談明清官服中補子的工藝設計

□曹芳夢 張玉花 北京化工大學

一、明清官服中補子的由來

古人認為，衣章文案是一種美德的象征，只有具備相同美德的人才有相應紋飾的資格。唐代服飾的紋飾開始朝著圖案單一化方向發展，選用突出的單一動物圖案來進行裝飾，去除了組合圖案帶來的內容不確定性，更能表達人們對為官者道德品行的要求與希望。武則天時期更是出現了動物紋樣的“繡袍”，作為賞賜文武百官之物。因此，官袍不僅做工精致秀美，又是御賜之物，吉祥最貴之物，其他官員效仿制之，又不敢與其相同，所以在袍服之上繡了不同的紋樣。補子就從這里而來。

明廷受到唐代的影響，借以飛禽走獸來區分官員等級，總結歸納了各個朝代的服飾特色，以織造和刺繡兩類為主。明代早期的官服品級紋樣是直接繡在官服上一起加工制作的，所以經常使用“胸背”或“花樣”代稱，當補子產生后，一般與服裝分開制作，最后把這種方形裝飾縫制在官服的胸前和背后。

清朝建立了自己的制度《輿服制》，但在服飾形式上還是與明代漢人的不盡相同。相同之處在于：清代仍然采用文禽武獸的方式來區分官員的種類，對區分官位等級大小的補子的圖案沒有做任何的變動，仍然沿用明代補服的樣式。不同之處在于：因滿族先世主要以打魚捕獵為主，其服飾要便于穿脫，便于行動。清代補子一般用于長褂的裝飾上，這種長褂通常被叫作“對襟補服”或“補褂”，其前胸是開口的。所以置于此處的補子也是被分成兩半的，單獨繡好再裝飾到衣服上。而明代的補服一般為長袍即圓領常服，所以補子前后均為完整的，且直接織于衣服的布料上。除此之外，經過完善后，清代的“補褂”色彩更加絢麗，圖案更加多樣，畫面感也更強，因此又有“花衣”之稱。

二、補子的制作工藝

我國古代織物的裝飾設計，按照制作工藝來分類，大體可以分為四大類：織花，印染，刺繡，畫花。僅僅在同一個朝代，其不同時期的制作也不相同。清朝初期用昂貴的金銀線作為制作補子的材料，而到了中晚期，才使用普通刺繡線。雖然材質不同，但可以初探出清代官服補子多采用刺繡工藝制作而成。

從工藝上看，清晚期的補子仍以刺繡為主，清光緒以后，納紗繡補子開始大量出現，并多以萬字紋為底盤。金繡的使用不僅僅是像以前用于鋪地或者做邊飾，整幅補子使用金線或銀線繡制很常見，并且廣為流行。清晚期雖然也有大量的緙絲補子，但圖案和色彩都略顯粗糙和呆板。大部分緙絲補子顏色單一、色調暗淡，造型缺乏美感。刺繡，是原始絲織品設計的一種裝飾工藝，俗稱繡花。是將針穿入彩線，在布料上繪制裝飾物。其工藝蘊含著極濃的民族特色，是中華民族不可或缺的瑰寶。將祝福繡于衣物之上，以此寄托對人們對吉祥如意的期盼和幸福平安的不懈追求。

三、補子的造型設計

清代的構圖，大多數背景襯底使用非動物類紋樣，尤其是以海水江崖、太陽、云紋樣這類造型為主。海水江崖紋樣一般作為裝飾邊緣的紋樣出現，經常在古代的龍袍、蟒袍、文武官員的補服下擺中可以看到。其表現形式和表現手法上是多種多樣的，主要與水波弧線和巖石的直線形成對比。一般而言，由多條排列整齊的曲線來形容連綿不斷的水紋，在水紋邊緣處也有多種變化，以突出水浪的大小不一。有的巖石紋樣中直立于水浪之中，周圍迭起層層浪花；有的紋樣中還夾雜著彩云紋樣。山石多呈菱角狀，以方形或三角形紋樣拼湊而成，表現其堅固之態。

四、結語

補子紋樣來源于原始人民對圖騰的崇拜之情，紋樣主體結構較為統一，又于色彩、主題動物、修飾紋樣中變化豐富起來。文官補子紋樣多依賴于自然界動物，武官補子多以神化靈獸為主。無論哪種補子，都具有相當高的人文意蘊和裝飾美，其不僅是幸福吉祥的寄予，也是官員自我勉勵的寫照，還是中國人宏觀氣度的展現。補子紋樣在象征意義上充滿民族特色，在制作工藝上也帶有典型的“傳統性”：使用了具有民族特色的刺繡手工藝。