春暉下的塔尖

盧靜

我沒有想到，古芮大地上的壽圣寺塔，會以如此安詳而峻偉的身姿，迎接一個旅行者猜想多次的目光。仿佛十三層浮屠，并非處于市井，置身晉南芮城縣舍利東街的樓房與商業招牌中，而是擊穿一千多年的風雨滄桑，在尋常的仲春日子里，湛藍的天穹與一抹舒緩的游云下，一節節決然拔向九霄之外，眾鳥盤旋而起，被風束裹的塔身上，偶爾一只飛檐追問著什么。

九曲大河穿越晉陜大峽谷時，開始書寫最驚心動魄的一筆，長驅南下，雷霆萬鈞，矯龍一般穿過三道咽喉孟門、石門、龍門后，水勢陡然放寬，風闊迂回，天涯杳遠，到了山西南部的風陵渡又突然一折，從此一路東流向吞卷萬象的大海。

假如，從風陵渡乘一葉小艇東行，不久便至大禹渡，你一定會為波光醇遠高天厚土麥浪翻滾的景象深深陶醉。從大禹渡向北，很快至芮城縣城。從黃河邊搬遷來的聞名遐邇的永樂宮，就座落在縣北的西周古魏國遺址上。話說芮城縣一帶，為殷商時的方國姜姓古芮國，西周初年，變成周成王分封的姬姓伯國，即古魏國，據說“魏”是“大”的意思，《史記·晉世家》載“魏，大名也。”服虔曰，“魏，喻巍巍高大也。”有一首我年少瑯瑯上口的詩，“坎坎伐檀兮，置之河之干兮。河水清且漣猗。不稼不穡，胡取禾三百廛兮？不狩不獵，胡瞻爾庭有縣貆兮……”一唱三嘆，對比搖蕩，便是錄入《詩經·魏風》的《伐檀》了。繼續沿上坡的趨勢，從永樂宮漫漫北行，你將抵達中條山脈。作為表里山河的最初注腳，緊依晉陜大峽谷母親河的呂梁山脈，與遙遙西對的千里太行山，可謂山西省東西兩側巍峨的天然屏障，而綿亙起伏的中條山，不啻為晉南一部青藍淋漓的高聳神話。芮城縣境的九峰山，便位于中條山脈的南麓，存有珍貴的呂仙石雕像、呂仙百字碑、皇帝圣旨碑等石碑與摩崖石刻的純陽上宮，便與原黃河畔的永樂宮相呼應的，傳說呂洞賓曾于此修行十九年，自古被譽為呂仙道教圣地，留古人之詩云“聞說中條有九峰，九峰高處立神仙，全真宗祖于斯出，正派源流自此通。”壯闊的九峰山又似一把玉椅，九峰為椅背，雞頭山與魏征圪塔山為兩側的扶手，晨暉夕陰，氣象萬千，夾著一條近二十公里長的青翠大峪直通黃河。

芮城，恰似嵌入河山之間的明珠。加大生態投入的芮城，森林覆蓋率大，相傳為大禹手植的四千余年神柏，在大禹渡眺望著滄桑變幻。我從大禹渡，北行至默默沐浴朝陽的唐代廣仁王廟，一路在唐宋元明清各式建筑瑰偉多彩的交響樂中穿梭，我往復逡巡著，當一眼攬入壽圣寺塔高聳的塔尖，無疑被一個凝重超凡的音符擊中。

