蓮花之蕊布達拉（外一篇）

◇子嫣

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拉薩是個群山環繞的城市，被四面八方的山巒拱衛護佑，使得這座古城四季溫和而平靜，享有高原盆地的氣候特征，冬天沒有凜冽嚴寒，盛夏不見酷暑炎熱，空氣始終清明如新，天空基本湛藍如洗，常有白云朵兒在天幕上活潑嬉戲，或圍聚周邊山頭上，仙翁一般笑呵呵地觀望著城中百姓。常常天氣預報說拉薩有雨雪時，實際上風雪只在周圍山頭上演繹，城里基本上是沒什么感覺的。得天獨厚的地理優勢將拉薩成就為一個明凈、溫暖、魅力無窮的城市。以一座山為基座的巍峨雄偉的布達拉宮，仿佛這個城市的心臟，穩穩地坐鎮于城中央。無論是城北的烏孜山脈，還是城南拉薩河南岸的逶迤山脈的任意山頭，也無論你從城東或城西進城，總之，不經意間從周圍任何一個角度望向拉薩城，都是布達拉宮首先醒目地吸引著你的目光，繼而堅定地承接住你張望的心眼。不論何時看見它，它都是無可匹敵的莊嚴威武，又仿佛新生一般新鮮明亮，恰似盛開的蓮花之蕊。當你站在布達拉宮頂上放眼瀏覽眺望，周圍連綿逶迤的山巒，好像層層疊疊的花瓣，環繞花蕊從容挺立。五世達賴羅桑嘉措曾賦詩贊頌布達拉宮：“純金成幢焰火洪，普照世間光明中，日神含羞從夜臺，躍向北州遁虛空。”清乾隆皇帝御賜布達拉宮“涌蓮初地”的金字匾額。

如果說人間有什么建筑最接近于人類想象中天上宮闕的華美壯麗，那一定非布達拉宮莫屬。圍繞布達拉的一些朦朧故事，更在其建筑的雄偉氣勢之外蒙上了一層神秘的人文色彩。“布達拉”意為“持舟”，即航行解脫之舟，與觀音菩薩的道場普陀山之全稱“普陀洛迦”的含義完全相同，這似乎為上面那個傳說做了明確注解。布達拉宮整體外觀有兩種顏色，占絕大部分面積的主體色白色，據說就是觀世音菩薩的象征，菩薩用潔白的慈悲包容一切、化解一切；而面積不大，卻始終飽滿凝重，透著莊嚴力量的絳紅色，則象征著諸佛智慧集于一身的文殊菩薩。布達拉宮的創建者松贊干布，也被傳為是觀世音菩薩的化身，而被后人尊稱為法王。種種虛虛實實的演義和傳說，使這座從歷史深處走來的宏偉宮殿，別具一種圣潔空靈的仙氣兒。

布達拉宮初建于公元七世紀，距今有一千三百多年歷史了。而據《西藏王統計》記載，早在吐蕃第27代贊普時就“曾居拉薩紅山之頂”，大概那時只是一個普通的建筑罷。第33代贊普松贊干布統一了西藏疆域，為了彰顯王朝的威勢，以震懾周邊國家，也便于更好地管理疆土臣民，擬重選都城重建宮殿，于是，松贊干布騎著戰馬四處堪踏地勢.他威風凜凜的目光最終被鎖定于邏些城（那時的拉薩）中央的紅山上，那座山不高，卻如大地的核心一般堅固沉穩，正宜做宮殿座基，藏王的眼前浮現出一幅壯美的宮殿藍圖，他立即下令眾臣民著手興建，先修筑了一座王宮，正式將吐蕃都城遷至拉薩。安居下來之后，才開始大興土木，逐步落實他的宏偉藍圖，從旁建造巍峨城堡。有史料記載，其規模“高達三十圍墻，既高且闊，每邊一里余……城內紅宮九百，合頂上之王宮，共一千間。城外掘溝十尋，寬十八度，長三百度……南方又建札拉吉祥宮，共計九層，高大宏敞。”；其壯美“一切宮檐，以寶為飾。走郎臺閣，鈴鐸泠然……”讀著這些文字，一棟玉宇瓊樓式的輝煌壯美王宮如在目前，何等的氣勢啊！

然而，千間瓊樓的威勢終也經不住千百年的風雨雷電和刀兵戰火的輪番侵蝕，種種劫難使其毀失將盡，除了法王洞和超凡佛殿兩處。曾經壯觀到不可一世的城堡，終被歷史風云湮沒而淪為布達拉宮的前世。盡管如此，仍要感謝法王松贊干布的英明決策，是他為今日的布達拉宮奠定好了基礎，規劃出了宏偉藍圖。千年之后，另一位西藏歷史上的重要人物五世達賴羅桑嘉措，在取得蒙古和碩特部支持，建立了噶丹頗章政權后，出于和松贊干布當年一樣的思慮綢繆，便在藏王奠定的基礎上，以曾經的宏偉藍圖為藍圖，歷時三年，恢復了這座城堡的雄姿，甚至有更勝于藍之勢。城堡落成之日，羅桑嘉措隆重地在宮墻下立一無字碑作為標志性紀念。時隔兩百年后，十三世達賴土登嘉措，再次對宮殿進行了全面修繕和擴建，終于完成布達拉宮今生的形象打造。

