淺析明清時期的服飾文化變革與融合

宋晨怡

摘 要：明清時期的服飾有嚴格的等級制度，王公貴族的服飾用料講究、花紋絢爛，極盡富麗奢華，其中尤以清代服飾工藝極為繁復，為歷代所不及，盤金滿繡堪稱歷代之最。隨著時代的變遷，服飾的樣式也隨之改變，然而時至今日，傳統服飾依然深受人們喜愛。

關鍵詞：古代服飾;明清;文化

在中華五千年的文化歷史中，服飾文化無疑是最重要的組成部分之一，是傳統文化和制作工藝的結晶。服飾是人類發展過程中的產物，它既展示了物質文明的發展成果，又代表了精神文明的進步。人類社會經過漫長的時代變遷，緩緩地行進了幾十萬年。從出土文物可以得知，服飾文化的源頭可追溯至舊石器時代。遺址中發掘出骨針和鉆孔的石、骨、貝、牙等裝飾品，證實當時的人類已能利用樹葉、獸皮一類自然材料制作、縫制簡單的衣服用來遮羞保暖，產生了最早的服飾文化。中華服飾文化史由此發端。源遠流長的中國古代服飾文化生動地、多層次地、全方位地體現了社會不同階層人們的身份地位，內容豐富，各有特點。服飾在人類生活中占有極其重要的地位，在衣、食、住、行四項中，衣位列首位。如何穿衣，穿什么樣的衣，則因不同民族、不同時代、不同社會的生產狀況及生活方式而各有不同。中國傳統服飾衣料的質地主要有土布、絲綢、皮毛三類，它們的經濟價值各不相同。其中，絲綢比皮毛更易于獲得，且輕薄柔滑，舒適美觀，價值也較高，但絲綢耐磨性差，制作成本較高，要經過采桑、養蠶、等工序。絲綢的經濟價值比皮毛低，比土布高。晚清到民國是中國歷史上一個大變局時代，社會性質發生巨大變化，深刻地影響了人們的衣著服飾。透過服飾“語言”的變化，我們可以看到當時經濟盛衰、政治變革、風尚演化和文化交融。各式各樣的服飾的用料及所飾圖案，既能表達出人的內在精神，反饋出不同階層的服飾文化的審美意識;又被賦予了政治色彩，形成了一套服飾制度。

1 品秩有序的明清官服

明代以漢族傳統服裝為主體，清代則以滿族服裝為大流。清初，滿族人為強化其統治而推行滿服，也只是服飾上的變化，而對于傳統賦予服飾的政治功能卻是照單全收，并無絲毫改變。歷代服飾制度的基本內涵并未因朝代的更迭而改變。

在中國古代服裝演變的過程中，明代的服飾可以說是中國近現代服飾藝術的典范了。明代官服是當時材料工技水平最高的服裝，就制度而論它承襲唐宋官服制度的傳統，指導思想比較保守，但制作更趨精美，整體配套也更趨和諧統一。官服，也稱“章服”，是按章規定借以明辨等級的服飾，大致有祭服、朝服、公服、常服諸類。官員平日里在衙門里辦理公務，則穿常服。常服的規制是：頭戴烏紗帽，身穿團領衫，腰間束帶。洪武二十三年（1390），明朝政府規定文武官員常服的長度：文官，白領至裔，去地一寸，袖長過手，復回至肘，公、侯、駙馬與文官同。武官去地五寸，袖長過手七寸。洪武二十四年（1391），再制定品冠補子紋樣，又規定品官常服的衣料只能用雜色貯絲、綾羅、采繡，官吏衣服及帳幔不許用玄、黃、紫三色，也不許織繡龍鳳紋樣，如有違犯禁令者，罪及染織工人。明朝建國二十五年以后，朝廷對官吏常服作了新的規定，凡文武官員，不論級別都必須在袍服的胸前和后背綴一方補子，文官用飛禽，武官用走獸，以示區別。

清代的官制在我國古代封建社會中是最具代表性，且最完善，分九品十八級官階。其官服也是最具特色的，不同的補子代表不同的官階，是區別清代官員品級的重要標志。清代補子的紋樣分皇族和百官兩大類，有圓形和方形兩種。皇族補子紋樣為五爪金龍或四爪蟒。貝子以上官員用圓形補子，其余官員用方形補子。在補子上織繡幾種固定的鳥禽的紋樣，作為清代官員品級或文職別的徽識。在文官補子上繡飛禽，在武官補子上繡走獸。文官補子一品飾仙鶴，二品飾錦鶴，三品飾孔雀，四品飾云雁，五品飾白鷴，六品飾鴛鴦，七品飾鴻漱，八品飾鵪鶉，九品飾練鵲。武官則是一品飾麒麟，二品飾獅，三品飾豹，四品飾虎，五品飾熊，六品飾彪，七品八品飾犀牛，九品則是海馬。清朝統治者不僅對文武官朝服與常服的樣式、色彩、質料、紋樣做了具體規定，而且在穿著方法上也有法定的形式。

2 異彩紛呈的民服

明代服飾注重剪裁與設計，民服也開始注重細節，這也使得明代服飾顯得端莊大氣。明代的男裝，大人多穿青布直身的寬大長衣，頭上戴四方平定巾，一般平民穿短衣，裹頭巾。明代的貴婦多是穿紅色大袖的袍子，一般婦女只能穿桃紅、紫綠及一些淺淡的顏色。平日常穿的是短衫長裙，腰上系著綢帶，裙子寬大，樣式很多，像百褶裙、鳳尾裙、月華裙等。

