還吃，日本鰻魚都快死絕了

中國人民熟悉的老朋友日本鰻魚，可能要跟我們說再見了。

據(jù)日本《每日新聞》等多家媒體報道，日本鰻魚的“魚荒”狀態(tài)連年加劇。2018年年初，日本漁業(yè)面臨著本土鰻苗捕獲量僅100公斤的“極度缺鰻”狀況，捕獲量僅為上一年同期的0.2%。

來到2019年，持續(xù)第六年的鰻荒也不見好轉(zhuǎn)。

由于暖流變化“黑潮大蛇行”影響了鰻魚苗的回歸時間，再加上長久以來的過度捕撈，根據(jù)日本水產(chǎn)廳的數(shù)據(jù)，今年漁期的鰻苗捕獲量只有3.7噸，是2003年以來的最低水平。

產(chǎn)量變少，隨之而來的是價格的飛漲。目前鰻魚的價格已經(jīng)突破每公斤5000日元（人民幣320元）。

自從日本鰻鱺在2014年登上IUCN（世界自然保護(hù)聯(lián)盟）瀕危名單以來，全球范圍內(nèi)的鰻魚自由，似乎已經(jīng)離我們越來越遠(yuǎn)。

故事的最初，鰻魚就是一場營銷

鰻魚在東亞三國的菜單里都擁有姓名，但要說到享受制霸般的影響力，無疑是在日本的語境中。熱遍全球的蒲燒鰻魚在東瀛風(fēng)靡三百年，起初卻不過是一場餐飲商人的營銷。

江戶時代的學(xué)者平賀源內(nèi)就是掀起這場風(fēng)暴的第一人。

據(jù)說，他的一位朋友新開了鰻魚店鋪，請他代為題匾，平賀源內(nèi)靈機(jī)一動，寫出了日本飲食史上最有煽動性的標(biāo)語之一：“土用丑日是鰻魚之日，吃了的話就不會輸給夏天的暑氣”。

朋友的鰻魚店大受歡迎，同行紛紛跟進(jìn)，吃鰻魚逐漸成為日本人的夏日限定傳統(tǒng)飲食習(xí)俗。

而鰻魚飯的出現(xiàn)，則要姍姍來遲一些。

傳說在文化年間（1804—1818年），橋堺町戲班的贊助人大久保今助因為不忍心眼巴巴看著蒲燒鰻魚變涼，在其底下襯上熱氣騰騰的粳米飯保溫。

豐腴的鰻魚肉、甘醇的醬汁和清香的米飯，這樸實無華的搭配從此就成為日本飲食文化的一個扛把子。

每年夏天，河網(wǎng)縱橫、漁產(chǎn)豐富的日本埼玉縣都會舉行浦和鰻魚祭，吸引全國各地的鰻魚愛好者拖家?guī)Э诠馀R。

不去鰻魚祭的，也一定會在各大名店的門口排幾個小時的隊，吃上一碗自己印象中最好的鰻魚飯。在日本人的世界里，夏季的鰻魚飯的存在感相當(dāng)于冬至?xí)r中國北方人眼中的餃子。

鰻魚飯傳到中國，并在年輕人群體中大受歡迎，有個不得不提的名字叫小島元太。

《名偵探柯南》中的這位小胖子，是無數(shù)中國90后心目中日本鰻魚飯的初代代言人，他年僅七歲就重達(dá)90斤，三分之二都是鰻魚飯的功勞。

正因為他那“想什么都能推理到鰻魚飯”的獨特技能，才能讓日料還未在神州大地盛行的時候，就已經(jīng)在青少年群體中得到廣泛認(rèn)可。

當(dāng)年看小島元太饞鰻魚飯的小朋友長大了，于是測評鰻魚飯也成為中國年輕人的重要日常消閑。一二線城市的必吃日料榜單中，從不缺乏高價甚至天價的鰻魚飯。

這些鰻魚飯店裝修雅致，服務(wù)人員訓(xùn)練有素，菜單必須只有寥寥三四項，多了選擇反而顯得格調(diào)不夠。

主廚要不是日本人，要不就是師從日本大師的中國留學(xué)生，動輒上百的叫價，早已不是小島元太心心念念的那碗樸素家庭鰻魚飯，更像是個低調(diào)奢華有內(nèi)涵的社會符號。