美則美矣，壯則壯矣，而光鮮的外表也不盡然是美好的內心。紅山上的宮殿巋然不動，而圍繞著紅山衍生出了一座城堡，城堡外圍筑起一道堅固厚重的宮墻與外界隔絕開來，宮墻內圈著的仍是一個鮮活的世界，除了代表藏傳佛教密法的莊嚴紅宮，和代表噶丹頗章政權的白宮，周圍的大片建筑群里，便容納著為這兩個機構的正常運行服務的一系列單位，比如學校、醫院、印經院、藏軍司令部，磨房、染織坊、鑄幣廠，供水院、釀酒坊、酒館以及各種食品器物加工作坊和騾馬圈等，另有寬廣的集會廣場和園林等等。總之，一個生命之吃穿住行、生老病死等種種物質需求和伴隨其中的隱秘精神需求，城堡里無所不有。而與這些代表溫暖、光明、舒適，乃至奢華和榮耀等標志物同時存在的，還有一處無比陰森恐怖的黑暗場所——朗子轄監獄，從那密不透風的黑暗牢獄里曾經傳出過多少悲慘絕望的哀號！那陰森恐怖的黑暗曾經吞噬了多少鮮活的生命！人性之惡曾經在威嚴權勢的陰影中明目張膽地彰顯著。直到1959年，西藏和平解放，金色的陽光照進了每一個角落，照得黑暗無處藏身，朗子轄監獄從此不再使用。

自此國家屢投巨資對布達拉宮進行了深度修葺，并定期全面修繕和維護。從此，這座從歷史煙塵深處走來的古老宮殿，攜一身超越時空的圣潔屹立于世界上，靜默無聲，周身卻發散出熠熠光芒，那光能夠穿透一切，照亮一切，輝耀整個人世間。凡用心瞻仰過這天上仙宮一般瓊樓玉宇的人，從此心底里便矗立著一座巍峨圣潔的城，從此眼眸里便亮著一盞無影之燈。

2

與巍峨雄偉的宮殿建筑相匹配的，是里面的珍貴文物和壁畫等。順治皇帝對達賴冊封的金冊和金印；康熙帝為紅宮的落成而預先成立了專門的絲織廠，費工一年，耗銀16000余兩特制的禮品錦緞繡幔；乾隆帝御筆親賜的“涌蓮初地”金字匾額等等，皇室歷代帝王賞賜的大量尊貴器物，穿越時空在這里光輝閃耀。另一處金光閃閃的所在，是歷代達賴的靈塔，尤其是五世達賴和十三世達賴的金色靈塔，分別用十余萬兩黃金包裹為皮，金燦燦的塔身上鑲嵌各種珍貴珠寶，極其華麗耀眼。法王洞里吐蕃時期所塑的人物彩塑形象又生動，大唐文成公主和尼泊爾赤尊公主，分坐于法王松贊干布左右；著名的吐蕃大臣祿東贊，藏文的創造者吞米桑布扎，以及諸多藏族學者的彩塑像位列其中，這些塑像似乎在立體地言說著當時鮮活的歷史。而殿堂墻壁上的一幅幅、一組組彩畫，更是形象地還原出了歷史的真實場景，從藏民族的起源獼猴演變為人的過程，到唐朝的文成和金成兩位公主迎娶進藏的情形，以及五世達賴羅桑嘉措赴京覲見皇帝的詳細經過等等，大凡西藏歷史上的重大事件和重要人物等，壁畫里面都有表現，觀覽這些畫面，便仿佛展卷閱讀一部彩色的歷史。這些凝結著厚重的歷史氣息和超時空的藝術美的文物，更使得布達拉宮從里往外發散著金色的光芒。

而從另一個角度看，以上種種有形的輝煌金光，并不能算是這座宮殿的最珍貴內涵，布達拉宮的鎮宮之寶，乃是供奉于帕巴拉康（意為“超凡佛殿”）里的蛇心旃檀木觀音菩薩像，梵語稱為“帕巴·洛給夏然”。據說這尊菩薩像是天然生成的，甚或是應當時正修建布達拉宮的藏王松贊干布的虔誠呼請而現身的，因而具有無上尊崇地位，并具生神圣性。

這尊菩薩起源于一個神話傳說，公元七世紀時，松贊干布居住于原先建好的紅山頂上的宮殿里，他一邊治理著域內民生大事，一邊指揮工匠臣民晝夜不息地建造城堡，同時他想到，欲調伏雪域邊地廣大民眾的頑劣性，從根本上利益眾生，自當虔心修持佛法，并應想辦法迎請一本尊佛像。此念一出，剎那從他的眉間射出一道白光，白光落地化身為一比丘，自言名為阿噶納麻底西納。比丘帶著松贊干布的心愿前往尼泊爾和天竺境內尋找。一天，來到一座大森林里，遠遠看到一棵巨大的旃檀樹光芒四射，比丘被奇異的光芒吸引著不自覺地揮斧砍伐旃檀樹干，不多時竟次第出現了四尊佛菩薩像，四尊佛菩薩像各有使命，其中尊號“洛給夏然（即觀自在）”的菩薩像開口言道：“我將往西藏有雪邦內，為藏王松贊干布本尊。”比丘遂將此像帶回西藏，被松贊干布奉為本尊佛，虔恭供奉于布達拉宮的超凡佛殿帕巴拉康里面。從此，無論多么繁忙乃至宵衣旰食，須臾不離左右，不舍晝夜，終其一生。我想“雪域西藏是觀音菩薩的教化地，布達拉宮是觀音菩薩在藏地的道場”之說，除了一些佛教典籍的相關授記，很大程度上是從這尊自然天成的觀音菩薩像衍生而來的吧。

