文人對(duì)待螃蟹的曖昧

有美食家說(shuō)“秋天以吃螃蟹為最隆重之事”。在文人墨客的筆下，吃螃蟹儼然成了一件風(fēng)雅的事。

常人看來(lái)，螃蟹的特征是多足橫走，為橫行霸道的代表。這成了文人最看不慣的事情。齊白石十分憎恨國(guó)民黨的貪官污吏，于是他在一幅《袖手看君行》的畫(huà)上題詩(shī)道：“常將冷眼觀螃蟹，看爾橫行到幾時(shí)？”

和齊白石一樣，魯迅也曾拿螃蟹橫著走路嘲諷他人。《瑣記》一文中就曾記載，魯迅在南京水師學(xué)堂讀書(shū)時(shí)，趾高氣揚(yáng)的高年級(jí)學(xué)生欺負(fù)低年級(jí)學(xué)生，被魯迅嘲諷為“將肘彎撐開(kāi)，像一只螃蟹”，辛辣中又含有幾分幽默，讓人忍俊不禁。

然而，千古文人中，卻也有盛贊這“多足橫走”者，唐代詩(shī)人皮日休有詩(shī)《詠螃蟹》：“未游滄海早知名，有骨還從肉上生。莫道無(wú)心畏雷電，海龍王處也橫行。”在他看來(lái)，螃蟹雖然橫行無(wú)忌，但也絕不是欺軟怕硬的主兒，否則，它怎敢在龍王面前橫行呢？

無(wú)獨(dú)有偶，“詩(shī)仙”李白亦曾寫(xiě)下：“蟹鰲即金液，糟丘是蓬萊。且須飲美酒，乘月醉高臺(tái)。”大文豪蘇軾素以“好吃佬”形象出現(xiàn)，于螃蟹這般人間珍饈自然也不遺余力：“不識(shí)廬山辜負(fù)目，不食螃蟹辜負(fù)腹。”

其實(shí)，中國(guó)人吃螃蟹自古有之，更別說(shuō)后來(lái)者將螃蟹之美味抬高到登峰造極的地位了。《世說(shuō)新語(yǔ)》記載，晉人畢卓嗜酒，看見(jiàn)一盤(pán)螃蟹端上桌來(lái)，神仙也不做了，還是吃蟹要緊，并說(shuō)：“右手持酒杯，左手持蟹鰲。拍浮酒船中，便足一生矣。”這“右執(zhí)觴左把黃”的人生，倒也恣意灑脫，難怪他有了螃蟹便知足了。

從魏晉開(kāi)始，人們漸漸將吃蟹當(dāng)成一件風(fēng)流雅致的飲食消遣，并把吃蟹和飲酒、賞菊、賦詩(shī)聯(lián)系起來(lái)，于金秋時(shí)節(jié)會(huì)聚親朋好友，飲酒食蟹，成為抒發(fā)閑情逸致的一種文化享受。而文人便是這一時(shí)尚的積極倡導(dǎo)者。

李漁在《閑情偶寄》中記載：自螃蟹上市之日起到斷市之時(shí)終，他家七七四十九只大缸里始終裝滿螃蟹，用雞蛋白飼養(yǎng)催肥。他無(wú)一日不食螃蟹，因擔(dān)心季節(jié)一過(guò)難以為繼，還要用紹興花雕酒來(lái)腌制醉蟹，留待冬天食用。沒(méi)有螃蟹的季節(jié)也難不到這位“蟹癡”，李漁先取甕中醉蟹過(guò)癮，而后腌蟹的酒也不會(huì)浪費(fèi)，稱(chēng)為“蟹釀”，一直喝到來(lái)年螃蟹上市。所以，李漁成了螃蟹的絕頂食客，不僅能品其美味，更懂得最上乘的吃法。

清人張岱也不甘其后，他認(rèn)為：“食品不加鹽醋而五味全者，無(wú)他，乃蟹。”曹雪芹則認(rèn)為：“眼前道路無(wú)經(jīng)緯，皮里春秋空黑黃。”民國(guó)以來(lái)，周作人、梁實(shí)秋、林語(yǔ)堂諸位都是頗負(fù)盛名的食蟹大家。周作人對(duì)于吃，素來(lái)講究文雅之道，但為了螃蟹之美味，只好忍受吃螃蟹腰斬，或者囫圇蒸煮的“非刑”。梁實(shí)秋更是上下五千年旁征博引，為吃螃蟹撰美文一篇，他認(rèn)為螃蟹蘸姜醋，是標(biāo)準(zhǔn)的吃法。

林語(yǔ)堂吃螃蟹也夠損他的紳士風(fēng)度了，據(jù)他女兒林太乙回憶：“有人送來(lái)一只冷螃蟹，足有一尺寬。我們都餓肚皮，于是爸爸設(shè)法把螃蟹剝開(kāi)，怎么剝都剝不開(kāi)，最后他把螃蟹豎在衣柜的抽屜中，用腳把抽屜猛然踢進(jìn)。螃蟹是軋碎了，抽屜旋鈕也軋碎了。”這段文字，至今讀來(lái)仍令人開(kāi)懷不已。

螃蟹，一面是橫行霸王之象征，一面是“生平獨(dú)此求”之美味。文人于螃蟹，態(tài)度也足顯曖昧了。