駐足京都　尋找屬于自己的京都

齊民

每當伏案寫作時，思緒是最集中而敏捷的。一次旅行可能會收獲上百張隨拍照片，但其中哪些細節是值得分享和回味的？還真是需要認真在記憶和圖像中搜索。

有人說，到了日本沒見過櫻花是一種遺憾。但到了日本如果沒來過京都，可能這次旅行都不算完整。近些年，隨著赴日旅游的火熱，中國人對京都的印象好得出奇。可是除了到那些傳承“唐風宋韻”的著名景點“打卡”之外，其中還有哪些細節值得去推敲和駐足呢？

找到屬于自己的京都，才算不辜負這次旅行吧。

穿行博物館

在去京都國立博物館的路上步行了一段路，路過了鴨川，風景之美自不必說，但總感覺這樣的景致看看就好，所以腳步并未停歇。

走到博物館南門，直面正對的是平成知新館，或許是它看起來太普通，游客的注意力很容易被位于東側的明治古都館吸引。那是一座擁有120多年歷史的老館，是明治時期建造的文藝復興風格建筑。整個建筑左右對稱，其中軸線和正門的中軸線完全合一。來京都國立博物館，可能上鏡最多的就是它了。

再說說平成知新館，沒有復雜的形體，也沒有多余的修飾，純粹的基本建筑語言，營造了具有感染力的空間。新館在設計時受限較多，由于地處京都古跡集中的東山區域，該區的建筑限高僅為15米，因此新館在設計時特意保持檐口高度與老館同高。其入口處豎立的實墻，是設計師谷口吉生慣用的手法。這種含蓄的遮擋類似中國室內的屏風，將內外空間既分離又連通，好似日本傳統住宅的玄關一般。

京都國立博物館明治古都館

南宋 牧溪《水墨寫生圖》卷4 7.3厘米×814.1厘米故宮博物院藏從牧溪的作品中，能看出對后世沈周、徐渭、八大山人甚至揚州八怪等皆是有影響的。

新館的玻璃豎向金屬格柵線條與纖細的立柱序列，是日本住宅中最基本的素材。這樣的處理將建筑與環境的界限相對模糊，最大限度地將室外的景色引入到建筑中。用最簡單的眼光去看待周圍的世界，讓視線既不穿透也不停滯，這種最為親民的材質形式表達了最質樸的禪宗韻味。

館內除了一些日本傳統工藝及文物展外，南宋畫僧牧溪的展覽最能引起筆者的親切感。牧溪俗家姓李，佛名法常。他在中國畫史上似乎名聲不彰，甚至有人說他“粗惡無古法”。但他的許多作品在元明時期被帶到日本，被視為“日本畫道的大恩人”。作家川端康成曾說：“他的畫多少有一些粗糙……但是日本仍然把牧溪視為最高。由此可以窺見中國與日本不同之一斑。”

“陸舟之松”搭配著枯山水，像極了大面積留白的古代山水畫卷，對于心靈來說更加可游可居。

庭院內的金閣寺垣

元代畫史著作《畫繼補遺》中對牧溪的評價頗有微詞：“善作龍虎、人物、蘆雁、雜畫，枯淡山野，誠非雅玩，僅可僧房道舍，以助清幽耳。”然而，或許正是這份“清幽”攝住了追求“幽玄”與“空寂”的大和民族的心靈，所以他在日本獲得了遠勝于故土的聲望與尊崇。審視牧溪的作品，確實如川端康成所言，粗糙甚至怪誕，但細品之也能看出他對石恪、梁楷等人畫風的繼承和發揚，其形簡神完的意蘊也是令人回味無窮的。

金閽藏古松

陰天的京都別有一番風情。而在陰天時來到京都的文化標簽——世界文化遺產金閣寺，更能顯出它華麗外表下的沉靜和憂郁。

很多中國人知道金閣寺，都是通過日本動畫片《聰明的一休》。對于上世紀七八十年代出生的人來說，對《聰明的一休》記憶是深刻的，主題曲的旋律恐怕永遠會縈繞在腦海中。《聰明的一休》中的足利將軍的原型就是金閣寺的主人足利義滿，在動畫片里他經常給一休出難題。園子里的楓樹很多，如果是秋天來想必又是另一番風景。樹下滿是青苔，青苔是時光之物，歲月的痕跡綠油油的生在角落，仿佛再像人們訴說著時光荏苒、歲月流逝的故事。