但在更喜歡吃大型海鮮的西方國家，鰻魚似乎就沒那么吃香了。在他們眼中，比起脂豐油潤的食物，鰻魚更像是百年傳說中那頭尼斯湖的巨型水怪。

沒了鰻魚，我們還能吃什么

全球有19種淡水鰻魚，統(tǒng)稱為鰻鱺，最受歡迎的就是日本鰻鱺。占地球人口1.2%的日本人吃掉了全球70%的鰻魚，于是他們在一百年前就開始在沿海人工養(yǎng)殖鰻魚。

近三十年來，中國在廣東、福建等地也紛紛建設(shè)大型鰻魚飼養(yǎng)基地，規(guī)模最大的位于順德（老藝術(shù)家一點都不意外）。

說是人工養(yǎng)殖，其實在育苗階段還是完全依賴于野生魚苗。

日本鰻鱺在世界上最深的海域——馬里亞納海溝產(chǎn)卵，人類就在魚卵成長為魚苗，從海洋游回淡水時將其截獲捕撈，放入飼養(yǎng)基地養(yǎng)殖長大。

這條人工養(yǎng)殖鏈條已經(jīng)非常成熟，但也因為幾乎完全依賴自然魚苗來源而顯得極端脆弱。通過人工授精孕育鰻苗的成本高達(dá)6萬元人民幣，顯然無法實現(xiàn)商業(yè)化量產(chǎn)。

科技無法在短時間內(nèi)突破，野生魚苗的緊缺也只有愈演愈烈的趨勢，無鰻可吃的困境似乎近在眼前。

日本的鰻魚學(xué)權(quán)威冢本盛在2017年向鰻魚愛好者們發(fā)出倡議：“珍惜鰻魚，節(jié)制食用。一年當(dāng)中在值得祝賀的日子里吃幾次鰻魚就可以了。”

對鰻魚脫敏，雖然不情不愿，卻是橫亙在鰻魚愛好者面前的一道坎。擺在消費者面前的選擇，一邊是“今朝有鰻今朝吃，明年可能沒得吃”，另一邊則是“現(xiàn)在的忍口是為了以后的重逢”。

對鰻魚消失的擔(dān)憂縈繞著日本民眾的心頭，推特上一個名為“鰻魚撲滅活動”的鰻魚資訊賬號，記錄了鰻魚捕獲量和交易價格變動，短短兩三周就收獲了1.5萬關(guān)注者。

左手是大愛，右手是小愛，陷入兩難的老藝術(shù)家選擇中間路線。吃點鰻魚的替代品，也能收獲同款快樂。

不吃日本鰻魚，還有花鰻、黑爾鰻、菲律賓鰻和美洲鰻等多個品種可供饕餮。這些品種的野生產(chǎn)卵數(shù)量多，只要合理捕撈就不會出現(xiàn)嚴(yán)重的瀕危問題，讓人吃得心安理得。

在日本，原來擺得滿滿當(dāng)當(dāng)?shù)啮狋~貨架，也漸漸出現(xiàn)了新面孔：

鰻魚醬汁烤的五花肉、鯖魚、三文魚也可以油脂豐富，口感嫩滑；由近畿大學(xué)研發(fā)的鰻魚味燒鲇魚不僅外表和鰻魚有八分相似，口感也一點不輸，被零售巨頭永旺作為拳頭產(chǎn)品推出。

鰻魚是有限的，吃貨的創(chuàng)意卻是無限的。鰻魚的危機(jī)，也許正是創(chuàng)意料理的契機(jī)。

如果少吃幾頓鰻魚就能拯救海洋生態(tài)，老藝術(shù)家會毫不猶豫地舉起筷子，對各路充滿創(chuàng)造性的鰻魚替代品說聲，我愿意。

（心香一瓣摘自微信公眾號“九行”圖/兜子）