而法王松贊干布當年建造的千間屋廈宮殿，歷經漫漫歲月的無情蕩滌損毀，百千年后，惟余法王洞和供奉圣像的帕巴拉康完好無損，又為此尊自然天成的旃檀木觀音菩薩像的神奇威力做了有力明證。據說，后來五世達賴重新修建布達拉宮進而入住伊始，每日晨昏必恭敬禮拜此尊觀音菩薩像，畢其一生無一日間斷。神奇的傳說故事，加上虛虛實實的歷史人物的一再參與和強化，這尊自然天成的旃檀木觀音菩薩像越來越具有神圣光芒，從而無可爭辯地被尊奉為布達拉宮的鎮宮之寶，與這座輝煌的建筑一起，輝耀千古。

矗立于拉薩城北郊的幾座寺院，西北方位格培烏孜山上的哲蚌寺，東北方向烏孜山南麓的色拉寺，和布達拉宮遙相呼應著，尤其是居于兩大寺中間的帕邦卡，似乎與布達拉宮關系最為密切。帕邦卡雖然規模不大，歷史地位卻很是特別。

色拉寺西邊吾多日山坡上有一塊烏龜狀的巨大磐石，帕邦卡佛殿就修筑在巨石上面。據《帕邦卡志》等史料記載，此寺的歷史早于拉薩的大小昭寺，其前身是松贊干布修造的九層高宮殿，是當時的重要政治活動處，松贊干布處理國事之余，就在大磐石下面的巖洞里修行。相傳吞米桑布扎從域外學習創造藏文歸來后，在這里將成果獻于松贊干布，藏王一面下令在全域推廣，一面與吞米桑布扎一起研究學習藏文達四年之久。巖洞里至今有松贊干布和文成公主的塑像，巖壁上吞米桑布扎第一次用藏文鐫刻的六字真言清晰可辨。旁邊不遠處隱約可見一尊天然形成的觀音菩薩浮雕像。除了這些珍貴遺跡，那時的九層宮殿早在九世紀朗達瑪滅佛法時就被毀壞殆盡。現在所看到的建于巨石上的二層高寺廟，是噶當派札噶爾哇依師之命在廢墟之上重新修建的。自13世紀始，薩迦班智達、八思巴、宗喀巴等藏傳佛教大德都曾在此山洞修行過，足可見這個小小寺廟歷史上的重要地位。

因為帕邦卡與布達拉宮直線距離最近，或者松贊干布曾在此居住、修行、處理國事，而說它與布達拉宮關系密切，理由都不夠充分。在帕邦卡大殿二樓的佛龕里，供奉著一尊天然生成的檀木觀音菩薩像，這尊菩薩像生成伊始，便始終面向布達拉宮里面供奉的旃檀木觀音菩薩天生像。從地理位置看，兩尊圣像剛好處于同一直線。站立這尊菩薩像前，順著菩薩的目光越窗望去，布達拉宮醒目矗立，似乎伸手可觸。這個奇妙的巧合現象，是想要昭示什么呢？

3

“城外掘溝十尋，寬十八度，長在三百度……此上鋪板，再上鋪磚，一萬馳驅其上，有如十馬奔騰。”這段關于布達拉宮城堡外圍景象的文字記載，讀來頗有氣勢。又說“白宮東側有1600余平方米的廣場”，紅山后面的園林曾經也屬于宮墻之內城堡的組成部分。不去想象一千多年前的宮殿和連成一片的城堡建筑群及輔助設施是怎樣壯闊的景象，因為它和大多數老百姓無關。

而今，圍繞紅山的千百個瑪呢筒時時閃爍著嶄新的金光，旁邊的轉經道被拓寬并整修得平整光潔，年年歲歲，每天都有藏族老百姓順時針走在轉經道上，一邊喃喃念誦著經咒，一邊順時針撥轉著瑪呢筒，四季不變的從容儀態，正好與剎那變換的無常現實形成鮮明對比。轉經道之外的布達拉宮廣場和宗角魯康公園，則是一派開放大氣的時代新氣象，廣大民眾在此自由出入，晨練或歌舞休閑娛樂，渴了累了，就近有個藏式茶園，提供正宗的藏式簡餐和茶飲，品種豐富，價格實惠，茶園被碧水綠樹圍繞，頭頂是純凈如洗的藍天白云，點一份餐飲，安身于這一派寧靜祥和氛圍中慢慢品賞，頓感愜意如仙。

宗角魯康是藏語音譯，意思是布達拉宮后面的龍王殿，拉薩人習慣稱之為龍王潭公園。公園里面叢林茂密，花木繁盛，最特色的是那片年歲數百的左旋柳，一棵棵虬枝盤繞，盡顯生命的滄桑和遒勁，古樹或如龍虎一般蹲踞著，或伸長了慵懶的身軀伏臥于地，盡皆一副意味深長的沉穩神態，仿佛歲月給人間埋設的神秘伏筆。

林木間曲徑通幽，間隔著多個溪流和水塘，于是又自然生出一處處小橋流水的景致來。最大的一個水潭處于園林中央位置，潭中間有小島，島上建有一座三層樓高的龍王廟。據說，五世達賴羅桑嘉措當年修建布達拉宮時大量取土而自然形成了一個大深坑，宮殿竣工之后，順勢將大坑修造成水潭，又從墨竹工卡的思金拉措神湖請來掌管雪域珍寶財富的墨竹思金龍王在此駐錫，為了安撫龍王，特意于潭水中央修建了這座殿堂。這個水潭從此就被稱為龍王潭，整個園林的名字也由此演繹而來。

