阿雷基帕：“白城”的久遠味道

馬劍

阿里卡是智利北部與秘魯相交的一座小城，從這里到秘魯有專門的國際大巴。不過大巴坐起來并不國際，更像是國內(nèi)三四線城市的客運班車。

剛剛駛?cè)朊佤敚阌袔讉€小商販竄上了大巴，司機并不阻攔，似乎對此早已習(xí)以為常。其中一個賣藥的商販吸引了我的注意，一個不大的綠色藥盒上標(biāo)有西班牙文和中文，上面寫著清涼散熱、醒腦提神……這分明就是熟悉的中藥。再看看周圍與我膚色相近的秘魯人，對于這個遙遠而又陌生的國度，本能的產(chǎn)生了幾分親切感。

大巴停靠的終點是阿雷基帕，早在16世紀(jì)西班牙殖民將領(lǐng)加西·卡拉瓦哈爾在此建城，阿雷基帕一度是西班牙總督府統(tǒng)治秘魯時期的經(jīng)濟重鎮(zhèn)。1821年秘魯獨立后，阿雷基帕政治重要性逐步增加，還曾一度作為秘魯首都，而如今，它依舊保持著秘魯?shù)诙蟪鞘械拇嬖凇?/p>

阿雷基帕毗鄰著名的米斯蒂火山，遠遠望去，很像日本的富士山。老城中許多古老建筑都使用白色火山巖建造而成，走在城內(nèi)像是被包圍在了一個白色的世界，或許這就是它被譽為“白城”的原因。

密密麻麻的石子路將老城串聯(lián)起來，擦肩而過的路人大多都是身穿傳統(tǒng)服飾的印第安人，秘魯人口中印第安人及印歐混血種人占總數(shù)的八成以上，位于南部高原的阿雷基帕，這個比例顯然還要高些。但西班牙人曾在此統(tǒng)治了3個多世紀(jì)，因此巴洛克風(fēng)格的教堂、古宅在老城內(nèi)隨處可見，恍若置身歐洲中世紀(jì)的古城。

古城中最顯眼的當(dāng)屬阿雷基帕大教堂，它位于武器廣場前。似乎秘魯每一個城市都會有一個叫“武器廣場”的地方，據(jù)說這里是當(dāng)年西班牙殖民者為集合和檢閱軍隊所用，在廣場附近一般設(shè)有要塞、兵器庫，寬闊的廣場便于步兵、騎兵的集合，也便于教廷進行宗教集會，而城市漸漸以此為原點向外逐漸擴展開來。

如今這里依舊是這座城市的核心所在，歷經(jīng)400多年的阿雷基帕大教堂幾經(jīng)修復(fù)后，威嚴(yán)絲毫無損。此刻，不少當(dāng)?shù)氐哪贻p人正坐在廣場的長椅上談著戀愛，小孩子們則戲弄著在廣場上覓食的鴿子，似乎沒有什么要緊事會讓這里的人忙碌起來。直到大教堂的鐘聲敲起，才會有人腳步加快。相對于外部的宏偉，大教堂內(nèi)部顯得樸素了不少，虔誠的當(dāng)?shù)厝艘来巫陂L凳上，認(rèn)真聆聽著神父的念詞。彌撒結(jié)束后，彼此站得很近的教徒開始相互擁抱問候，我身旁站著一個上了年紀(jì)的老婦人，老婦人側(cè)臉看到一個如此遙遠陌生的面孔，似乎猶豫了一下，但很快便報以微笑，主動伸出胳膊，輕輕地抱了一下我。

很難想象，在一個充滿印第安人的國度里竟有九成以上的居民信奉天主教，殖民者雖然通過武力使得當(dāng)?shù)厝饲粢尞?dāng)?shù)厝税l(fā)自內(nèi)心的信仰外來的宗教，還是不得不入鄉(xiāng)隨俗。在一處街邊小教堂里看到了一幅“最后的晚餐”的壁畫，畫中餐桌上的主菜竟是一只豚鼠，這是南美地區(qū)特有的動物。后聽當(dāng)?shù)厝酥v，當(dāng)年的殖民者發(fā)現(xiàn)印加人根本沒見過牛羊，當(dāng)?shù)刂饕忸愂请嗍蠡蜓蝰劊嫀焸儾坏貌慌R時把耶穌的菜單換掉，以便于當(dāng)?shù)厝私邮苄碌男叛觥＿€有一些教堂中的圣母瑪麗亞像，怎么看都覺有印第安婦女的影子，圣母的臉頰泛著南美人特有的紅色，身上的衣著也帶有不少印第安樣式。

圣卡塔莉娜修道院的壁畫。

阿雷基帕城內(nèi)的一處教堂。

經(jīng)過幾百年的宗教洗禮，天主教在當(dāng)?shù)卦缫焉钊肴诵模诸^巷尾分布著大大小小的教堂，商店門口也總會擺放著十字架，不時還會看到有人舉著圣像游街，所到之處，無不投來虔誠的目光。而位于大教堂不遠處的圣卡塔莉娜修道院更是將這種宗教氛圍推向了另一種極致。

