近代大儒日記中的湖南味道

1900 年前后的湘菜與今天的湘菜面貌迥異，彼時的長沙人并不興做米粉，日常生活中最重要的食事是吃面。而湖南地區秋風起吃閘蟹的傳統也并非改革開放后近30 年才興起的，彼時的吃蟹早已是中產以上階級的標配。以《經學歷史》和《經學通論》著稱的近代大儒皮錫瑞（1850—1908）通過他數百萬字的日記，為我們展示了100 多年前不一樣的湘菜飲食體驗。

鴨與蟹是必吃的食物

雞鴨魚肉是湘菜餐桌的主角，但其間座次常常發生變化。在1900 年前后的宴飲中，鴨似是當之無愧的主角。

盡管生活在湘江邊上，善化（今屬湖南長沙）人皮錫瑞對魚并不喜歡，日記中甚少記載吃魚，但對鴨子，他情有獨鐘。庚子年（1900）八月十七日，皮錫瑞小妾生日，親友吵著要“往徐南興吃燒鴨”。可見一般食客對鴨肉的喜愛。到壬寅（1902）四月初十，從南京搬遷至長沙的清真飲食名店徐長興終于出現在皮錫瑞筆下，日記記載，“譚老太爺在徐長興等吃鴨子，遂往。菜頗佳，而價昂”。以鴨聞名的徐長興酒樓以昂貴著稱，可見鴨子在彼時飲食江湖的地位。

皮錫瑞像

從日記記載來看，皮錫瑞至少曾三次到徐長興用餐。他對鴨子真心喜歡，癸卯年（1903）五月初六在北京聚源樓吃燒鴨，也要在日記中稱贊不已。鴨子在日常飲食中越發重要，一些人甚至以此作為衡量物價的標準。清末文人黎經誥在日本留學時，寫信告知皮錫瑞，“東洋食用甚費，米一擔十四元，肉三角，鴨一元半”。可見鴨子已經和大米、豬肉一樣，成為衡量物價的標準性食材。

在日常酬酢中，鴨子也是重要禮物，和銀魚、臘肉、牛肉、糟蟹、蝦子、腐乳、蒸盆、菌油等一道作為湖南人常見食禮，不過有時候是以腌鴨形態呈現。

皮錫瑞好食鴨，家中常有過剩的鴨肴。為此，檢測鴨肴新鮮度也很有必要。據癸卯年三月初九日記，“早起吃飯。鴨子插銀針，黑，遂不食”。皮錫瑞用銀針測試鴨肉新鮮程度，居然有效！

與吃鴨風潮一度被湖南飲食史研究者遺忘一樣的，還有大閘蟹。重返歷史現場，可知清末湖南人已經很懂吃蟹。清代詩人、書法家何紹基早在咸豐年間就從蘇州攜帶大閘蟹到長沙洪恩寺品嘗。而皮錫瑞在光緒年間的每年秋天也必吃閘蟹。據光緒丙申年（1896）十月十二日日記，“夜強起，飲酒一杯，食蟹一，甚肥。用黃酒醉蟹一壇”。他對好蟹的判斷標準是肥，而味道不佳的蟹各有各的槽點，有的是“嫩不可食”，有的是敗壞了。然而螃蟹畢竟不便宜，丙申年十月十一日，皮錫瑞在九江“買蟹數十枚，每枚廿四文，亦不賤也”。

1900 年，長沙的地方官員及民眾

皮錫瑞并非高大上的專業的美食家，他的日記反映的是普通人小心翼翼的吃喝。故而戊戌年（1898）九月初八，“所買蟹多死，烹食之。夜，對酒持螯，星月滿船，風景不惡”。從武漢前往長沙旅途中的皮錫瑞，吃著死蟹，也許心情好，也許風景佳，居然一點也不嫌棄那味道。至于吃蟹引發胃寒，現在通常的應對辦法是飲黃酒、吃姜糖茶，而皮錫瑞別有妙計——吃胡椒。己亥年（1899）十月十八日，“夜肚痛，想食蟹所致。吃胡椒，稍平”。看來，胡椒也是驅除蟹寒的良藥。

