歸于匠心

徐善來

1.Valentino以純白為基底融入高定式的廓形工藝。

2.經由手工打褶、切割和拼貼的AlexanderMcQueen立體花朵裙裝。

3.Balenciaga用巨幅褶皺金屬織物附著在裙撐上。

4.Simone Rocha從古董瓷器中汲取靈感的刺繡裝飾如手繪效果般輕盈。

5.模特Shalom Harlow穿著Christian Lacroix立體絲花連衣裙，上面飾有刺繡和花邊。攝影：Irving Penn，美國版Vogue 1995年4月刊。

6.在Emilio Pucci位于佛羅倫薩的工作室中，手工匠正在將亮片縫制在品牌標志性的印花面料上。攝影：Horst P.Horst，美國版Vogue 1964年3月刊。

7.Dries Van Noten秀場上裝飾著復雜的植物紋樣刺繡的宮廷風格外套。

8.Christian Lacroix（左）與Dries Van Noten（右）一同登臺謝幕。

與社會大環境的節奏相比，時尚行業的運轉速度在過往十年間似乎被使勁按下了快進鍵，新老交替的步調也越發倉促。因而當闊別秀場十年之久的Christian Lacroix再度現身謝幕，伴隨著如今秀場久違的歡呼與掌聲，嘉賓們的思緒好像一時間穿越了時空，回到了那個他曾經締造的極度華貴奢靡的高級定制年代。不過Lacroix此次的亮相并非是宣告自己的回歸，而是與同樣富有古典情懷的設計師Dries Van Noten強強聯手的結果。

秀場上展示的六十余套新季時裝在延續了Dries Van Noten本人印花格調的同時，融入了Christian Lacroix對于高定技藝和古典美學的推崇。“通常情況下，我都會盡量避免一味懷舊的情緒，但在當今世界秩序紊亂的情況下，逃避現實或許是另一種有趣的解決方案?！盌ries Van Noten解釋道。這樣的想法促使著他著手本季之時開始聯系Lacroix，尋求兩人之間合作的可能。秘密進行了數個月的籌備之后，最終的成果自然沒有讓時裝迷們失望，弗拉明戈式的荷葉邊長裙、中世紀的羊腿袖，更為大膽戲劇化的印花組合，甚至是模特頭頂的那片夸張羽毛，無不透露著Lacroix標志性的設計風格，重現昔日高級時裝不斷挑戰工藝極限的景象。

在新十年徐徐展開篇章之際，將目光聚焦在重振工藝上的還有Louis Vuitton，女裝藝術總監Nicolas Ghesquiere選擇以法國歷史上的美好時代（Belle Epoque）作為靈感參考，工藝美術運動和新藝術運動時期的印花和編織技藝，被不露痕跡地點綴在復古的廓形中，胸前的洋蘭胸針似乎暗示著舊時光中的禮儀規范，而亮片針織則將經典的鋸齒紋樣與摩登感十足的彩色繡片相結合，搭建起兩個時代間時尚審美的橋梁?！拔蚁Ｍ氐阶约赫嬲V定的事情上來，”Ghesauiere坦陳，“品質卓越，面料出色，制作精良。”

同樣是從歷史工藝中汲取精華，Burberry當然不會錯過創始人Thomas Burberry生活的維多利亞時代。自職業生涯開始以來，維多利亞時代所蔓延出的哥特風格便一直是Riccardo Tisci時裝設計中的創意源泉。而在經歷了幾季對品牌傳統的了解和認知以后，Tisci開始著手打破維多利亞時代的傳統工藝與現代時裝設計語言之間的壁壘。過往在高級定制領域的經驗和對街頭文化的洞察，使他在二者融合的方面顯得駕輕就熟。閃亮的水鉆呈網狀般密集有序地排列在長款透視連衣裙上，古典的蕾絲面料拼接在衛衣、襯衫等日常款式上，翻飛的羽毛也收斂了鋒芒，與純白T恤“跨界”組合?；蛟S第一眼看來以上的反差組合有些不倫不類，但從Tisci上任伊始對著裝場合與界限的突破嘗試可以預見，這正是其在當今時代喚醒傳統高級時裝工藝的大膽嘗試。

在水鉆、刺繡和釘珠等表面一眼就能看出的工藝技法之外，一些古法技藝正悄無聲息地被運用在時裝設計中。Sarah Burton率領下的Alexander McQueen近幾年來開始將工藝的重要性作為品牌核心加以強調，本季設計中所使用的亞麻面料，全部由愛爾蘭地區最古老的亞麻紡織廠William Clark加工而成。工人在亞麻布上涂抹一層土豆淀粉，之后用木槌將這些粉末一點點敲進布料經緯織線的縫隙中，得到一種看似輕薄的紙感面料，呈現出與原有亞麻迥異的光澤，當把制作材料換成黑色，如法炮制，便出現了秀場上介于漆皮與啞光質感的黑色裙裝與外套。這樣的傳承不僅在工藝上體現，也是在向前輩致敬，秀后Burton也表示，本季一系列的紙感亞麻連衣裙，是對McQueen 2000年同款設計的延伸與改良。

