去安博塞利，看赤道星空

文/依米

去年5月，好友約我一同去肯尼亞安博塞利國家公園旅行，越野車開往安博塞利的一路，有戈壁，有草原，有零星的村莊和擁擠的集市，散落在草原上的野生動物活潑可愛。

經過四個多小時的車程，中午12點，我們到達安博塞利森特里姆酒店，披著馬塞布的工作人員過來幫忙拉行李。吃過簡單的午飯，一行人趕往安博塞利國家公園。

司機幫我們買門票的時候，頭頂著水果、飲料，手里拿著紀念品的當地人便一擁而上，隔著車窗售賣。他們可以在烈日下跟游客糾纏大半個小時，只為了兜售一兩美元的商品，如若有四目相對的一瞬間，他們便會更加鍥而不舍地推銷。一個木雕的小工藝品他們要價50美元，如果我回應5美元賣不賣，他會裝作很為難的樣子，然后很快地答應成交。

“光明之山”的庇佑

我們住的酒店在安博塞利不遠處，離乞力馬扎羅山很近。去往公園的路上，乞力馬扎羅山的輪廓逐漸變得清晰，它雖然位于坦桑尼亞境內，但是在安博塞利依然可以看到。

“乞力馬扎羅”意為“光明之山”，山頂常年積雪像是一頂白色的帽子，在太陽剛升起的時候折射出燦爛的光芒，庇護著非洲大草原上的生物。正如海明威在《乞力馬扎羅的雪》中對它的描寫：“在陽光中顯得那么高聳、宏大，而且白得令人不可置信，那是乞力馬扎羅方形的山巔。”公園里黃色和綠色的草如同原野上的波浪，隨風飄動，大象、斑馬、角馬散落在草原上。夕陽西下，金紅色的陽光給遠方的乞力馬扎羅山披上了一件金粉紗衣，嫵媚動人。

安博塞利的大象家族

深入安博塞利，我們看到了悠然進食的象群、飛奔而去的羚羊、遠遠望向游客的長頸鹿、安然吃草的角馬，還有在路旁樹上觀賞車輛的狒狒、在水邊休憩或飛翔的各色禽鳥……草原的主人們在自己的家園里自在地生活著。

在安博塞利，最常見的動物是大象，司機告訴我們：大象的家族觀念很強，象群里的大多數成員有密切的血緣關系，十幾頭組成一個大家族，領頭的往往是象群里體格最大的一只，成年象會將小象緊緊護在隊伍的中間，防止小象走失或者被食肉動物襲擊。

年長的大象會輪流保護小象的安全，家庭關系也非常和諧。當調皮的小象行進速度放慢時，后面的大象會用鼻子拱它的屁股提醒它不要掉隊。越野車在這些身高超3米、體重3-5噸的巨型食草動物面前，渺小得就像孩子手里的玩具。

草原上的象群

遠眺乞力馬扎羅山

粉紅色童話里的火烈鳥

位于公園內的安博塞利湖，因不時出現壯觀的海市蜃樓而聞名，這里也是火烈鳥的棲息地。在這里我第一次看到成千上萬的火烈鳥，它們讓整個湖面成為粉色的海洋。雖然不讓下車拍照，只能遠遠地觀望，但是當那一片粉色的生物跳入眼眶，尤其是天生的大長腿，走路都自帶優雅氣質，讓人忍不住驚嘆好美。

一只只火烈鳥在湖水中啄食、嬉戲，與幽藍的湖面、漫天的落日紅霞和湖光倒影共同描繪了一幅最美的大自然畫作。一群火烈鳥正從遠處歸來，降落在湖面，激起一片漣漪，而另一群火烈鳥正振翅欲飛，湖面留下了一道道水痕往遠處蔓延開來。這一片粉紅，也給非洲這片狂野之地增添了幾許柔情。

草原上的星空

結束一天的行程回到酒店，晚飯后酒吧的音樂已經醞釀起了夜生活的氣氛。我和朋友找了一個安靜的休息區，工作人員拿來酒杯，燃起篝火。夜幕降臨，赤道的星空太過迷人，星星散落在黑幕上，空氣里充滿了香氣。喝到微醺，我們攙扶著回到小木屋，那一晚聊了什么已經記不清了，唯有那一幕夜空，成了最深刻的回憶。

火烈鳥

安博塞利公園入口

整理旅行照片時，我忍不住感嘆相機是個偉大的發明。那些稍縱即逝的瞬間，定格在照片上，偶爾翻開一看，總會想起一段故事。草原上的天氣時陰時晴，前一秒陽光普照，下一秒烏云密布，全看云朵的心情。遠處堆積的云層，似乎在一瞬間就能帶來一場瓢潑大雨，天地之間，是“野曠天低樹”，是呼嘯的風。坐在湖邊，看著湖里的火烈鳥和遠方的山脈，看久了，就忘了自己的存在。

在肯尼亞，我去過不少地方，卻很難說出最喜歡的是哪里。因為無論是離住處最近的那片小森林，還是國界邊境處的大草原，我都喜歡。在安博塞利的幸福來源于可以感受到草原的壯美、星空的深邃遼遠，讓我知道這個世界上有這樣的一個地方：每天清晨，一輪紅日從蒼茫的地平線升起，盛開的金合歡散落在草原上，大象悠閑地散步，斑馬正在吃草，獅吼聲從遠方傳來，動物們警覺地抬起頭……而我是這個美妙世界的訪客。感激這片土地，讓我看到了這個星球最美的樣子。