初到金閣，人們往往是站在湖畔安靜地望向對面，被那個金光璀璨的建筑吸引了全部的注意力。但在整個金閣寺范圍內，其實很多景致是值得駐足一觀的。從建筑格局來講，金閣寺除了是一座寺廟，還是一座設計巧妙、布局合理的古典園林。其極具古典美學的建筑群落，使游客無論身處哪個角落，都能感受到幽雅的禪林意韻。沿著指示標志緩緩走來，你會發現那個金燦燦的建筑由近至遠，然后漸漸消失在茂密的綠植中。這一路你還會路過鯉魚石、白蛇冢、夕佳亭等等，相比那個尤為“搶眼”的主建筑，面對它們時你會覺得自己更像個過客。

但金閣寺的美真的不止于“金閣”。在即將走出庭院的地方，一處枯山水赫然出現。顧名思義，枯山水并沒有水，是干枯的庭院山水景觀。它跳出了樹與水的限制，以枯之名顛覆了人們觀念中的庭院之美，人們通過它不僅可以看到庭院的外在之景，更可以觀內心之境。金閣寺的這處枯山水不算奇特，沒有象征山巒的石塊，只有象征水流的白沙，不過配合旁邊的一顆傾斜的松樹，也算別有韻致。這顆松稱為“陸舟之松”，據說是足利義滿將軍栽種的盆栽，形狀猶如揚帆的船一般，樹齡已有600年以上。靜觀這處枯山水，像極了大面積留白的古代山水畫卷，對于心靈來說更加可游可居。

寺外尋寧靜

世界文化遺產清水寺堪稱京都歷史文化的頭牌，在各種攻略中都是京都行必不可少的。對于筆者來說，比起清水寺本身，它周邊的區域似乎更令人沉醉，用“風情萬種”來形容絕不為過。那些小街小巷，有一種一見鐘情、百看不厭的魅力。

清水寺門前的清水坂是長長的一條人行坡道，日式傳統風尚的手工藝品店、伴手禮品店、小吃店、甜品店、茶室、咖啡店一家接一家，滿滿當當卻不喧囂浮躁，有的只是秩序井然。如果你想躲開人潮，只要隨便鉆進一個小巷子，那就是一個寧靜的世界。

作為京都歷史文化的頭牌，清水寺總是人流如織，想在這里體會一分寧靜真是“太難了”。

清水坂上不知有多少家店鋪，賣京果子的“八ツ橋”，每家都強調自己是最正宗的老鋪;賣“京漬物”的咸菜鋪，忙著招攬客人進門品嘗各種醬瓜泡菜;扇子鋪里，團扇折扇花團錦簇;林林總總的土產物店，無一不是代代相傳的地道京工匠手藝。這里的店鋪雖多，商品卻各具特色，絕不從俗，往往只此一家，保持著京都人骨子里的那種驕傲和自尊。各種茶坊食肆點綴其間，暖簾下只看得見店內庭院的花草，雖然看不到真正的食物卻令人有食指大動的欲望。倒是那邊小攤兒的燒栗發出撲鼻香氣，引得人剛要過去買來嘗嘗，中途卻被秀色可餐的抹茶甜筒給絆住了腳步……

蜿蜒曲折的清水坂猶如鄉間小鎮，彰顯著濃郁的日本風情。其間還有更靚麗的風景，那就是穿著滿身色彩鮮艷和服的年輕女子，踏著木屐邁著碎步，三三兩兩結伴同行。京都的歷史精髓也濃縮在這大街小巷里，行走在這古老的街道，韻味是百轉千回的。

通向清水寺的各條小街巷，也成了游客的天堂。

小貼士：

千本鳥居如何取景

伏見稻荷大社算是京都各大景點里最有人氣的。走進千本鳥居，老朽褪色的暗紅色牌坊和光鮮亮麗的朱紅色牌坊密集地交織在一起，透過陽光的照射顯得格外壯觀迷人，視覺上頗為震撼。在這條紅色隧道里留個影應該是所有人的規定動作，但有一個問題是，你舉起相機的時候，似乎總有人闖進你的鏡頭，想拍出最佳效果還是有難度的。

怎么辦？筆者有一個可行性很高的經驗——半途折返。走完千本鳥居通常需要兩個多小時，但是真的走到盡頭，確實也顯得單調而乏味。所以，在走過一半甚至三分之一路程時，如果在你左側有折返路線干脆“順坡而下”。這時你會發現，返回的路線人流稀少，你可以多逗留一段時間，盡情地“咔嚓咔嚓”吧。