而提到匠心與工藝，如今Valentino創意總監Pierpaolo Piccioli在高定系列設計上的出色表現，讓人們對品牌產出的一切都充滿了期待，從嘉賓們秀后紛紛起立鼓掌的瞬間就能看出，技藝有著打動人心的力量。不同于高定秀上醒目的顏色組合，Piccioli這次選擇“洗盡鉛華”，整個開場部分全部被白色所籠罩，雙肩與袖筒銜接出柔和的拱形，領口與袖口的層層褶皺致密而齊整，面料間的相互貫穿連接展現出更為挺括的廓形?！拔蚁牖氐叫螤钆c體積的本質。”他解釋說，透過簡化色彩來展現結構美學，于是便出現了以白襯衫為原型，但在廓形上更為典雅而藝術的表達。

為何在新技術、新材料層出不窮的今天，時裝品牌仍然熱衷于對古典技藝的挖掘和利用，即使是在成衣的制作中也毫無保留，心甘情愿以時間為代價，將上百小時的努力和汗水濃縮至十幾分鐘的展示之中？我們不妨把時間軸拉長，為工藝傳統的回歸尋找更多可靠的線索。其實在一年兩季的時裝秀之外，一場關乎工藝與歷史傳承的競賽正在如火如荼地上演著。這與其看作是各大品牌在理念上的默契，不如說在經歷了數年的積累與沉淀之后，相繼集中迎來了收獲的時節。

1.Chanel高級手工坊中心Le 19M大樓的效果圖。

2.Chanel邀請德國壁畫藝術家Case Maclaim繪制未來高級手工坊總部Le 19M建筑工地650平方米的外墻壁畫，手工匠人工作時的場景被栩栩如生地再現。

3.Chanel：The Making of a Collection一書中由藝術家Jean Philippe Delhomme創作的一幅插畫作品。

4.Chanel 2020春夏高級成衣系列的精致細節。

5.Chanel 2020春夏高級成衣系列的精致細節。

6.Chanel 2020春夏高級成衣系列的精致細節。

眾所周知，Chanel向來不遺余力地傾注著對手工藝的熱情，前任創意總監Karl Lagerfeld所創立的高級手工坊系列，在每年的固定發布之余，讓人們多了一次感受品牌精髓的機會。而Chanel對高級手工坊的投入和支持，在去年9月完成基本構架的實體空間“Le 19M”上有了新的體現：19源自街區數字，M則集合了法語中手掌（Mains）、時裝（Mode）和工藝（Metier）的首字母縮寫。這座充滿現代感的建筑占地9000平方米，共計七層，竣工后將成為Chanel在手工藝技術領域的大本營，包括Lesage與Montex的刺繡師、Lemarie的羽飾師、Goossens的金工匠師、Maison Michel的制帽師、Lognon的褶飾師、Paloma的工匠師與Massaro的制鞋師等都將集中于此，加強各個工坊直接的協作效率，同時強化Chanel在手工藝領域的優勢。

除此之外，如何將品牌工藝領域的特色傳播到更廣泛的領域，提升品牌在大眾心目中的認知和地位，近期即將面世的書籍Chanel：The Making of a Collection將以另一種生動的形式進行宣傳。本書的作者、時尚作家Laetitia Cenac圍繞2019春夏高級成衣系列的制作過程，記錄下Chanel從工作室到發布會現場的諸多幕后故事，配合以藝術家Jean Philippe Delhomme創作的數百張詼諧的時裝插畫，從略顯晦澀而神秘的工藝流程中定格下精彩瞬間，簡潔明了地呈獻給讀者。

正如Karl Lagerfeld生前接受本書序言采訪時所說，“所有的創作都源于相同的出發點，最終成品也許和傳統Chanel作品不相似，但精神內涵始終不變?！睆腃oco Chanel到Karl Lagerfeld，再到如今的Virginie Viard，縱使創意舵手幾經輾轉，但手工藝背后所代表的精益求精的品格與態度卻始終堅挺，正是一代代對工藝精髓的傳承，成就了如今時裝屋招牌的熠熠生輝。當越來越多的品牌開始意識到，追溯匠心就是一種不懈的進取時，傳統手工藝才真正迎來了屬于自己的春天。