有了這一潭清碧之水的默默滋潤和陪襯，雄偉壯觀的布達拉宮愈加顯得清新亮麗，周遭的花草樹木也長得格外蔥郁茂盛。置身于園林，無論圍繞布達拉宮山腳下轉經，或是于叢林間信步徜徉，都能感受到來自潭水的潤澤滋養，而讓缺氧又干燥的心肺倍感舒適。清澈的潭水里總有成群結隊的金魚游弋嬉戲，水面上四季景致繽紛多彩，星月飛鳥浮云爭相攬其為鏡，朝霞夕陽每天為之增添光彩，這一切其實都屬平常，龍王潭的真正特別之處，是于此棲息越冬的水鳥，其品類之多，數量之大，實在惹人驚嘆。

每年秋天，當樹木開始落葉時，潭水里的水鳥便開始增多，隨著氣溫降低，各種水鳥從四面八方往龍王潭云集而來，在此度過整個冬季，直到來年春暖花開、大地回暖，才陸續離開，第二年落葉時分必準時再飛來。高原古城上這個不大的水潭，顯然成了眾鳥兒們躲避嚴寒的溫暖家園，它們每年不遠萬里而來，并且樂于分享，將自己在此感受到的安寧美好轉告給伙伴們，一傳十，十傳百，于是才有了這龐大的陣容，于是，近些年來此越冬的水鳥越來越多了。

只要有太陽光照，隆冬時節的拉薩城便是溫暖和煦的。城市之芯——紅山上的布達拉宮反射出寧靜喜悅的光芒。農閑時節，紅山腳下轉經的人流更密集了。宗角魯康公園里一派祥和。此時的龍王潭水面上，各色水鳥密密地布了一層，活潑熱鬧之情狀，恰似下課時分操場上嬉戲歡鬧的小學生，或擠在一起爭食嬉戲，或各自安靜覓食、自在浮游，偶爾如同得了口令一般，十來只一齊振翅高飛，畫出一道道美麗的弧線，在天空盤旋一陣之后，復又落回水面上，仿佛在表演花樣飛翔。所有鳥兒，或靜或動，莫不從容自在，全不顧一臂之遙的堤岸上，圍著一圈靜觀的人類，而稍遠處順時針轉繞布達拉宮的人流，總體數量并不比它們少。我常常感嘆，鳥兒們何其聰明！它們能讀懂人類的心理，能準確掌握環境氛圍，在高原古城的鬧市中心找到了這一處清凈水域，一處圣潔光照下的溫馨祥和樂園，便可以放下所有警惕和防范，不帶一絲一毫恐慌，與人類和諧友好地共處一隅。

眾鳥兒和人類共享的這一派祥和溫馨，紅山上巍峨雄偉的宮殿，以及布達拉宮所蘊含的圣潔意象，都自有安撫教化人心世事的神圣力量。

銅色吉祥雜日絨果神山

在西藏第一次見識驚險路途，大概就是2004年去雜日圣境的路上。彼時的我對西藏的所有認知尚處于麻木混沌狀態，從自然山水，到人文精神知識，到宗教文化藝術等等，基本上都是懵懂無覺的，許多話聽在耳朵里了，許多現象看在眼睛里了，許多地方用腳步丈量過了，卻都沒能喚醒心性的自覺意識，每天走著、看著、聽著，經歷的一切卻總仿佛隔著一層時厚時薄的紗縵似的，朦朧縹緲仿如夢幻，而盡管如此，雜日神山之行，仍然給記憶留下了抹不去的印痕。以至于因了這份經歷和記憶作基礎，時隔六年，2010年去云蒸霞蔚的邊境口岸樟木鎮時，及至后來走過的一個個情形各異的驚險路段，都好像有了底氣似的，比一般人少了驚慌而多了份淡定從容。多年后回憶起來，不禁由衷感慨：世上當真沒有白走的路。

藏傳佛教認為，西藏上部阿里的著名崗底斯雪山（即岡仁波齊神山）是勝樂金剛的身剎土，轉繞朝拜神山能夠消除有情眾累世以來身體所造之罪過業障；中部的拉其雪山是勝樂金剛的語剎土，轉繞朝拜此圣境，能凈化無始以來語所做種種罪業；下部的雜日神山是勝樂金剛的意剎土，虔誠轉繞禮拜雜日圣境，能凈除生生世世因意念所做諸罪障。密宗主張“即身即法器”，修行人只有三密相應，凈化了身語意三門罪障，才能實現“即身成佛”這一宏大目標或說終極理想。這些個理念，在藏地廣大僧俗民眾中廣泛流傳、代代傳承，以至于在人們意識中根深蒂固。人們深信，世上沒有無罪之人，因而這些個地方，每個人一生中至少都要去一次，以有針對性地懺悔和凈化身語意三門罪障。

西藏眾多的神山圣水大都有自己的特定節日，人們在相應的日子里集中統一進行朝拜。比如民間廣泛流傳的“馬年轉山。羊年轉湖。猴年轉林。”之說，就賦予不同的山水叢林以不同的時間節點，作為約定俗成的依據，指導著人們的日常生活節奏。“猴年轉林”的“林”在這里并不限于傳統意義上的樹林、園林等概念，而是指含括“洲、叢林、寺廟”等廣義的林，扎日神山即為這樣一個內涵豐富的圣地，屬于它的節日是猴年。客居拉薩的第二年正是猴年，于是糊里糊涂就被友人裹帶著去游覽了遙遠的雜日圣境。