十三層的壽圣寺塔，史載為宋朝元豐元年創建，2013年5月被公布為全國重點文物保護單位。客轉塔下，豈能不吟，寺古無緣晤老僧？

據說國內稱壽圣寺的古塔，至少有六座，河南三座，分別是中牟壽圣寺塔、太康壽圣寺塔和商水壽圣寺塔；陜西一座，為合陽壽圣寺塔；山西有兩座，即萬榮壽圣寺塔和此刻我仰望的芮城壽圣寺塔。一踏入寺門，宋塔神圣渾穆的身姿，吸引著我繞過大殿，徑直向它奔去。在距塔十余米遠的一個拐角，我卻停步了，因為春日的陽光，一寸寸一層層均勻地涂染土黃色的古塔，那一幅景象實在太迷人了，我蹲下身，好以更佳的角度，仰望一座問天的十三級浮屠。這座仿木結構的樓閣式磚塔，八面當風，檐鈴清響，它的最下一層最為高廣，墩厚堅實，從一至三層為仿木額枋，除影刻的泥道拱、瓜子拱之外，華拱直接托住撩檐槫，不施令栱。隔著綠植，我凝視時，角梁上懸掛的風鈴，漾作一只只清靈的逗號。塔第四層以上，均以一層磚疊澀出檐，下設菱角牙，仍保持唐塔疊澀出檐的遺風。我凝視著一座四十六米高的古塔，一級級向上緩慢收攏，心頭蕩出一條優美的弧線，甚至發出一聲輕輕的的“啊”的贊音，沉醉了一會兒，我逐漸走近塔門，壽圣寺塔底層南端開門，以上各層四面設裝飾性壺門，而塔剎呢，為鐵質覆缽式。雙掌合十，我眼前，不由浮現一幅古時的晨景卷軸，潛入幽碧林梢的鐘聲籠罩了寺院，一層薄薄的晨曦上方，洇出了一點點飛鳥，環繞塔尖的清啼高低起伏，難怪古人曾題塔寺晨鐘，詩云“南來城郭風偏緊，西掛禪林月漸遙，驚醒黃梁才是夢，何如此地避塵囂”。

若蒙雪霽，又生如何一幅丹青？偌大一片潔白上，塔檐半露蒼潤的墨線，北風一動，鈴鐺凜然一響，雪霰飛起，緩緩攤成一片青白色的霧。

“實處于樓閣式與密檐式之間，又為空筒式唐塔過渡到藏梯于壁體或塔心的宋塔之間的形式，十分可貴”，國家文物局古建研究專家羅哲文教授，曾撰文評述壽圣寺塔。面形秀潤、線條流暢的塔內宋代壁畫，雖因焚香污染，色澤陳舊，但佛、菩薩、供養人等滲露的宋代畫風尚清晰可辨。圖中人物意態生動，景致優美，筆法流暢而蒼勁，大有南宋人遺規；其章法結構又頗受北宋和金代畫法的影響，并且具有文人畫的某些特色。尤其呢，梅花、竹石以單幅畫面出現，在前代壁畫中極為罕見。此處壁畫的發現，對于研究壁畫早期山水、人物、花鳥竹石的畫法和藝術風格的演變有重要價值。遺憾的是，民國初年地方敗類勾結古董商人將其主體部分鏟揭盜賣，今僅殘留。徘徊塔下，我不由憶起敦煌藏經洞的王道士，錢奴的利令智昏令人義憤，而屹立我身旁的千年塔影，更令人感到珍貴了。壽圣寺塔在當地老百姓心中，還有一奇，據傳歷史上曾經十三次地震，塔身曾扭曲裂縫，顫兮兮的，但其中有一處裂在之后的一次地震中非但沒災變，反而神奇地合攏了。古芮依河，山銜靈氣，禪室香煙尚繚繞，滿城高樹聽鳴雞，據舊志記載，明洪武年間曾在壽圣寺設“僧會司”，以管理僧眾，當年塔寺香火繁盛景況可見一斑。

寺，初建于東漢永平十年（公元67年），距今近兩千年了。宋英宗駕崩后，神宗即位，將英宗誕辰正月初三定為壽圣節，敕賜全國多處寺院為“壽圣寺”，此寺即列其一，公元1078年，壽圣寺主持慧潤重修寺院，現存舍利塔亦為潤公禪師重建，石刻《戒師潤公塔銘》現保存于芮城縣博物館。

宋碑，原佇塔之南側，碑文載云，芮介于中條大河之間，乃周初芮伯之國，漢唐都長安，芮處甸服之內，不僅衣冠文物繁熾，道宮梵宇尤眾，要么存余址，要么遺碑銘。

這里還有一個故事。傳說當年興修圣壽寺舍利塔時，施工人員甚多，管飯困難，城西北有一個村子就布施了一口大鍋，不論多少人都能管飽，被稱為“神鍋”。壽圣寺塔建成后，就將神鍋置于塔頂留念，后來，人們將布施鍋的村子稱為“上鍋村”，以后衍變為上郭村。如今修復中，鑄成純銅鍋蓋與塔頂，并將原塔頂鑄鐵鍋換下，令人驚嘆的是，這口傳說當年建塔時供無數人吃飯的“神鍋”，歷經千年之后，竟然無絲毫鐵銹斑駁，堪稱奇跡。

