阿爾罕布拉宮

凌音

時光穿越回到1492年的西班牙。曾經(jīng)跨越直布羅陀海峽而來的北非摩爾人，在統(tǒng)治了安達盧西亞地區(qū)近八百年后，失去了最后一個盤踞地——格拉納達。他們離開時揮了揮衣袖，不帶走一片云彩，并慷慨地留下了摩爾式建筑的旗艦殿——阿爾罕布拉宮。成為前朝廢宮的阿爾罕布拉宮自此杳無人跡，荒草萋萋，留給后人無盡的回憶。

夜游阿爾拜辛區(qū)

曾經(jīng)的摩爾人在格拉納達山丘上建造了大量摩爾伊斯蘭風格的民用建筑，阿爾拜辛區(qū)是如今保留下來的最古老也是最完整的社區(qū)，也是我在格拉納達旅行的首要目標。

當暮色漸沉，我在阿爾拜辛區(qū)的街巷里游走。街道狹長而僻靜，曲徑通幽，更添神秘。隨著山勢的上坡和下坡，一座座極具摩爾風格的白色房子在身旁閃現(xiàn)，仿佛千年光陰，定格在這一瞬間。

我在迷宮般的街巷里走走停停，更像是在解讀一段歷史之謎。雖然古老的清真寺已在朝代的更迭中被改建成了天主教堂，阿爾拜辛區(qū)的旅游亮點比如阿拉伯浴室、格拉納達考古博物館等景點夜晚停止參觀，但從這些尋常百姓混居的住宅區(qū)里管中窺豹，也能分明體味到原汁原味的伊斯蘭風情，被封印在時光的長河里。街巷里有幾家小吃店在夜色中營業(yè)，想必食客們正在品味著來自北非的滋味……

這些有故事的街巷牽引著我的腳步，走上了圣尼古拉斯瞭望臺，這是阿爾拜辛區(qū)的制高點。遙望對面山坡上的阿爾罕布拉宮，建筑群巍峨屹立在漆黑夜色中，卻綻放出耀眼的光芒！仿佛有一曲雄渾壯美的交響樂章在我心中奏響，我心想待到明天，當伊比利亞的陽光灑向這片歷經(jīng)滄桑的宮殿群，步入其中的我又將會以怎樣的心境，去感知這份來自中世紀的輝煌？

待我返回格拉納達古城的民宿時已是深夜，未承想?yún)s難以安眠。樓下傳來笑聲、歌聲、吉他聲，聲聲入耳，我不知道這場景是否每天都在格拉納達古城里上演。也許是因為白天難奈的暑熱終于謝幕，夏夜的涼爽和無盡的夜色，為人們提供了情緒表露的溫床。

也許，對于生活在安達盧西亞地區(qū)的西班牙人，只要有陰涼的樹蔭庇護，有清冽入心的啤酒暢飲，有滋味幻化無窮的TAPAS果腹，再來一把吉他和會彈奏吉他的人，這就夠了，他們對生活所求并不多。

好不容易迷迷糊糊睡著了，夢境里出現(xiàn)了白色的宮殿，一扇扇鑲嵌著金邊的拱門就像尚未推倒的多米諾骨牌依次排開，似乎永遠望不到頭。夢里的我清楚地知道，那是在格拉納達演繹的《一千零一夜》。

阿爾罕布拉宮迷宮般的建筑群

第二天清晨，當我匆匆趕到阿爾罕布拉宮山腳下時，氣溫的急劇下降超乎了我的預料。我不知道是否由于東南方向的內(nèi)華達山脈阻隔了來自地中海的溫潤空氣，此刻的我，只能用瑟瑟發(fā)抖來形容。

遙望山頂上的阿爾罕布拉宮，晨霧繚繞中只見若隱若現(xiàn)的紅色砂巖，仿佛飄浮在山巔的海市蜃樓，就像延續(xù)著我昨夜的夢境，朦朧夢幻。“紅色城堡”的阿拉伯語，即是阿爾罕布拉宮名字的由來。

