銘記一代攝影大師

SUZY MENKES

Peter Lindbergh于9月4日逝世，享年74歲。他為上世紀(jì)八九十年代當(dāng)紅超模拍攝的照片將永遠(yuǎn)被人們銘記。這其中就包括Nadja Auermann和Tatjana Patitz，她們跟Lindbergh一樣來自德國。還有大家都喜歡的開朗女孩Cindy Crawford、憂郁的北歐姑娘Helena Christensen、Wonderbra的海報女郎EvaHerzigova，以及擁有閃亮黑皮膚的Karen Alexander，她總是美得讓人驚嘆，就像1 988年在Peter鏡頭下身穿簡單白襯衫時一模一樣。

在他的時尚攝影生涯中，拍攝的風(fēng)格是真實而直白的。當(dāng)后期制作一躍成為當(dāng)今美容行業(yè)的新型工具，以此修飾發(fā)型、抹去瑕疵甚至除去皺紋時，他始終堅持自己的立場。雖然業(yè)內(nèi)將后期處理稱之為“視覺強(qiáng)化”，但Lindbergh拒絕向這種虛有其表的完美低頭，這是他的標(biāo)志性做法——不管鏡頭下的人有多熟悉或多出名，他照片的精髓在于直視每一個人本真的靈魂。

“很多演員都被重新塑造了形象，但改變的只是外表，”Lindbergh在2015年時曾對我說，“你在拍攝當(dāng)天看見的他們并不是真實的。你捕捉的不僅是一個人的外貌，而是外貌向你透露出的內(nèi)在。”最近，他與蘇賽克斯公爵夫人MegllanMarkle一同合作了2 019年9月的英國版Vogue雜志，她擔(dān)任客座編輯，他拍攝由她親自挑選的15位勵志人物。

在Lindbergh的童年回憶中，他曾和父母一起去海邊度假，逃離德國工業(yè)城市杜伊斯堡，他說那里“無比丑陋，以至于讓其他所有地方看起來都很美”。“正因為如此，我對美的概念也許有一些生硬，”Lindbergh說道，“如果我來自威尼斯，審美或許就會有所不同，對吧？”

雖然業(yè)內(nèi)將后期處理稱之為“視覺強(qiáng)化”，但Lindbergh拒絕向這種虛有其表的完美低頭，這是他的標(biāo)志性做法——不管鏡頭下的人有多熟悉或多出名，他照片的精髓在于直視每一個人本真的靈魂。

盡管Lindbergh與設(shè)計師們私交密切，但作為一名攝影師，他并不太在乎服裝是由誰設(shè)計的，而是專注于捕捉穿著它們的模特的內(nèi)在氣質(zhì)。201 6年，在鹿特丹康索博物館（ Kunsthal Museum）舉辦的展覽上，Lindbergh的作品和理念引起了學(xué)術(shù)圈的關(guān)注。該展覽由Thierry-MaximeLoriot策展，他被授權(quán)可自由查看Lindbergl1儲存起來的詳盡檔案。從客戶到地點，每一個細(xì)枝末節(jié)都有條不紊地羅列了出來，除了服裝本身的信息。因此，Loriot不得不進(jìn)行大量研究，為這些服裝找到確切的名字。策展人表示：“展覽旨在通過Peter的照片來講故事，但這并非一場時尚展覽，而是反時尚的。”

Lindbergh留著一臉胡須，但內(nèi)心卻像是藏著個淘氣學(xué)生。他起初夢想成為一名畫家，于是追隨著梵高的腳步，在阿爾勒買了一棟房子。當(dāng)然，他的照片并不像他的偶像那般鮮艷多彩，主要都是黑白的。“我在查看他為意大利版Vogue雜志拍攝的系列作品。即使你在二三十年后再看，其中半數(shù)作品依然是經(jīng)典之作。”Loriot談到他的研究時說道，“他確實是一個有意思的人。我想我們最喜歡的就是他人本主義的拍攝手法。他不會裝腔作勢，有違本心。”

已故的意大利版Vogue雜志主編Franca Sozzani曾在2015年9月重新將超模集結(jié)起來，為她們專門辟出20多頁篇幅，那時她對我說：“Peter的事業(yè)始于這群女性。”

Lindbergh總是直率地對待那些被“重新塑造形象”的演員們——他們“改變的是外表”。他說：“帶著自己的公關(guān)、經(jīng)紀(jì)人和整套行頭的明星們”并不會讓他靈感迸發(fā)。當(dāng)他跟年輕女演員交流時，“她們不會直接回應(yīng)，全都望向自己的經(jīng)紀(jì)人”，這讓他毫無觸動。對Photoshop的整體性癡迷是否已經(jīng)到達(dá)頂峰？是時候讓當(dāng)代時尚理念經(jīng)歷一場變革了，或者說回歸Lindbergh的美學(xué)觀。