這座16世紀(jì)修建的宗教場所，是由一位名叫瑪麗亞·德·古斯曼的富有寡婦捐助修建的。據(jù)記載，在18世紀(jì)時約有300名修女在此修行生活。根據(jù)墻壁上涂抹的顏色，修道院大致可分為藍色、紅色和白色區(qū)域，三種顏色的組合使得整個修道院看上去像一幅絢麗斑斕的油畫，游客置身其中，無不享受著視覺盛宴帶來的愉悅。

修道院的外墻很高，讓它變得更像是古城里的一座“城中之城”，若是沒有導(dǎo)游帶領(lǐng)，偌大的庭院很容易讓人迷失。修道院內(nèi)的教堂、會議廳依舊保持著當(dāng)年的模樣。

聽解說講，藍區(qū)是當(dāng)年的富人區(qū)，那時藍色顏料價格昂貴，能漆上藍色是一種尊貴的象征，藍區(qū)的墻上會有精美的壁畫，房間寬敞，還自帶廚房、小花園、祈禱室以及套間，有的甚至還有專門的傭人房。面積更大的紅區(qū)和白區(qū)相對就要簡單的多，除了房間較小外，廚房、浴室、花園多為公用。當(dāng)年，許多達官貴人都會爭相把自己的女兒送這里學(xué)習(xí)生活，因此這座修道院在接納修女時對家世、出身等的要求極為苛刻，在某種意義上講，這里倒更像是一個貴族女子學(xué)校。

如今，這里仍有幾十名修女在此生活，她們的生活區(qū)被單獨分開。游覽時碰到幾個剛剛下課的小修女，看樣子不過十八九歲，都是白人的模樣。

圣卡塔莉娜修道院的紅區(qū)。

圣卡塔莉娜修道院的藍區(qū)。

比起這些“幸福”的小修女，在古城南側(cè)安第斯圣堂博物館中，則躺著一位不幸的少女，她的存在，似乎是在時刻提醒著人們，這片土地曾經(jīng)的歷史。1996年兩名考古學(xué)家在一次安帕托山探險活動中發(fā)現(xiàn)了一具大約10歲的印第安女孩尸體，當(dāng)時山上白雪皚皚，被凍得僵硬的尸體依舊保持著烏黑的長發(fā)，修長的脖頸，身體組織和器官完好無缺，她身上還披著絢麗的羊駝毛披肩，似乎隨時都有可能蘇醒的樣子，據(jù)推算其冰凍狀態(tài)已保存了至少500年，這名少女后被取名為胡安妮塔。

在一個小型的放映室里循環(huán)播放著胡安妮塔發(fā)現(xiàn)過程及相關(guān)背景。胡安妮塔被認(rèn)為是當(dāng)時權(quán)貴的女兒，在祭祀前她吃了最后一餐，隨后被祭祀隊帶到了山頂，她喝了一杯高濃度的酒后，祭祀人員便讓她跪在山神前，聽完禱告，祭祀人員便向胡安妮塔腦上一錘，供奉給了山神。看完影片，難免增加內(nèi)心的壓抑感，一個活生生的女孩，就這樣被犧牲了。

博物館里除了胡安妮塔，還有幾具木乃伊在一個透明玻璃柜里展示，他們同樣是在雪山上發(fā)現(xiàn)的，被用于祭祀，只是保存得不如胡安妮塔那般完好。對于印加人來說，山峰是殘暴的神靈，只有獻上最為珍貴的祭品才能安撫它們，而生命，無疑是最為珍貴的。

濃厚的天主教氛圍加之印第安原始文化的底色，讓整個阿雷基帕都彌漫著久遠的味道。而還有一種味道，更加讓我感到不可思議，那就是中餐的味道。

在老城的街頭處處可見寫有“CHIFA”標(biāo)志的餐館，這些都是當(dāng)?shù)氐闹胁宛^。隨便找了一家走了進去，餐廳里掛著漢字的裝飾，老板娘并不會講中文，只能用簡單的英語與她交流。

按照菜單上的圖樣，要了一份蓋飯。有點像是油炸里脊搭配上一些不知名的蔬菜，味道偏甜。對于自身的手藝，老板娘似乎自信滿滿，付錢時還問我，“好吃嗎？”“當(dāng)然，就是味道很秘魯。”

如同在路途中遇到的“中藥”，中餐在這里同樣受到歡迎，想必與生活在這里的華人有關(guān)。十九世紀(jì)中期，有10多萬廣東人、福建人以“契約華工”的身份被賣到秘魯打工，后由于種種原因，他們中大部分人都選擇留在了秘魯。留在這里的華人，不但在生活方式上對當(dāng)?shù)厝似鸬搅擞绊懀湓谡弦灿胁凰椎谋憩F(xiàn)，前任秘魯總理中的維克多·許會·羅哈斯和何塞·安東尼奧·陳都是華裔出身。

不知是“白城”過于偏遠，又或是遠不及“馬丘比丘”那樣為人所知，即便擁有第二的名號，來到這里的游客也并不多，使得老城內(nèi)的旅館很少會客滿，無論走進哪家都會讓人有挑選的余地，大概也正是如此，讓來到這里的游人在體會多元文化的碰撞后，對于古城的那份閑適也總是念念不忘。