清朝是中國最后一個封建王朝，滿族入主中原。滿族是女真族后裔，后改女真為滿洲族，但其服飾一直保留著女真族的風格習慣。因其長期處于游牧生活和征戰狀態，為了便于騎射，其服飾的主要特征是貼身、簡潔。清朝從強盛到衰敗滅亡，在幾經變換的過程中形成了其特有的服飾文化，牽動著中華服飾藝術，影響著服飾風格的變化。中國幾千年一直代代相傳的傳統服飾，在滿清政府的各種強制手段下消失了，取代傳統裙裾法服的是滿族服飾。清朝統治者一直對自己的民族服飾有獨特的理解，民族服飾是他們祖先的傳統，而且他們認為這是屢戰不敗的重要因素，所以滿人對民族服飾的傳承和發展極其重視。入關后，雖深受漢族服飾文化的深刻影響，但除了吸取漢族服飾的紋飾特征外，始終恪守滿族服飾的形制，這也使清朝服飾在中國歷代服飾中最為繁復，其衣著特點直接影響了我國近現代服飾文化的演變和發展。

清初，社會生活發生了巨大變化。清王朝建立后，統治者為了削弱漢人的民族意識，三令五申，強制廣大漢族軍民“剃發易服”，想用滿族的服飾來同化漢人，所以入關之后，就強令漢人剃發留辮，改穿滿族服裝，用滿族長期騎射生活所演變而來的旗裝取代了漢族自古形成的傳統裝束，這種服飾就成為清王朝時期滿漢融合的服飾發展的藍本。這一舉動引起漢人的強烈不滿，由于漢人的抵制，迫使清王朝采取“十從十不從”政策。這次服飾的變更在中國服飾歷史上是重大的突破，對中國服飾的發展和演變起到了積極推動作用，可以說是中國服飾史上的一朵奇葩。

盡管在清代服飾的演變和發展中，滿族服飾也充分吸收漢族服飾的成就，但在整個服飾的發展過程中仍遵循著滿族衣冠的風格和整體構架。清代滿族服飾具有濃郁的民族色彩，它的外形比較類似長方形，衣服直上直下沒有腰身，衣衫不可以漏出來，一件衣服之外還會再套一件衣服，在最外面有時還會穿些坎肩或者褂衫。其獨特的風格突破了幾千年來飄逸的塔形衣冠輪廓，為中國服飾史上添上濃墨重彩的一筆，給世人留下了深刻的形象。

清初，漢族女子與滿族女子的服飾有明顯區別。漢族女子的穿著還保留明代的遺風，多以上衣下裳或上衣下褲為主。而滿族女子則穿不分衣、裳的長袍。與漢族女子的服飾相比，滿族女裝更具有民族特色，注重紋飾，從領口、衣襟到袖頭等處都繡有紋飾。清代滿族女子常服形式多樣，服飾變化也自由得多。但隨著滿漢兩族的長期交往，服飾也在相互演變交融。這一時期人們對衣服的審美情趣多集中在色彩和搭配、花樣的設計和緄邊的裝飾效果上，在款式方面變化并不大。滿族最有特色的服飾為旗袍，旗袍滿語稱之為“衣介”，是滿族先世在長期的山林狩獵生涯中形成的有特色的服裝，有單、夾、襟、棉，四季可穿。旗袍的最大優點就是能滿足滿族騎射活動的需求。清王朝統治穩固后，社會趨于安定富足，民族融合也在不知不覺中進行，旗袍變成寬身大袖、褂襖，變得越來越長，最大特點為寬大、平直、下長到腳。衣上繡滿花紋，領、袖、裙上有花邊。清中期時，滿族女子與漢族女子著裝的界限已不再那么明確，晚期更是互相借鑒，旗袍采用漢族的吉祥紋飾，如蝙蝠與團壽紋飾，寓意福壽，也出現了穿著長坎肩的漢女。到了20世紀20年代，經過改良之后的旗袍深受廣大女性同胞的喜愛，也因此逐漸流行起來。直至20世紀30年代，旗袍幾乎成為中國婦女的標準服裝，自此，中華服飾開始了平民化、現代化進程，展現著自己的風采。中國服飾在這個階段經歷了變革和融合。

近代，伴隨著社會商品化程度的提高和民主、自由觀念的不斷進步，清朝官定服制被廢除，人們不再束縛于傳統的服飾制度中，開始依據自己的喜好選擇自己喜愛的服飾，從此進入著裝自由的時代。也意味著至此服飾作為階層的標志退出了歷史舞臺，開啟了新時代的步伐。

隨著中國社會的發展進步，文化的繁榮進步，人們越來越了解服飾文化所承載的華夏五千年的文明以及厚重的精神文化功能，它充分體現著我們華夏民族的精神和意識。迄今為止，還有不少當時的作品流傳于后世，收藏在博物館內供人們觀賞。近年來，隨著人們對傳統服飾的深入了解和喜愛，傳統漢服又回歸人們的視野中，人們又紛紛穿起了漢服，也嘗試將中國傳統文化元素融入現代服飾，以這樣的方式讓我們能夠體會古人的思想，更加了解傳統服飾的文化底蘊。而福建民俗博物館作為傳播民俗文化的平臺，也多次舉辦各類服飾展覽，展廳中陳列有民間流行的用棉麻、絲綢制作的服飾，以及一些游牧民族穿的用獸皮制作的衣服和帽子。除了服飾展陳，還舉行以漢服、國學為主題的活動，通過服飾向我們展示了時代的發展變化。借著三坊七巷這個歷史悠久的古建為平臺，傳承中國古典文化和傳統文化，融合和創新傳統和現代文化，樹立文化自信心。

參考文獻

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