熱勁消苦味

張佳瑋

意式濃縮咖啡，講究的是一口悶。我在南歐，看見(jiàn)過(guò)一個(gè)風(fēng)風(fēng)火火的漢子，搶進(jìn)咖啡館，從柜臺(tái)里遞出一小杯來(lái)，翻腕仰脖，一口下去了，付了賬，奪門(mén)就走。

馮驥才先生寫(xiě)老天津的酒鬼，進(jìn)門(mén)喝山芋干釀的糙酒，也是這般格局。一口悶，滿(mǎn)天星。這么喝是有道理的：濃縮咖啡這玩意，如果放久了，越放越澀，香味流失，很難喝。好多事，都是這樣子：等不得，一口的事。

說(shuō)到熱勁消苦味，古龍某個(gè)小說(shuō)里說(shuō)過(guò)一句話(huà)：再劣的茶，只要熱喝，就能下口——就像女孩子只要年輕，就總是可愛(ài)的。想想早年間，澡堂、飯館、傳達(dá)室端上來(lái)請(qǐng)您稍等的那些熱濃茶，不算好，但熱。一碗熱茶，好像就能抵消點(diǎn)劣茶的質(zhì)地，能讓人覺(jué)出“對(duì)方可是專(zhuān)門(mén)燒熱了水，誠(chéng)心想要招待你呢”。

有熱的解苦，也有冷的。啤酒冰透，開(kāi)瓶，迎著泡沫一口下去，先是覺(jué)得冰涼到發(fā)疼，再便是爽快清冽之感。苦味是稍后才覺(jué)出來(lái)的，但那時(shí)候已經(jīng)無(wú)所謂了。如果一杯啤酒放一會(huì)兒，泡沫全消，變成室溫，就只是一杯苦水了。

我以前在上海時(shí)，吃過(guò)一個(gè)河南飯館，有個(gè)菜叫銅鍋蛋。很好奇，點(diǎn)了。須臾，師傅端上來(lái)一個(gè)小鍋，上面高高浮起一層，如雪花，如云層。師傅催說(shuō)快吃，吃，滑嫩輕薄，質(zhì)感有趣。師傅說(shuō)這是鍋燒熱了，蛋清打上去，受熱膨脹所致。如果不急著吃，大概就冷了，癟了，沒(méi)趣了。

這么一想，大多數(shù)大火大熱的東西，似乎都經(jīng)不住久放。重慶的牛油鍋底撈出來(lái)的酥肉或毛肚，該趁熱吃。燙得嘴里擱不下東西，也得趕緊，這樣才有個(gè)脆勁兒。不然，酥肉冷了，毛肚老了，牛油底也冷凝了，遠(yuǎn)看像蠟燭燭淚。

蛋炒飯，大火快炒出來(lái)時(shí)，飯最好吃。蛋金黃，飯筋道，蔥花綠油油。等久了，蛋變暗金色，飯也冷硬難嚼，蔥花軟塌塌。希臘的串烤，老板經(jīng)常問(wèn)我是現(xiàn)在吃還是稍后。稍后，那就不擱醬了;現(xiàn)在吃，希臘酸奶醬就上去了——因?yàn)樗崮提u敷在滾熱冒氣的肉上，相得益彰的香味;擱一會(huì)兒，酸奶醬真的濡了肉，肉就會(huì)略酸，嚼頭也沒(méi)了。同理，熱薯?xiàng)l才香脆，帶白氣的粉蒸肉才迷人，熱烤面包才有恰到好處的嚼頭。

我媽總抱怨大油大火的吃法，人很容易顯得粗氣，“吃相不好”。但世上的確有許多東西，是吃相不好、急吼吼地吃，才有好味道的。那是鑊氣和炒功造就的、稍縱即逝的美味，不是慢吞吞的冷餐愛(ài)好者可以理解的。

蘇軾有一首詩(shī)寫(xiě)春菜，琢磨薺菜配肥白魚(yú)，考慮青蒿和涼餅的問(wèn)題，想宿酒春睡之后起床，穿鞋子踏田去踩菜。說(shuō)著說(shuō)著，就念叨北方苦寒，還是四川老家好，冬天有蔬菜吃。說(shuō)著說(shuō)著，想到苦筍和江豚，都要哭了。于是：“明年投劾徑須歸，莫待齒搖并發(fā)脫。”家鄉(xiāng)的東西永遠(yuǎn)好吃，但等牙齒沒(méi)了頭發(fā)掉了，也吃不出味來(lái)了。辛棄疾說(shuō)得更直白些：“莫避春陰上馬遲，春來(lái)未有不陰時(shí)。”你總想著等個(gè)完美時(shí)機(jī)再說(shuō)，但其實(shí)是等不到的。

大多數(shù)東西，好吃的時(shí)候有其時(shí)機(jī)。時(shí)機(jī)到來(lái)時(shí)，不管吃相好看不好看、高雅不高雅，湊著那個(gè)時(shí)間點(diǎn)吃，才能獲得最大的快樂(lè)。

選自《新民周刊》