2004年是甲申猴年，依據傳統習俗，在這一年里朝拜雜日神山，為自己和家人消除罪障，是大部分藏地信眾的向往和愿望，明知藏歷四月中旬才開山，人們還是從年初就開始做準備了，身邊的一幫師兄也在積極地商議籌劃，而我客居拉薩剛一年多時間，因為語言不通，加之天性好靜，常常不自覺地游離于人群之外，對于周圍信息的接收，自然是有一句沒一句的，所以，直到初夏時節朋友們出發的前一天我才確知相關信息，大師兄先已不由分說替我報了名。旁邊有人提醒我：“路途比較艱險、環境有點艱苦，你能適應嗎？”“能啊！本人向來不怕吃苦的。”我果決干脆地回答。后來才知曉，一行十幾個人只有我一個漢族。既已夸下大話，就趕緊進入狀態，先去采買睡袋、登山杖、手電筒等戶外用品和衣物裝備，盡可能做足準備，以免途中拖后腿。備妥物質，接著做功課，搜集了解雜日神山的相關信息，以安頓精神先行。

雜日神山確切地說是由多個站點組成的一片圣地，位于西藏山南隆子縣加玉區和林芝朗縣金東鄉的馬及墩溝之間，東西橫貫約兩百公里，所選擇線路不同，距離拉薩的路程便現出很大差異，約500多公里到1100公里之間。圣境里有形似寶瓶和妙蓮的智慧金剛鈴山，有狀似海螺和吉祥結的雙運中脈山，有形似勝利幢和金輪的空行剎土奇異山等等。被佛陀授記為勝樂輪金剛本尊二十四剎土之一，最上密宗之法輪。這個區域是珞巴族的主要聚居地，因為一些民族習俗和信仰的不同，歷史上為了順利開啟圣地之門并保持朝圣之路平安暢通，多位高僧大德和宗教領袖都曾做出了各種努力，終于使得雜日神山被一片祥瑞和諧所環繞擁圍，形成一個殊勝的象征。公元七世紀，法王松贊干布在定境中曾照見此圣地。赤松德贊時期，蓮花生大師更是循靜中所見而來此修行，留下了著名的蓮師修行洞。12世紀末，藏傳佛教噶舉派高僧益西多吉開啟圣地之門確立了圣地。

因為路途遙遠，且峽谷幽深，途中要一再翻山越嶺，又神山所在區域從春到秋始終陰雨連綿，路況自然不會太好，去朝拜或轉繞神山非常辛苦。但人們相信，朝拜雜日神山，能凈化罪業，積累福德，不止今生有益，也為下輩子獲得暇滿人身打好基礎，因此朝拜者仍絡繹不絕。

雜日神山的轉山線路有三條：轉繞山腳、山腰或山頂。徒步繞山腳轉一周約需一個月，可得100億六字真言之功德；繞山腰轉一圈約需10天，可得30億六字真言的功德；繞山頂轉一圈約需3天，可得13億六字真言之功德。信徒們根據各自愿力以及時間精力等相關條件，選擇適合自己的轉山線路。

認識的朋友中有幾個結伴去轉山腳了，那么景區里的寶山、湖泊和森林都含括其中，需要準備一個月時間和相應的生活物品，這份奢侈和充裕頗惹人羨慕；另有幾個去轉山腰即中轉，此線路包括神山和湖泊在內，也甚是令人向往；我們這個團隊則計劃轉山頂，因為大家最多都只有10來天的假期，來回路上就得四五天，恰能趁機來這幽秘神圣之地一拜已是不易，自當知足感恩。在初夏的一個清晨，十四個人分乘四輛越野車，后備箱里和車頂行李架上都塞滿了行李物品，晨曦薄幕中悄悄出發了。

預定第一天的宿營地是桑阿曲林寺附近。而這一天里就充分領略了山路的艱險。五六月份正是西藏的雨季，本不平整的沙土路上淤積著大大小小的水洼，路又被兩山夾峙，無余空可借道繞行，老司機們憑借經驗摸索著從不知深淺的水凼上淌過，年輕司機則小心地跟在后面往過溜，仍有許多地方不能順利通過，反復調整方向，卻越轉車輪越打滑，發動機干叫著使不上力，人們全都下車以減輕壓力，仍無濟于事，眼看車和司機都急得抓耳撓腮，前面的老司機只好返回頭來幫忙，一路上幾經反復，仿佛駕車技術的現場教學，等返程的時候，青年人已儼然老師傅了。過了這個路段，前面路況又發生變化，一邊靠山，一邊臨淵，左側山峰陡峭，右側的淵深不可測，且路寬只容一車行駛，這情景令旁邊膽小的師兄緊緊抓著扶手不敢往外看，我卻一直擔心：對面來車了該怎么辦？后來發現，路自己好像也考慮過這個問題，并找到了解決辦法，本來一車寬的道路，在對面有車來需要錯車的時候，恰好不遠處就有一處山崖凹進去一個弧度，相向而行的車輛在此相互避讓騰挪著錯開，每次都配合得剛剛好，如此我便慢慢放下心來。過不多久卻出現另一種險情，好像成心吊人心緒似的，原本晴朗的天空，半下午的時候突然下起雨來，不一會兒霧氣彌漫，參差萬物被云遮霧繞而迷蒙一片，突兀的山峰依然濕漉漉地突兀，那深不見底的淵卻被云霧填平了，顯得更加深不可測，而平添了幾分莫名的驚恐感。司機師傅和車輛都在全神貫注地小心往前行駛，坐在車里的膽小者手心里直冒冷汗，一路緊張著，和旁邊的山巒深淵以及腳下的路一樣繃緊了神經，直到平安抵達宿營處。其實人也都知道，不管你緊張與否，車輛也都是在這樣的路上以同樣的方式行駛的，你的緊張分明是在白白消耗能量，無法說服自己的心不去真切經歷這恐懼。