來自北非的摩爾人在格拉納達繁衍生息，到了十三世紀他們迎來了一個空前盛世王朝——納塞瑞斯王朝。納塞瑞斯王朝統(tǒng)治了格拉納達250年，令格拉納達成為中世紀歐洲最富有的城市之一。繁榮昌盛必然大興土木，規(guī)模宏大、極盡奢華的阿爾罕布拉宮就是最好的見證。

資料顯示，阿爾罕布拉宮最主要的參觀景點是納塞瑞斯王朝建筑群，主要由皇宮、聯(lián)合廳、黃金廳、大使廳、愛神木中庭、科馬列斯塔、獅子皇宮、獅子中庭等二十余座建筑組成。我知道，想把這些建筑細細觀賞絕非易事，即便走馬觀花也需要體力和時間。

皇宮氣派非凡，一扇扇拱門把皇宮劃分成眾多小空間。拱門為馬蹄形，中心凸起，四周裝飾著繁復小巧的雕花，仿佛在我的頭頂上方翻騰著細小的波浪。我發(fā)現(xiàn)支撐拱門的柱子纖細俊秀，并非常規(guī)理解中的高大粗壯。原來，除少數(shù)拱門起到真實的承重作用外，大多數(shù)拱門僅僅作為裝飾之用，自然不需要強有力的支撐。

天花板和墻壁上布滿精雕細刻的石膏浮雕裝飾，雖然有些已經(jīng)斑駁褪色，但仍能辨認出曾經(jīng)的金碧輝煌。就在與我肩膀平行的位置，彩色瓷磚幾乎占據(jù)了墻面與地面之間的面積。瓷磚紋樣繁雜，除了豆莢、花朵、菠蘿等植物組成的圖案外，更多的是扭曲和混合幾何線條的組合，燒制的顏色也多為白藍黃綠四色，濃郁的伊斯蘭風情充溢著每一處空間。

世間豪華宮殿千千萬，但我發(fā)現(xiàn)崇尚細節(jié)的摩爾人建筑師，喜歡用細節(jié)把皇宮裝點到極致，他們不放過每一面墻、每一扇窗、每一根柱……也許他們認為只有這樣，才能體現(xiàn)王者風范吧。

堪稱精美之最的大使廳，墻壁上刻滿了古蘭經(jīng)銘文和對神的贊美詩，華麗的辭藻極盡贊美崇拜之情。如同《被捕公主塔第三首詩》所言：“這是一個輝煌的宮殿，歡愉充斥在天花板、地板和墻面上；灰泥和琉璃瓦是奇跡，但木雕天花板更顯不凡，所有的結合是為了最完美的誕生。最高的豪宅已建設好，詩意般的畫面，美幻的題詞交錯在裝飾和鑲嵌之間……”

離開大使廳，眼前豁然開朗。由大理石圍合而成的一池碧水將宮殿分置四周，平靜的水面有如鏡面，宮殿倒影躍然呈現(xiàn)。水池兩旁種植著密不透風的桃金娘樹籬，為完美的對稱結構再添新綠。這里被稱為桃金娘木中庭，又稱愛神木中庭。

水池盡頭有一座高塔，那是高達45米的科馬列斯塔，它是阿爾罕布拉宮里最高的建筑。赭紅色的塔身巍峨壯麗，塔頂與藍天、白云相接，仿佛直通天際。陽光傾灑在塔身，把高塔映襯得通體發(fā)亮，我這才發(fā)覺清晨的寒流早已退去，周身暖洋洋。高聳入云的高塔與優(yōu)雅的拱門、精美的立柱，以及清澈靜謐的水池交相輝映，美不勝收。據(jù)資料記載，當年哥倫布就在這座塔里，成功說服伊莎貝拉女王進行西航探險，從而發(fā)現(xiàn)了美洲大陸，開啟了西班牙大航海時代的輝煌篇章。