飲食越繁榮，湖南越進步

盡管同治、光緒以來，湖南社會十分動蕩，但隨著湘人政治和社會地位不斷提升，以及湖南經濟的發展，飲食業走向全面繁榮。1900 年前后，長沙的飲食消費已十分奢侈，壽宴便餐上八碗菜尚算簡樸。一般人正式宴客已是八碗八碟。為此，皮錫瑞不禁在日記中感慨，“近年湖南奢侈太過，富者亦貧”。

飲食業繁榮的標志是魚翅席的價格節節攀升。1895 年，一桌魚翅席的價格是銀圓四元。到了1906年，在長沙鄉下，廚師制作一桌魚翅席，需要通宵勞作，但人們仍樂此不疲追逐魚翅席。此外，新潮的酒水也進入湖南。皮錫瑞在甲午年（1894）七月十四日，嘗到葡萄酒。丁酉年（1897）三月初九，喝上啤酒。當時官員們贈送的酒水也包括一箱箱的啤酒。據《皮錫瑞日記》記載，在庚子年（1900）聽聞三位洋人即將進入長沙，湖南官方就告知廚師制作西洋菜招待。到1903 年五月二十日，長沙已有“番菜館”（西洋菜館）慶樂園。皮錫瑞嘗過后認為菜不佳，且沒法吃飽，卻花費五元，已不遜于魚翅席。可見，西餐進入湖南一開始就以高端菜肴的面目出現。而長沙的廚師也慢慢在洋人的調教下，烹飪西餐。明德學堂的洋教習，其廚師“辦洋菜尚合”。1904 年，聶云臺（湖南衡山人，曾國藩的外孫）家宴客，也用番菜招待。只不過，皮錫瑞從一開始對西洋菜就沒有什么好感。1898 年四月十二日日記云，“席屬番菜，無大味，洋酒亦不醉”。

火鍋和燒烤可能也在此期間登上湖南飲食的歷史舞臺。彼時湖南人喝酒多用碗，并不用杯子，故多稱茶碗、飯碗、酒碗，就連火鍋也被稱作火碗。1899 年農歷十二月初四，皮錫瑞的東家陳幼梅（皮教授其子讀書——編注）請客，十分豐盛。皮錫瑞“本不敢用火碗，以為天雪不礙，吃湯數匙，夜燥渴煩熱不可當”。1900 年二月廿七日，皮錫瑞“臥遲，又吃火碗，雙目更紅”。在皮錫瑞看來，火鍋容易上火，即使飛雪天吃也免不了口干舌燥、火上心頭，然而他還是勇敢嘗試，畢竟這是新鮮的吃喝方式。

戊戌變法前一年冬天，皮錫瑞在長沙積極活動。據這年十一月初七日記記載，“時事如此之急，豈吾輩宴飲時乎？”在時局緊張的背景下，過度的宴會引發皮錫瑞內心的不安。正是此期，皮錫瑞與梁啟超、葉德輝、陳三立、黃遵憲等人頻繁飲酒游玩，登岳麓，暢談國事。新舊知識分子圍繞時務學堂和南學會，推動轟轟烈烈的維新運動，這也是皮錫瑞一生中從事政治和社會改良事業的高光時刻。他在日記中的反思，實則毫無必要。畢竟，飲食業越繁榮，整個社會越進步。一旦開始對飲食業進行各種限制，社會的光輝和活力反倒黯淡下去。

1904 年，長沙開埠，這是影響長沙經濟和社會民生的大事件，也是長沙餐飲業蓬勃興盛的年份。這一年，標志性的玉樓東酒樓開業，很快成為熱門的飲食場所。1905 年三月廿五日下午，皮錫瑞“邀重元、蕓生到玉樓東小飲”。十一月廿一日，“葵園請玉樓東早飯，為善如餞行”。著名文人王先謙（葵園）在玉樓東設宴，為門生餞行，可見玉樓東這一新興酒樓的聲譽。皮錫瑞逝世前一年的1907 年九月十九日，還和葉德輝等人到玉樓東，“叫旦六人，宜自以為福人也”。可見玉樓東不僅經營餐飲，也附帶娛樂服務。