我一時舍不得離塔，便漫步寺院，如今壽圣寺逐步修復了山門、鐘樓鼓、大殿、客堂與齋房。不要說塔下的幽靜竹林任風曳翠了，即便尋常的冬青、塔松與野花階草，在輕噙古塔的春暉里微醺，卻也別有一番味道。不時，一個褐衣僧人坦然自若穿過小徑，庭院，又輕輕推開僧房的門。

待我繞回，僧尼們已陸續踏入殿門，木魚聲響了，我想一睹古寺晚課的情景，何況大殿內側還有幾位游客正隨同禮拜。稍頃，一位年老慈祥的尼師，見我晃在殿門，便回手一指，我悄悄立于隊伍的后方了。挨著的居士大姐友好地遞我一本書。第一次參加晚課，一股子新鮮感汩汩滋上心頭，我先觀瞻了一圈佛臺、凈瓶、油燈碗、供花與明晃晃的香燭，還有儀仗傘蓋與金黃錦緞為底的寶幢。待再瞅經書時，已不知讀到哪一頁了。大姐又幫我翻好，食指順豎排版經書中的一行滑下，又順著第二行滑下，使我將殿內的誦經聲與文字對上了。臨近殿中央，佇立幾位年齡較大的僧人，莊重虔誠。我身旁年輕的小和尚，鼻梁上架一副眼鏡，前去佛菩薩像前叩拜。慈眉善目的尼師，坐上方凳敲擊樂器，大殿內的法音又添了悠揚的調子。居士大姐的確熱情，最后繞佛時，我尾隨轉圈雙掌合十，她還莞爾一笑，示意給我合乎儀軌的手勢。

微風掠過庭院的碧叢，隱隱襲來花香，黃昏未至，寺內卻多了幾分清幽，不由人要俯拾古人遺留壽圣寺的詩了，“影落浮圖月掛松，乍聞蕭寺夜聲鐘，遙遙斷續隨風急，隱隱高低下露濃……”

古來的明珠芮城，今日神采奕奕。從壽圣寺塔北望，被譽為“東方藝術畫廊”的永樂宮壁畫自不必說，古魏城垣遺址內的唐代廣仁王廟，獨有的神韻，也曾像潺湲的五龍泉水一般在我心里久久徘徊。記得雨后新霽的天幕上，跑馬似的，一團團猶冒著儲藏白亮光束的云團，襯得廣仁王殿也微微呈現欲飛的姿態，似乎從千年的沉睡里，才乍一蘇醒，就那么腹裹萬言地與我對視著。鄉人般親切的墻面上方，柱頭各斗欹部的幽度極深，古樸雄渾得令人難忘的斗拱，讓我仰眺了好一會兒，它含著靈動的目光，不經意間，就落在了我的心底。從壽圣寺塔南望，常年在黃河岸上好風日里微醺的芮城城隍廟，宋代的大殿，元朝的享亭，清代的獻殿、寢殿等，都在植物氣息里靜佇著，而從北魏、北周到隋唐宋元明清的碑刻、造像與墓志銘半凝著，像一條墨字起伏的河繞過其中。從城隍廟再向南呢，寬闊的黃河河面緩緩晃著，高天厚土，麥香滲入，灘涂上略微頷首的人一生時光似乎只夠提起手腕，揮毫寫好一個“一”字，也只夠愛上一個人。相傳“雞鳴一聲聽三省”的風陵渡，女媧陵墓在此，因女媧風姓而得名。從風陵古渡上下徘徊，沿著河水，或漁人晚歸的調子慢慢搖著，還散布著蒲津渡、大禹渡與茅津渡等黃河古渡口。一城的建筑涂了幾抹暖暉，先聚成瑰麗的交響樂，又不可阻擋地匯入大河胸膛上方的風聲里。

當我出寺，重返大街上的車流與人聲，恍若步入一個陌生的世界。回首時，一抹春暉下宋塔千年安詳的身姿，似有所訴，消除了我鞋底的浮躁氣。芮城壽圣寺又稱塔寺，作為中國最早的佛教圣地之一，古時塔下，當是另一番景象吧，我不免又采擷壽圣寺的詩叢，尋味前人的一音一容了：

“散步回光院靜深，流泉一帶傍林陰……當年舍利誰能見，塔上靈光自古今。”

責任編輯管曉瑞