瓜田籬下系列十一——海蠣子

在海蠣子鮮美，如今人們的吃法也越來越講究。無論烤、煎、拌、炸，還是生吃、蒸煮、清燉，或者調餡等，花樣名目繁多，配以不同的食料，滿足著各地人們不同的胃口。

冬至到清明，蠔肉肥晶晶。這是老家對海蠣子的俗諺。

到過海邊的人都能看到，礁石上生長著一片片不起眼的貝類，這種學名稱牡蠣的東西，老家都稱海蠣子。外地人可能對此其貌不揚的海鮮不感興趣，其實這不僅是漁家人的一道經濟菜，也是一種在國內外很有名氣的美味海鮮。

海蠣子在我國南方北方稱呼各異，南粵一帶稱蠔或蚵，江浙一帶則稱蠣黃，而我們山東老家習慣稱蠣子或海蠣子。海蠣子雖說是海鮮里的“下里巴人”，但肉肥味鮮營養極佳。唐代大詩人李白曾有“天上地下，牡蠣獨尊”的題句，西方人也稱其為“海底牛奶”，其妙處可見一斑。

遍布海邊礁石表面的海蠣子是一種生命力極強的海洋貝類，一年到頭，人見人挖，生命不息，奉獻不止。小時候經常跟隨哥哥姐姐挖海蠣子。用一根稍粗些的鋼條或鐵絲，一頭用錘子敲平成刀狀，再安上木頭把手，就成了自制的“蠣子刀”。采挖海蠣子也是個費力氣的活兒：躬身彎腰立在或大或小的礁石旁，手握蠣子刀，對準礁石上叢生的海蠣子，貼近礁石表面用力地從根處往下剜，海蠣子就會紛紛落到海灘上。

收獲回來的海蠣子盡量當天煮熟食用，尤其是春夏季節，過夜后再煮其肉質會變瘦，味道也會打折。把煮熟后的海蠣子肉挑出來，需要一種小工具，漁家人常用的就是一把小型海蠣刀。先對準海蠣子上殼一角的連接處，用蠣子刀插進去，隨即將刀子旋轉一下，海蠣子的上殼就能打開。打開后的海蠣子有肉粘連在殼上，這時需用海蠣子刀沿殼底輕輕一捅，肉便會掉下來。

漁家人吃海蠣子講究直來直去。剛采回的海蠣子用水淘洗凈，加上兩瓢井水，直接下鍋，蓋上鍋蓋加火煮熟即可。這期間有一個訣竅不可忽視，就是見到鍋蓋四周齊冒蒸氣時，需馬上掀開鍋蓋，用扇子往鍋里扇風，這樣就可把海蠣子原來封閉的上下殼，扇得大部分張了口，出鍋輕輕一掰就可剝出里面的蠣肉。

海蠣子鮮美，如今人們的吃法也越來越講究。無論烤、煎、拌、炸，還是生吃、蒸煮、清燉，或者調餡等，花樣名目繁多，配以不同的食料，滿足著各地人們不同的胃口。

記得小時候家里做得最多的就是海蠣子燉豆腐。先把豆腐切塊，鮮豬肉切絲，配以香菇、冬筍厚片，加點芹菜和青蒜苗梗段，待鍋內蒜片爆香之后，加入肉絲、香菇、冬筍炒幾下，隨即將煮海蠣子的鮮湯下鍋，加上豆腐塊，燒沸幾分鐘，調味后下海蠣、芹菜、青蒜，用濕淀粉勾芡，淋上香油即可出鍋上桌。

還有一種適合懶人的海蠣子做法，其味道天然純正。就是取適量火鍋底料，按比例加水，煮開，下海蠣子，順便再下點其他的蔬菜，然后加點面條什么的，如此簡單做法照樣提味開胃。

其實對我這個少小離家的人來講，最喜歡的吃法還是涼拌海蠣子肉。剛剛從海邊采回來的海蠣子，洗凈后直接下鍋水煮。出鍋后，用大盤或鐵盆盛上來，吃時用工具撬開口，蠣肉飽滿且滿含汁水，連肉帶汁吃進嘴里，滿口留鮮。將剝出的海蠣子肉，用大蔥絲段或香菜段拌在一起，加蒜汁和醋，配以少許香油，最后再加些煮海蠣子的清湯即可。這道涼菜被海邊人譽為最佳下酒菜，長久不衰。當然，對于外地人來說，吃海蠣子需要懂些竅門，購買或食用應挑那些“肚子”凸起的上品，因這種海蠣子肥度最大，肉嫩飽滿。

老家的鄰居是養蠣子高手。有一次，他主動邀請我去海邊養殖場采海蠣。天剛蒙蒙亮，碼頭上漁民們已早早忙碌起來，號子聲、機械裝卸的轟隆聲不絕于耳。岸邊，成堆的海蠣子已用網兜裝好，通過吊車裝卸，被轉移到早已等候在岸邊的車輛上。鄰居和三名漁民一起承包了一百多畝海蠣子養殖場。他介紹說，與野生海蠣子不同，養殖蠣需在有足夠微生物的海泥環境中生長。捕撈時，與挖蛤蜊的網具不同，海蠣子網規格要大得多。將金屬桿圍成一個圈，四周套上網具，桿上留有耙齒。捕撈時下沉到海底，耙齒扎進泥中，發動漁船前行，巨大的拖拽力下，海蠣子順勢進到網里。上船前，裝載海蠣子的網具要掛在帶有滑輪的機器上，淘洗一般升起再浸入海水，反復幾次，以便沖掉海蠣子上的淤泥。收成好的時候，一船能捕撈一兩萬斤。鄰居告訴我，他這些年靠養殖海蠣已走上了致富路，當地的海蠣子還成了遠近聞名的品牌海鮮，除了一部分運往市場趁鮮銷售外，還有一大部分被送到工廠進行深加工，做成蠣粉、蠣膏、蠣油、蠣干等出口國外，幫家鄉人賺了不少外匯。

如今的海蠣子，身價已不同于往昔，但依舊是灰蒙蒙不起眼、與世無爭的形象，默默地生長在異常艱苦的環境里，雖時時經受風浪的沖擊磨礪，始終依附于石壁或泥沙，嶙峋滄桑的外殼里永遠蘊含著一顆溫柔鮮亮的心。