長沙開埠使得各個階層蠢蠢欲動，紛紛盯上飲食業。不僅高端酒樓玉樓東門庭若市，中低端的飯鋪生意也十分興旺。據皮錫瑞1904 年九月廿九日日記記載，“近有長衣飯鋪生意頗盛，馮一急欲發跡，阻之不可”。看著飯鋪生意火爆，皮錫瑞的朋友馮一也準備投身飲食業。盡管持重的皮錫瑞勸馮一不要貿然投入飲食業，但馮一并未聽從皮錫瑞勸告。這年十月初二，“馮一于東牌樓白馬巷口開一品仙酒館，為書招牌，并假十竿，但愿其發財耳”。皮錫瑞不僅給酒館書寫招牌，還借錢給他開店。盡管借著飲食熱潮，但這個酒館的經營狀況恐怕并不樂觀，從現有長沙歷史名店的記載來看，并沒有一品仙。由此看來，1904 年長沙飲食業的投資熱潮也存在不少泡沫。皮錫瑞盡管審慎，卻也難免卷入其中。

重返湘菜歷史現場

湘菜研究需要有溫度、有現場感的歷史文獻，日記無疑是切入其中的絕佳窗口。據《皮錫瑞日記》記載，1900 年前后長沙已經流行船上宴客，以便欣賞湘江風光。如1895 年十月初六，李藝淵請客，在“大西門外長龍坐船上”。此外，日記還記載不少長沙宴席風俗，如中元節前有“燒包飯”，房屋搬遷后有“過屋酒”。另外，關于食俗的記載，也令人豁然開朗。所謂伏天吃狗肉、吃羊肉、吃叫雞的長沙習俗，也不過100 多年的歷史。1899 年，湖南才開始流行吃伏羊。據這年六月十四日的日記明確記載，“湖南近喜吃伏羊。買羊肉，竟不得佳者。身上發風熱而予不知，食羊愈甚”。此時長沙經濟逐步繁榮，吃羊肉成為新潮流，但湖南本土的羊肉一時無法滿足這種需求。

許多湖南飲食的標志性特點可能僅有不到百年的歷史。例如如今聞名全國的長沙米粉，在皮錫瑞的日記中并無記載，足見100 多年前，吃粉在長沙并不流行。與此相對應的是，日記記載吃面達38 次之多。1904 年十一月十二日，“鄉人來祝壽者頗多，吃面一擔余，宰豕二只。乞食者婦女、小孩百余人。”可見當日壽宴上的吃面盛況。據 《皮錫瑞日記》記載，1900 年前后，長沙人吃面不分時間段，早上吃面，中午吃面，晚上還是吃面，甚至晚上看戲后的夜宵還是吃面。吃面還可以下酒。甚至長沙人還會制作面人。在抵抗洋教運動時，長沙人將面捏成洋人模樣的小玩具，稱為“鬼子”。

米粉在湖南取得優勢歷史地位，不過是最近100 年的事情。今天對湖南米粉的過分強調，使得許多人認為湖南米粉有著悠久的歷史，甚至將這種歷史追溯到2000 年前。這無疑是對湘菜歷史的無意遺忘或有意強加及放大，還原湘菜歷史現場的重要性愈發凸顯。

飲食從來都是人們日常生活中的一件大事，無論是大人物還是小人物，無論餐飲從業人員還是對飲食無所用心的人，都不可避免與飲食發生這樣那樣的關聯。由此，前人記事的日記為我們重返飲食的歷史現場提供了無限可能。就湖南而言，從曾國藩、郭嵩燾這樣的朝廷大員，到曾紀澤、李輔燿這樣的干吏，再到王闿運、皮錫瑞這樣的讀書人，他們的日記盡管并不主要記載飲食，卻零星藏有諸多飲食材料。這些具有現場感的飲食片段，迥異于從前基于菜譜、飲食從業者的口頭敘事材料，有望令近代飲食研究邁向更為立體的層面。利用此類文獻去“編織”近代飲食圖景，將推進活生生的“人”之在場的飲食研究，也將激發此類日記在政治、經濟、學術、思想等宏大研究領域之外的“微觀”與“日常”價值。