國家二級檔案室，技術檔案整理得非常好，保存檔案的硬件條件也好，就很羨慕人家做檔案管理的。”機會總是留給有準備的人，宋愛華畢業后3年，濟南刺繡廠的檔案室就出現了空缺，宋愛華順理成章地進入了檔案室工作。在這里，她通過整理檔案開始接觸到刺繡文化，通過了解濟南刺繡廠的歷史開闊了視野，學著用歷史的眼光來看問題，進而開始思索魯繡的持續發展。

刺繡廠的歷史并不長。1952年春天，在濟南芙蓉街龍神廟內，張志強、劉云蓮、王遠勝等7位民間繡花藝人自發組織起來，自帶工具，在當時的花紗布公司（后來的紡織品站）借來了一匹白布，運用當時的魯繡民間技藝，開始了有組織的刺繡生產。逐漸地，這個民間手工藝小組發展壯大為國有集體企業濟南刺繡廠，首創了機繡長針繡法及其衍生機繡針法，把魯繡推向了全國，把魯繡工藝帶上了新的高峰。魯繡在這一時期衍生出發絲繡、花邊繡等新分支。魯繡不但以其獨特的風格和精湛的技藝，震驚了工藝美術界同行，還以實用藝術商品的形式行銷全國，甚至出口到了40多個國家和地區。但是，隨著市場轉型和機械工藝的發展，手工和半手工刺繡逐漸被市場淘汰，濟南刺繡廠也瀕臨破產。濟南刺繡廠的歷史檔案在宋愛華的手中進行了最后的封存。

刺繡廠雖然退出了歷史舞臺，但是魯繡技藝的傳承不能斷。2009年，“魯繡”入選《山東省第二批省級非物質文化遺產名錄》，經過多方努力，最終由山東博物館將原濟南刺繡廠的近2000件精美作品作為館藏文物永久收藏。也是在2009年，宋愛華帶著對魯繡的滿腔熱愛，帶著對專業的不舍，帶著保護與傳承技藝的初心，落腳在山東博物館的一間工作室中。自此，宋愛華又回到了熟悉的刺繡崗位上，帶領著一支小團隊，協助山東博物館整理魯繡藏品，研究魯繡歷史，開展魯繡技藝傳承等一系列工作。

當今魯繡最為人熟知的分支是“發絲繡”，也就是用頭發和絲線作為繡線進行刺繡，是新時代魯繡的一大特色，一度成為魯繡的代名詞。曾經做過試制和檔案管理工作的宋愛華深知，發絲作為材料雖有特點，卻是“新興”材料，從歷史觀的角度看并不能完全代表魯繡。魯繡的歷史悠久，一定有更具代表性的特點等待發掘。

2014年，在濟南刺繡廠殘存的一些刺繡材料中，宋愛華發現一種繡線較常用的南方絲線更粗更結實。這引起了她的大膽猜想，懷疑這是失傳多年的“衣線繡”繡材。“衣線”顧名思義就是縫衣服的線。現如今縫制衣服多使用棉線，而在魯繡的發展歷史中，衣線應為絲線，衣線繡是魯繡中最為古老的一支。由于北方地區絲線的減產和棉花的普及，衣線繡自明代之后就幾乎銷聲匿跡。這一猜想，讓宋愛華欣喜若狂，于是，就這種繡線展開了一系列研究。通過與博物館中的魯繡藏品對比，她發現在50年代繡制的作品中，曾使用過這種繡線。于是，宋愛華走訪了老刺繡藝人張明珍、高秀云及原濟南刺繡廠廠長馬培凎，對衣線線樣進行了確認。據馬培凎回憶，1952年成立的那支民間刺繡小組中，曾有人從自家中帶來過“衣線”。在博物館收藏的部分魯繡作品中也曾刻意使用過衣線。由于衣線在明代及之前的魯繡作品中使用較多，宋愛華又跟隨博物館團隊先后赴故宮博物院、孔府檔案館等單位對衣線繡實物進行了調研。經過一系列比對，確認了殘存繡材中所發現的繡線，正是失傳多年的“衣線”。這一發現填補了魯繡體系中對于傳統繡材研究的空白。

很快，衣線繡就有了用武之地。2020年，山東博物館和孔子博物館聯合舉辦了一場盛大的展覽《衣冠大成——明代服飾文化展》。展覽中的一件具有典型魯繡衣線繡風格和技法的“白色暗花紗繡花鳥紋裙”引起了廣大觀眾和網友的廣泛關注。這件花鳥裙來自于孔府舊藏明代服飾，為馬面式裙。裙擺處繡有一圈花鳥紋樣。所用繡線即為衣線，顏色多達五十種，內容包括山石、牡丹、睡蓮、鴛鴦、竹子、喜鵲、梅花、蝴蝶、翠鳥等紋飾。

山東博物館決定對這件藏品進行仿制。山東博物館文創團隊和宋愛華一起在保護和傳承魯繡衣線繡技藝的基礎上，從藏品細節著眼，從色彩、紋樣、款式三方面入手，對“白色暗花紗繡花鳥紋裙”進行了手繡復原。在制作過程中，宋愛華他們發現，目前的面料原材料、機器紡織技術和染色技術較明代手工技術均發生了較大變化，因此衣料的光澤度、柔軟度等方面與原文物相差較大。但是，刺繡花鳥紋樣的材料和顏色、技法，得益于之前衣線繡的相關研究成果，尚能通過手工刺繡的方式高度還原。在復原過程中，首先要對面料和繡線進行手工染色，然后經過裁剪繡片、紋樣落稿等工序，需2名繡工耗時32天方可完成繡制。再由制衣人員根據原文物結構進行手工或機器縫制，一條手工衣線繡花鳥裙的制作過程才算完成。所有的繡線染色宋愛華都親歷親為。由于當今的化學染色與明代的天然染料色彩還是存在差異，因此，茶葉末、核桃皮、博物館門口的柿子樹、小松枝都成了宋愛華染色試驗的元素。功夫不負有心人，由于還原度高，這條花鳥裙一經上市，就受到了大批漢服愛好者的歡迎，一時間供不應求。

2020年，“魯繡—衣線繡”入選第五批省級非物質文化遺產代表性項目名錄，做到了真正的產學研相結合，迎來了魯繡的新春天。宋愛華既激動又很淡然：“能看到魯繡衣線繡又重現光彩真的是很高興，也是對自己多年付出的一種肯定。魯繡這么多年的發展得益于國家對非遺項目的支持，得益于山東非遺項目保護氛圍的提升。個人的榮譽對于行業發展來說都是小事，能讓這門技藝更好地發揚和傳承才是更讓人喜聞樂見地。魯繡是深具山東特色的一門技藝，希望能有更多年輕人和更廣泛群體來關注魯繡、發展魯繡。”

Song Ai’hua said that she was naive， ignorant and inexperienced when she started to study embroidery， but she had flung herself into her career for more than 40 years.

In the 1970s， Song Ai’hua finished high school and was assigned to work at the Jinan Embroidery Factory. This experience evoked her thinking about making continuous improvement of embroidery. However， with the market transformation and mechanical progress， the factory was on the verge of bankruptcy. Luckily Song Ai’hua has retained the historical archives of the factory’s embroidery work. In 2009， Song Ai’hua set up a studio at the Shandong Museum， based on her full passion for Lu Embroidery， her full heart for the profession， and her initial aspiration for the protection and inheritance of embroidery skills. Leading a small team， she has assisted the Shandong Museum in organizing Lu Embroidery collections， researching the history of Lu Embroidery and working on the inheritance of Lu Embroidery techniques.