到達桑阿曲林寺時天已麻黑，寺院所在山坡海拔四千多米，多人都有因缺氧高山反應而致的頭痛，按理應該難以入睡，但一天的緊張消耗又使人疲憊不堪，兩下相互作用之后也就很快進入夢鄉，養足精神。第二天，天蒙蒙亮接著趕路。從這里往里面行，沿途情景又變了樣貌，漫無邊際的丘陵起伏如海的浪波，這一片和那一片沒有區別，四野之內除了山還是山，除了戈壁灘還是戈壁灘，沙石路在一個個浪頭之間平靜延伸，人似乎比山還高，抑或，眼前的一切連同自己，都是大地對上天的獻供，那么高大突兀，又那么孤單渺小，那么蒼茫有力，又那么空荒虛無，看久了，眼神便無處著落了，心也無可抓握似地慌，直到突然看見迎面駛來一輛卡車，車輛被裝點得花花綠綠的喜慶，車廂里的男女老少歡歡喜喜的安靜，這是牧區的老百姓朝佛結束返回的，只這無言的擦肩而過，便把無量的信息傳遞給你了，你的身心都安寧下來。在這空寂的通往圣地的漫漫之路上，隔一陣總能碰見同樣風格的一輛車一隊人馬，個個心滿意足，平靜而喜悅。此等景象，風向標似的，莫名地給人以信心。

神思自由飛翔著，車輪往前飛奔著，不知何時，天空紛紛揚揚地飄起雪花，精靈般自由輕盈的雪花兒瞬間把天地連接成一片，極力要混沌出一個新世界似的。周圍山巒已悄然變換了模樣，其形崢嶸，其勢凌厲。路邊偶爾見三兩個背著行囊獨自行走的朝圣者，或著僧服，或普通人打扮，車輛從旁擦肩而過，他們并不扭頭側目，只管專注地走著自己的路。相向而來的，似乎得了鎮心之寶，輕快又自在；同向而行的，步履從容，神態篤定，料定前方必有所冀似的。這些個獨行者，無端地讓人覺出一種強大來，心中有方向，腳下有力量，身與心同頻同步，每個孤獨的身影，都是個豐盈博大的世界。

更令人震撼的，是那幾個磕著等身長頭向圣地而行的朝圣者，他們應該屬于另一類——完全迥異于紅塵大眾的特別人群。每個人的衣服頭面全是山一樣的土褐色，只有眼神清亮著堅定，胸前圍著連體長圍兜，雙手上套著厚厚的木板掌套，慣常見過的專業行頭，一起一伏間，雙手合十，木板掌套相擊發出鏗鏘聲音，除了峰巒大地，周圍不見別的圍觀者，而他們的每個動作都做得一絲不茍，節奏那么優美，那么和諧，仿佛一場華美盛大的獨舞，整個天地都是他的舞臺，觀眾則只是他自己的心眼，而這已足夠！幾位道友看得呆了似的，待回過神來，急忙央求司機師傅停車，紛紛下車，或拿了點心飲料等送給他，或給他背上的包里塞一兩張人民幣，然后安靜地走開，整個過程并不說一句話。大概也說不清楚想要表達什么，而只是對一件純粹事物的本能呼應吧。

日暮時分，一座巍巍山林擋住了去路，同時山下一個小村鎮撲入視域，儼然山林入口或者大門，沿街兩排二到三層高的木板樓房群相對佇立著，有小商店，更多是人家住戶。走在前面的幾位師兄已經走進村子里面，不多時便為大家聯系好了住宿地。是夜，一行十多個人住在一間寬敞的木板房里，十多張木板床或鋼絲床圍繞四壁排列，各人拿出睡袋鋪好，睡覺的地方就有了。房屋中央有一個很大的鐵皮爐子，爐火正旺，外壁黝黑的鋁壺和鋁鍋各自占著一個灶頭滋滋地冒著熱蒸氣，爐膛里不時發出一聲劈柴爆裂的噼啪聲。偏遠僻靜的陌生地方，瞬間被人間煙火的暖擁圍淹沒。不多時，水開了，茶也熬好了，幾位能干的藏族大姐很快打好一壺8磅的酥油茶，一壺8磅的甜茶，還有兩壺清茶，爐上鋁鍋里的土豆也剛好煮熟，每個人隨身攜帶的茶杯斟滿熱騰騰的茶飲，大家拿出糌粑袋和面包餅干等干糧圍坐一圏，說說笑笑著，手里忙活著，好香啊！入口便由衷嘆道。此時此刻，每一樣簡單飲食都是最純正的香醇味道，一餐完美的飲食，為清冷的他鄉暗夜，烙印下最豐滿的記憶。

夜里，睡眠輕淺的我見識了各種呼嚕聲，并不時有人起夜而開門關門，但仍不失為一個安靜祥和的夜晚，清晨，隨著黎明曙光醒轉時，已經完全恢復了體力精神。帶上洗漱用具輕手輕腳地走出房門，啟明星眨著眼睛，清新的空氣很有穿透力，直沁人心脾，不遠處，山泉水歡快歌唱著，似在向人熱情召喚，伸手浸入其中，即刻冰冷入骨，同時清冽入心。

從這里就算進入雜日勝境景區了。兩個小時后，我們已經步入勝境的核心區域，周圍山峰林立，峭壁崢嶸，山間小路蜿蜒迂回，時而隱沒于漫漫濕地中，時而又突顯于彎彎山梁上，又或悄隱于山腳崖下。但見幽深峽谷中青藤虬曲，古樹婆娑，層巒疊彰中時有飛流急湍，靜靜地游走其間，人也是動著的山石或植物。許多山石崖壁上有天然生成的各種圣跡，比如石壁上映現的那尊觀音菩薩像，那靈動的神態，那流暢的線條，只能是自然天成，而非人工所為。想起一些關于雜日圣地的文獻記載：“根據其地理內涵，雜日神山可分為外、內、密三部分，即雜日薩瑪次仁迥（新長壽地）、雜日錯噶（白湖）、達巴西日（清凈水晶山）。此三處代表人身之左、中、右三脈，外、內、密三處，身、語、意三個方面。”這段文字是淺顯的，寓意卻神秘玄奧——外、內、密；左、中、右；身、語、意——我不知道如何與自己當下的言行、思想乃至處境相呼應和印證。不思想的時候似乎自在著，想要求個結果時便迷茫了。

