古今交織

翻譯：楊夢楚 編輯：黎悅瓣 美編：安宏宇

Quintin Lake在古老與現代并存的蘇格蘭風景中碰撞交織。

為了拍攝這個場景，我用長焦鏡頭來壓縮透視，突出了克羅墨蒂郡和上方自升式鉆井平臺之間的規模差異。我左右移動尋求最利的拍攝位置，然后等待云層飄過以平衡畫面。這個場景像是來自科幻小說一樣，當我們過于依賴化石燃料，它顯示出當下事物的優先次序。

多諾赫海灣大橋讓我從薩瑟蘭來到羅斯克羅墨蒂郡。我需要頂風而行才能穿越這座大橋。很快我就走到了一片廣袤的海灘，但伴隨著這片寧靜景色的卻是盤旋在上空的兩架歐洲戰斗機，它們正對著泰恩的轟炸靶場進行低空掃射。

英國北部古代民族皮克特人在這里留下了諸多獨特的印記。有好幾天，我對找到他們曾經存在的證據感到癡迷。刻滿神秘螺旋形狀的尼格石碑是關于伊斯特羅斯的皮克特人最后的記錄之一。他們獨特的文化消失于9世紀，當時他們與蘇格蘭人聯合建立了王國，以應對北歐海盜的大舉進攻。

當停泊在多諾赫海灣上的石油鉆井平臺映入眼簾，我突然來到了21世紀。這些鉆井平臺是很好的拍攝主題，它們離陸地太近了，看起來極不協調。有的人說它們正等著被廢棄，其他人則說它們即將得到修復。

當我沿著海岸穿過達爾莫爾釀酒廠時，被無意中困在了酒廠的安全圍欄里。在成功掙脫后，我前進的步伐又被一個在地圖上沒有標記出的封閉管道設施給阻隔了。這個建筑物有幾公里之長，天快黑了，我決定在這里宿營，明天再想辦法離開。

剛才是我第3次從多諾赫海灣大橋去往黑島。第一次穿行是在我10歲的時候，我和媽媽從約翰奧格羅茨步行到格拉斯哥；第二次是在我21歲，我從蘭茲角單程走到約翰奧格羅茨。它在我的印象中是個美好快樂的地方，就像我記憶中的那樣，蔚藍的天空把田野里無數的收割機映襯得更顯突出。

晚上在南蘇特露營時，我被帳篷外沉重的呼吸聲吵醒了。按亮探照燈，我看到一群奶牛在離我不遠的地方推擠著柵欄，直到早晨它們還在那里。我在牛糞濺落的噗噗聲中喝著燕麥粥，這對精神的折磨遠大于對物質的考驗。

芬德霍恩正在下雨，我的眼睛被周圍唯一的色彩吸引住了。一戶人家客廳的電視上正在播放海綿蛋糕的鏡頭，放的一定是《英國家庭烘焙大賽》。我滿腦子都是皮克特人的螺旋形狀符號和高聳的石油鉆井，我沿著馬里海岸朝東直奔阿伯丁而去。

一條由水泥方陣組成的反坦克防御工事沿著洛西茅斯以東的馬里灣綿延數米，許多水泥方陣仍被帶刺的鐵絲網纏繞著。在歐洲戰斗機的轟鳴聲中，這里仍像是戰場的前沿陣地。沿著這條路走上幾個小時十分消磨人，不過沿途的碉堡至少意味著我能有個地方避風擋雨。

在波特戈登村，淺灰的鵝卵石路和水泥路正在為各自的主導權而競爭。盡管鵝卵石路在經濟性和使用壽命方面都無與倫比。

扎帳篷時唯一平坦的地面通常離漲潮線很近。昨晚的春潮是在午夜時分，我在黑暗中試圖看清高潮位置。通常我會根據上次漲潮時留下的痕跡來預判下次漲潮時的差異，但是昨天的大雨沖掉了這些痕跡。當睡在斑駁的沙丘草地上時，我覺得自己一定在漲潮線之上，在帳篷背水一側仍有幾根被沖上岸的木頭在我的腦海中揮之不去。那一定是暴風雨造成的，我在入睡時說服了自己。

我還是害怕了，在凌晨1點45分起來偷看了一眼，當時海浪沖擊聲聽起來很近。海水離睡袋只有幾米遠，但這已經是最高的水位了，夜間不需要再移動帳篷了。

阿伯丁郡有許多迷人的漁村坐落在懸崖之下，一條道路完全隱蔽其中，直到我走到那里才發現它。其中克羅維村是最漂亮的，這證明當無法行車時，任何地方的魅力都會呈指數級放大。

圣費格斯天然氣提煉廠的火炬塔上高高燃燒的氣焰，讓我想起了英格蘭南海岸的信號塔。在這番工業場景下，穿著潛水服的沖浪者攀上了幾次浪頭。在旅途中，我頭一次沒聽清楚路上操著蘇格蘭鄉音的人們跟我聊的天，因為他們有那么多獨特的短語，還有那么多滑稽的傳達不清的訊息。

我快到阿伯丁時，來往于石油平臺的直升機在空中盤旋著，這片景致也完全被人類馴化了，成了田野、種植園和高爾夫球場。我覺得自己向往著蘇格蘭的高地。

Quintin Lake

徒步攝影師

在徒步英國海岸線9656公里之旅中，Quintin只剩下最后十分之一的路程。個人網站：www.theperimeter.uk

本次行程

多諾赫至阿伯丁

21天550公里

行程總數：8538公里

這張我稱之為“海岸球場”的照片顯示了蘇格蘭莫里海岸芬多赫蒂附近的一個空足球場。修剪過的草地上沒有畫上標線，這讓我產生了一種強烈的缺憾，同時也讓我體會到足球對于地方和國家身份的重要性。在強大的自然力量中強加一套體育規則，也是一種非常英國式的做法。