在伊洛瓦底江畔看新老蒲甘

覃穎敏

河流是大地的動脈，世世代代滋潤著大地，衍生著人類文明，所以許多河流又被親切地稱為母親河。伊洛瓦底江是緬甸的“母親河”，簡稱“伊江”，如同黃河養育了華夏民族，泰晤士河匯集了英國文化之精華，伊洛瓦底江也催生了緬甸的文明，緬甸歷史上的各王朝都城如蒲甘、卑謬、曼德勒等都沿著這條母親河分布，不論貧賤富貴，伊江都在全心全意地哺育著自己的人民。

位于伊洛瓦底江中游左岸的蒲甘，是緬甸的旅游勝地，是緬甸古老藝術的縮影，其宏偉歷史已不需你我贅述，然而這座萬塔之城的魅力，還有待你我仔細追尋。

神奇蒲甘，佛城的舊顏新貌

此話雖然老舊，卻依舊十分適用于此時：“沒有到過蒲甘，就等于沒有到過緬甸。”不是因為蒲甘有著全緬甸最美的景致，也不是因為其旅游設施多么完善。而是因為它在歷經900多年的滄桑歲月后，依舊保持著緬甸最初的信仰習俗，同時還能選擇以另一種方式融入世界大環境中，讓每一位到訪的游客都能適應當地的節奏，這是蒲甘最為神奇的一面。

最開始，緬甸的佛教是在4世紀，由中國沿著川滇緬“南方絲綢之路”傳入，緬語中的“南無”“喇嘛”“涅槃”等佛教詞匯來源于漢語佛經譯本，并非直接取自梵文。關于這一點，緬甸已故的考古學家曾表示：“在最早數世紀中，中國僧侶曾在太公（今緬甸德貢）、卑謬和蒲甘等地講經布道。”

不可否認，緬甸應當是將小乘佛教吸收得很好的國家，手指之處皆是佛塔的環境已經說明了一切，雖然歷經了幾近上千年的歷史動蕩和自然災害，卻仍然保存著約2000多座佛塔和佛教遺跡。

為了保護這專屬于緬甸的歷史文化遺產，同時也為了更好地利用這些歷史資源開發旅游產業，1990年，緬甸政府決定將蒲甘的經濟中心轉移到舊城以北的良烏，也就是今天所稱的“新蒲甘”，酒店、餐館、民居都集中于此，去往蒲甘的游客大多居住在這片區域。留在伊洛瓦底江轉角處的便是“舊蒲甘”，潔白素雅的佛塔、痕跡斑駁的遺跡、惟妙惟肖的浮雕壁畫，與緬甸有關的歷史也都留在了那里。

那些千辛萬苦遷到新蒲甘的居民還是十分渴望回到老地方，畢竟他們以及之前的幾代祖先，一直是蒲甘佛塔的守護者。

江上游人 ，江中蒲甘人

發源于中國西藏察隅縣伯舒拉山南麓的獨龍江，向東南方向奔去，流經云南貢山獨龍族怒族自治縣后，轉折西南進入緬甸，始稱恩梅開江，是伊洛瓦底江的河源之一。在緬甸密支那城北部與起源于緬甸北部山脈的邁立開江匯合，攜手南去，最終流入印度洋安達曼海。

在2714千米的流程里，伊洛瓦底江闖出了一條中央縱谷，占緬甸國土總面積的1/3;闖出了土壤肥沃的下游三角洲、緬甸最重要的農業產區;闖出了緬甸內河運輸的大動脈，1730千米河道皆可通航。

伊洛瓦底江作為緬甸繁忙的“高速通道”，無論是蒲甘本地人還是游人，或多或少都在與其建立聯系。興致頗高的游人大多數會選擇從曼德勒乘坐游船前往蒲甘，全程大約10個小時，這一出行方式為緬甸之旅提供了新的視角：隔岸觀察蒲甘人的生活。

河岸邊花花綠綠的植物，是農民們種下的西紅柿、茄子和葫蘆等作物;江邊集市上販賣的一棵綠葉菜就需要滿懷而抱;皮膚被曬得黑亮的漁民在江面上游走，偶爾用緬語向著船上的游客大喊著“mi ge la ba（你好）”;裝載著許多工業貨物的接駁船在嘟嘟嘟的機器聲響中離去，十分擔心數量巨大的貨物會被江中暗流打翻。

在越接近蒲甘停靠碼頭的地方，蒲甘城市的面貌就越發清晰，遠至山地，近至江岸，難以計數的佛塔在提醒著游人們：這里是蒲甘！

游客通常與伊江相伴的時間僅僅是在游船上的10個小時，江上的船夫早已以江為家。伊江看似平靜，實則暗流涌生，許多的沙岸與溝渠藏于水下，對于一名船夫而言，熟悉伊江要花費上好幾年的時間，他們幾乎一輩子都生活在江上，年紀稍長的人早已難適應都市的生活，江中才是他們的家。

以捕魚為生的蒲甘人，每天都搖晃著小船在江中勞作，他們僅靠著一只竹竿來探清前方是否有沙岸或是溝渠，這從小習得的本領讓他們在江面上如履平地。捕撈到的大魚統統運往碼頭，再由搬運工將其裝箱運往仰光魚市，按照魚的數量，漁夫會得到相應數量的棍子，搬運工會根據木棍的數量來確定支付給漁夫的工錢。

臨近黃昏，擺渡船發出焦急的隆隆聲，船夫要趕在夜幕降臨之前，抓緊最后一些時間完成當天的渡航工作，游客們承包的船只才出發看落日，農民們在江邊仔細地為耕牛洗澡，他們對自己的勞作伙伴大約是極其愛護的，從耕牛悠閑甩動的尾巴，以及微揚起的牛頭可感覺到它應該是在享受的樣子。

江面上停泊著已歸航的船只，夕陽斜斜地撒在江面，映紅江水一片，暮色漸暗，家家戶戶燈光亮起，伊洛瓦底江的夜拉開序幕。

晚霞籠罩著伊洛瓦底江

活潑的海鷗展翅飛翔

啊它們飛來飛去 盡情歌唱

啊它們自由自在多么歡暢

靜靜江水向東流

只有那歌聲輕輕回蕩

中國歌唱大師羅天嬋

——《海鷗》