而這時又有了個新的目標，要去找銅色吉祥山——狀如心臟形的山峰，據說它代表蓮花生大師的凈土世界，那里“智慧遍布、寂滅喜樂、光明無量無邊。”其究竟象征意義與西方極樂世界是一樣的。蓮師凈土銅色吉祥山就位于“妙弗洲”雜日圣境的中央，“形狀如同心臟，由眾多奇珍異寶和合而成。山頂是殊勝不可思議的蓮師寶殿，名叫蓮花光明宮。宮殿底層為以蓮師為主尊的化身凈土，第二層為普陀冊之報身凈土，第三層為極樂世界之法身凈土。”聽聞著這些美妙描述，神思差點兒又要陷入字相中去了，突然意識到，佛經上這些文字所表述的玄妙意象和境界，絕非一般凡夫所能看到的，也不是藉由思想可得見的。我們還是老老實實地去看自己所能看的，行自己所當行的。

于是，不再作他想，隨眾師兄來到“銅色吉祥山”下，默默地往上爬，蓮花生大師的修行洞在山頂上。到洞口的時候，已經氣喘吁吁、汗流浹背，大家沒有多作停留，即開始往洞里面去。天光只能照亮洞口兩三米，里面很快成了漆黑一片，各人拿出事先準備的手電筒，光束即刻被強大的黑暗湮沒，只能勉強照亮自己腳下的路，小心摸索著前行，這是個幽深的巖洞，洞里四壁濕漉漉的，不時有冰涼水珠滴落在頭面發膚上，腳下路徑崎嶇濕滑。剛行了五六米，躍下一道堤坎，走在前面的一位師兄的手電筒燈泡閃了，看他滿臉驚恐不安，我順手把自己的電筒遞與他，仗著自己年輕眼力好，跟在大家后面從容前行。這一處主洞往旁邊伸出一個獨立的小空間，洞口疊掛的哈達堆如小山樣，他們說這是蓮師當年的法座，蓮師曾在此長期靜坐修行。如此暗無天日潮濕恐怖的地方，腦海中不由得想還原那時情境，卻發現根本不是我等凡俗可思議的！繼續往里面深入，許多地方狹窄又泥濘濕滑，只能手腳并用爬過去，哪里還顧得上衣裝形象。次第下行的路徑上憑空橫立著半壁巖崖，靠近底端有一個小洞穴，迂回曲折眼望不穿，有說這叫“報父母恩洞”，有說叫“消災除障洞”，前提是你必須從洞穴里鉆過去，而罪業深重者是鉆不過去的。大概就因最后這句話，一些師兄便被“心理暗示”了，本來健康靈活的身軀卻就是鉆不過去，幾番試驗失敗，最終只好從巖壁旁邊繞行而過。我一時想不明白，那自認為罪業深重的，換個角度看，是不是倒算一種“善”呢？思想著，腳下并沒有減慢進度，必須跟上大部隊的節奏。前面有一處空間較大、地面較平整、周圍巖石則更加奇形怪狀的地方，據說是空行母的歌舞場，宜于歌之舞之祝禱祈福，一師兄馬上唱起了吉祥頌歌，很快便有多人附和。依次見到幾個大小不一的積水潭，有的是治胃病的，有的是療眼疾的，有的叫長壽水，據說喝了可消除各種疾疫災障而得健康長壽，支起耳朵一一聆聽前面師兄的介紹，后來想，反正這里的水都是有益良藥，也就不必細究其竟，喝了才算見到。喝完長壽水再行不久，就到巖洞的最深處了，盡頭是一個深水潭（更像一眼水井），潭水清澈，水面平靜而深不可測，頂壁上垂吊著一只巨型石龜（或者青蛙），當然是天然形成的，據說湖底與外面相連通，據說湖水中有珍寶有神龍……

原路返回，再次感受巖洞里洞壁的怪石嶙峋、造型的匪夷所思、結構的奇崛詭異，其寬闊處如一間正常大小的房屋，狹窄處卻似腸道般曲折逼仄，只能容一人爬行通過。上行約三分之一處，拐入另一個岔道，路徑一如的濕滑崎嶇，次第攀援登爬，迂回向上，一些較高的臺階處，同行者前后相互托著拉著，四肢是從沒有過的靈活，仿佛“猿猴的天性”被突然喚醒了。出口快到了，而最后這一段洞道尤其狹窄彎曲，人需拉長身體如蛇一樣“游”出洞口。洞外豁然開朗，已是山的另一面，已是另一番世界。

沒想到的是，繼這次半清醒半迷糊的朝山之后，時隔十二年，我居然又被隨緣跟著一幫友人順路去了一趟雜日神山，再次拜謁體驗了蓮師修行洞。第二次去，從路途到目的地，見聞感知都有所不同，是變敏感了抑或更鈍感了，一時也難作評判，只說幾處鮮明的變化吧。狀若心臟的銅色吉祥山上，通往山頂的臺階全部鋪設著規整的石板，且路面維護得相當好，邊緣危險處皆筑有堅固美觀的護欄。蓮師修行洞里每個險隘處都架設有木梯、鐵梯或石頭階梯，一些地方還垂吊有繩子或鐵索來輔助安全；洞里每個景點處都立有一個牌子，上面寫著簡單的文字說明。此行是11月下旬，西藏已儼然是冬天的氣溫了，而當我們從修行洞里鉆出來時，個個都是濕淋淋的熱氣蒸騰的，里外衣服全都被汗水浸透，頭發也似剛洗過一般，一位友人脫下羽絨服，輕輕一擰，竟有水滴滴噠流出來……

