家鄉的小豆腐

崔光樂

在我老家安丘一帶，有兩種豆腐，一種是大豆腐，一種是小豆腐。對大多數人來說，大豆腐并不陌生，就是用大豆經浸泡磨成豆漿后加工而成。而小豆腐知道的人卻不多，它是用菜葉和豆面一起放在鍋里煮制而成。

我出生在上世紀七十年代初，那個時候物質極度匱乏，一年到頭連白面都很少吃到。在我的童年記憶中，小豆腐、地瓜面窩窩頭、煎餅等幾乎成為家家戶戶的主食，尤其是小豆腐更是每家餐桌上的必備品。當時，我家八口人，上有奶奶、父母，下有我們兄弟姊妹五個。那個年代大集體，全靠勞力掙工分吃飯，工分掙得越多，年底分的糧食就越多。我們家只有父母和大姐是主要勞力，掙的工分自然比人家少，所以家里分到的糧食也少，日子過得十分窘迫。俗話說“瓜菜半年糧”。大人們出力流汗干活，為了接濟家里，我們小孩子們便上山挖野菜。當時，弟弟還小，只有五、六歲的我便跟著放學后的二姐、三姐去山上挖野菜，每次都有收獲。回家后，母親就用野菜給我們做小豆腐和蒸菜窩窩吃。雖說當時的日子清苦了些，姐弟幾人圍坐在一起，卻也吃得有滋有味，生活中也充滿了無限的快樂。當春天的野菜都被吃完了，冬天也就沒什么新鮮菜吃了，大多用曬干的蘿卜葉、辣菜櫻子、白菜幫子等來做小豆腐。當時豆面又少，往往熬出的小豆腐大都是清湯寡水，淡而無味，加之平時油水少，常年吃不上白面，大人一臉菜色，小孩子個個面黃肌瘦。即便如此，當一家人圍坐在餐桌上端起一碗小豆腐的時候，仍然吃得滿口生津，唇齒留香，一家人更是其樂融融。可以說，小豆腐撐起了農家人生活的希望，也撐起了一代人的苦樂年華和風雨人生，滋養和豐盈了人們的精神家園。

上世紀七十年代末八十年代初，改革開放的春風吹遍了祖國的大江南北，也吹到了家鄉這片偏僻而又貧瘠的土地。特別是農村聯產承包責任制的實行，就象一聲炸響的春雷，喚醒了人們沉睡的思想。群眾把土地視作命根子，就象侍弄自己的娃娃一樣，精心呵護，精耕細作，迸發出高漲的生產積極性。當年，老家家家戶戶都吃上了白面。沐浴著改革開放的春風，家鄉的日子更是芝麻開花――節節高。此后，小豆腐也逐漸淡出人們的視野。轉眼到了二十一世紀，隨著物質的極大豐富和生活水平的提高，人們又開始返璞歸真，吃膩了大魚大肉之后，又向往清淡生活了，于是小豆腐不僅重新端上了人們的飯桌，也登堂入室，上了星級飯店的大席。今年端午節，我和妻子回老家探親，表姐熱情邀請我們吃飯。在一家布置優雅的飯店里，有幸吃到了正宗美味的小豆腐。這種小豆腐是用蔥花姜絲爆炒而成，香氣四溢，味道鮮美。第一次吃這道美食，妻子高興得象個孩子，她將豆腐卷到白面餅里，邊吃邊伸出大拇指，直夸 “好吃，好吃，真好吃。”看著妻子的吃相，客人們都笑了。

母親是位素食主義者，什么肉都不喜歡吃。每年春天，尤其喜歡到田野里挖苦菜，回家后將菜摘凈，用開水燙后剁碎做小豆腐，其味道鮮美無比，不是哪家高檔飯店的美味所能媲美的。我想，母親也是快八十多歲的人了，依然精神矍鑠，身體硬朗，這大概與老人常吃野菜有關吧。母親介紹說，吃苦菜小豆腐，能清熱解毒、祛火除濕保健康。母親說起來還一套一套的，簡直快成半個醫生了。母親經常把燙好的野菜凍在冰箱里，有時還會把老家盛產的櫻桃、杏子、粘玉米棒子等一股腦地放到冰箱，說是要留給我們嘗嘗。有時二姐嬌嗔地對母親說：“就知道心疼兒子，偏心眼兒。”母親只是笑笑說：“說不定哪天你弟弟來家碰巧能吃到。” 其實，我深深懂得，這么多年來，我一直漂泊在外，一年到頭也陪不了老人幾天，與其說她老人家讓我們吃上苦菜豆腐，倒不如說老人在天天祈禱我們一家人平安健康，也真是苦了母親的一番心意了。在家小住了兩天后，我和妻子該返回了。兒行千里母擔憂。從母親的眼神里，我看出了別離的不舍與無奈。臨走，母親執意送我們一些野菜和豆面，讓我們回家馇小豆腐吃。我擔心天熱在路上壞掉，妻子喜歡吃野菜，愉快地收下了。妻子和母親在飲食習慣上大抵相同，對肉類不是太感興趣。回家后，妻子依照母親說的做法，先將野菜和粗豆面放在鍋里，再放水浸過野菜，撒點鹽攪勻，開始用火慢慢熬。做小豆腐，老家也叫馇豆腐，就是邊煮邊攪，生怕煮沸后鬻鍋。俗話說，千滾豆腐萬滾魚。等開鍋后，再用小火慢慢熬二十多分鐘，一鍋香噴噴的小豆腐就算熬成了。當一碗冒著熱氣、香氣四溢的小豆腐端上餐桌時，我和妻子簡直有點迫不急待了。一勺清香的小豆腐入口，果然吃出了家鄉的味道，吃出了母親的味道……

家鄉的小豆腐，見證了百姓餐桌上的變化，也見證了時代的變遷！□作者單位：菏澤市委編辦 E：WJJ

關鍵詞：豆腐 家鄉 安丘