納塞瑞斯皇宮里還有一處亮點，那便是獅子中庭。獅子中庭由124根大理石柱組成的拱形回廊環(huán)繞而成，柱身精雕細琢，富麗堂皇。12頭翹首威嚴的石獅子站立在庭院中央，它們用頭頂共同托舉著一座圓環(huán)狀的水池，水從獅子口中噴出。雖然這些雄獅代表著雄性基因，但獅子中庭卻是王室的后宮，除了國王，其他男性一律禁止進入。不知這里曾經(jīng)演繹出哪些后宮傳奇？

時光流轉(zhuǎn)到十六世紀，西班牙王室的繼任者卡洛斯五世國王，下令在納塞瑞斯皇宮的南側建立起卡洛斯五世宮，因為他既想與阿拉伯風格的建筑群為鄰，又想要自己獨立的居所。因為國王聘請的建筑師是文藝復興風格的追隨者，所以他設計的卡洛斯五世宮帶有明顯的文藝復興風格，獨特的圓形中庭便是例證。那是由兩層樓高的回廊圍繞的一座巨大的環(huán)形庭院，恢宏壯觀，引人駐足。

我喜歡這種能帶給我視覺張力的建筑形式，視野寬闊帶來感官上的愉悅，令我心情舒暢。之前參觀皇宮時那些莫名的壓抑感蕩然無存，難怪這座宮殿后來成為了西班牙帝國的象征性建筑之一。

《阿爾罕布拉宮的回憶》與《一千零一夜》的回響

阿爾罕布拉宮既是皇宮，又是軍事要塞，阿卡薩巴碉堡是建筑群里最古老的部分，現(xiàn)存記錄可追溯至九世紀。可惜，那厚厚的城墻和高聳的塔樓，卻未能阻止頻發(fā)的戰(zhàn)亂與朝代的更迭。

時光穿越回到1492年，這是西班牙歷史上重要的一年。伊莎貝拉女王與費爾南多國王發(fā)動了天主教光復行動，趕走了統(tǒng)治安達盧西亞地區(qū)近八百年的摩爾人，統(tǒng)一了西班牙，成為摩爾人統(tǒng)治時期的廢宮阿爾罕布拉宮，自此再無輝煌。

曾經(jīng)，我對阿爾罕布拉宮的啟蒙認知，便來自這些回憶，那是吉他名曲《阿爾罕布拉宮的回憶》帶給我對格拉納達，對西班牙旅行的無限向往。

1896年，西班牙作曲家、吉他演奏家弗朗西斯科·塔雷加來到阿爾罕布拉宮，夕陽下，這座昔日富麗堂皇的宮殿變換著迷人的色彩，卻難掩滄桑變遷遺留的古老凄涼。作曲家感慨萬千，遂寫下了吉他名曲《阿爾罕布拉宮的回憶》，并以《祈禱》為副標題。流暢的旋律加之震音技法，傳遞出作曲家對阿爾罕布拉宮的回憶與迷茫、憧憬與幻想……如今我來到格拉納達，也算是對這首縈繞于心的吉他曲一個完美的回復。

登上阿卡薩巴碉堡的維拉塔塔頂，我的眼前一片開闊，遠處的內(nèi)華達山脈若隱若現(xiàn)，山腳下的格拉納達城靜謐安詳。一座古鐘高懸在塔頂，曾經(jīng)，每當清晨和入夜，悠揚的鐘聲飄蕩在格拉納達上空，提醒農(nóng)民們打開水渠的閥門，讓清澈的水流灌溉山谷草甸的莊稼……此外，古鐘在格拉納達居民心中還有祈福的寓意。據(jù)傳如果某個單身的年輕女子敲了鐘，便會在當年成功脫單，順利嫁出。

我站在塔頂，回望阿爾罕布拉宮和淹沒在山巒里的阿爾拜辛區(qū)，那些埋藏著寶藏與咒語，還有神靈守護的古老宮殿，那些精雕細刻的石柱回廊和蜿蜒幽僻的石板街道，仿佛時刻上演著穿越的戲劇。王公貴族和販夫走卒從那里走來，還有載歌載舞的人群……我猜，如果此刻鐘聲響起，那定是《一千零一夜》的回響。