踏著平整的石板臺階從山上一步步走下來，驚異地發現，雜日神山的植被居然這么好！初冬時節依然滿眼蔥郁。回程走了另一條路，被鮮活蓬勃的峽谷風景一再驚艷到，那從山下一路漫延開去的原始森林莽莽蒼蒼，近前古樹婆娑，樹下河流青青、水聲淙淙，遠處松柏參天、青藤茁壯，灌叢成林、野草鋪地，漫山遍野生長著蓬勃生機。心里禁不住欣喜贊嘆著，凝眸，卻被另一個意識驚到：何以第一次來這里時，一點都沒有關于樹林的記憶？！我的心眼當時被什么所遮蔽？而在我不自知的地方，還有多少事物物象被遮蔽著？

如果憑第二次的記憶為依據來說出對雜日神山的感知經驗，或許就是下面這樣的文字——

蓮花生大師不僅足跡踏遍了西藏的山山水水，而且一路降妖除魔，把西藏眾多的雪山、巖山、湖泊等都加持成了修行勝地。銅色吉祥山，這座形狀像心臟一樣的神山就是最殊勝的代表。

據了解，在西藏被稱為銅色吉祥山的，不僅有山南珞隅地區的扎日神山，還有林芝地區的喇嘛林寺等。扎日神山位于西藏山南隆子縣境域內扎日鄉和玉麥鄉之間，屬于扎日鄉所轄，該鄉的名字也是因此山而得。扎日山又叫“雜日山”，雜日神山什么時候朝拜巡禮都有很好的功德，但猴年轉山巡禮效果更佳。每逢猴年，這里要舉行盛大的轉山活動儀軌。轉山時間從藏歷三月十五日開始到藏歷八月十五日結束。據說這期間是圣地門打開之時，朝拜巡禮的效果最好。

扎日山是西藏民間傳說的二十四大名山之一，故又被稱為“扎日神山”。十二世紀末，藏傳佛教噶舉派高僧藏巴嘉熱·益西多吉隨緣到扎日山閉關修行，發現這里是佛陀所授記的密宗本尊勝樂金剛的道場，殊勝無比，閉關結束后，遂將此地開啟為信徒們朝拜巡禮的圣地。后來格魯派的創始人宗喀巴大師也在此修行，他沿用藏巴嘉熱的立意，并進一步將藏歷猴年確立為轉繞朝拜扎日神山的固定時間，因為藏歷猴年的薩噶達瓦節即釋迦牟尼佛誕生月，密宗本尊會從勝樂金剛宮蒞臨人間，故而，猴年轉繞扎日神山更有極大功德，可使今生逢兇化吉，來世往生極樂，修成正果，最差也能重獲人身。在藏地廣為流傳，日久即成了民間習俗，傳習至今。每年藏歷四月都有徒眾跋山涉水去扎日山朝拜，逢到十二年一輪的申猴年，轉山朝拜的人更是全年絡繹不絕，累計可達數十萬人，統稱為扎日巡禮。

扎日神山周圍環繞著洛河、甲曲河、曲松河和玉麥河等幾大水流，豐沛的水源，圍繞神山形成了一片原始森林，山上草木蔥蘢，茂盛的植被在山腳沿線一路鋪展，形成一條山高林密、風景秀麗的高山峽谷，是為扎日溝，溝里的景致四季分明，說不盡的旖旎秀美，春天的時候，五顏六色的杜鵑花漫山遍野，把整個山川裝點得繽紛絢爛；秋季里，漫山紅葉仿佛掩飾不住的濃情重彩，成排成列的青松翠柏聳峙入云，碧綠的灌木叢、葳蕤的蔓草連綿成片，其勢洶涌，鋪天蓋地，漫延成海，長長的山溝演繹出一派壯美光景，碧浪若海，燦爛勝霞。眼前盛景，直讓人完全忘記自己是在海拔將近三千米的高原山區，而只顧欣喜著驚艷著，置身其間，就當是遨游秦嶺林海，或江南水岸。然而，如此美麗壯闊的風景，卻并不為人廣知，何故？大概與它隱蔽的地理位置有關。

去扎日神山交通不是很便利，拉薩到扎日鄉約有500到1000公里路程，路途遙遠倒還在其次，關鍵是路況不是很好，從拉薩出發經由山南澤當，穿過隆子縣城后，還有二百多公里崎嶇山路。加玉鄉之后，就由水泥路變成了簡易公路，過桑阿曲林鄉，途中還要翻越海拔五千多米的日拉山，這一兩百公里路程既考驗車輛性能，也考驗司機技術，自然更耗時間了，而這些最終都成了對人們的心意愿力的考驗，一般人似乎很難走到這里。佛教信徒若非足夠虔誠，走這一趟都很不容易，普通游客就更難抵達了。

而我居然有幸兩次朝拜了扎日神山，且兩次都未經自己刻意計劃，而是被友人“捎帶”著去的。人一輩子所經歷的人緣、物緣以及地方緣等各種緣分，也許不由自己選擇，而是冥冥中早已注定的。不知道是巧合還是心理作用，自第二次去過雜日神山之后，困擾我多年的咳嗽突然好了，以前見風就咳，每咳必驚天動地，而這標志性的狼狽相于某一天莫名消失了。