菩薩凝視的景區

薛榮

大約十幾年前，偶爾會接到朋友從泰國打來的電話，凡是做企業當老板的一般都在芭提雅，文藝青年都在清邁。這些喝高后撥出的電話，最后總要提到，這個地方你們搞寫作的，真的要來一趟。然后就沒有下文了。直到年假，想不好去哪兒，有朋友說就去泰國吧，那兒剛實行落地簽。

其實提議的朋友是抱有私心的，她有愿要還。在機場她告知此事時，大家都說要的，天上有神靈看著呢，為人處事得說話算話。這個事情馬上提至泰國之行最重要的位置上。

一到曼谷，就跟出租車司機打聽，有個“高架橋下的四面佛”怎么去？估計這佛確實靈驗，影響大，無論是司機還是酒店大堂的經理，都曉得。某個車水馬龍的街角，摩天大樓和高架橋之下，就是極靈驗的神靈之所在，同伴獻上花環、敬了香，又請了一堂泰國民族歌舞酬神，莊嚴肅穆。

嘟嘟車司機姓楊，會說中文，自稱中國抗日遠征軍后裔，第二天的泰皇宮游覽我們就包了他和另一同伴的車。路上小楊指著半新不舊的樓房，言之鑿鑿地說，泰國經濟落后中國20年;經過一片綠草地，他稱這兒是老國王火化的場所，不能隨便建造房子;泰國王的女兒，詩琳通公主中文非常好，是個詩人，北京大學畢業的……

因為趕了個早，我們進泰皇宮時游客還不多，可還是覺得皇宮區域不大，宮殿與宮殿之間的排列擁擠，也不見精致的花園或參天大樹，心中有疑問，蹭聽導游講解，才知道這兒很早就是國王議政辦公地方，至于皇室的生活場所當然是在曼谷郊外的大花園里。

傾斜度很大的屋頂，高大挺拔的廊柱，繁復精美的裝飾，令人不得不再三感嘆宮廷建筑藝術的雄偉壯麗。歷史就是這樣，無可更改的金字塔型社會結構，讓皇權在握的統治者可以集中舉國上下的能工巧匠，把東南亞宮廷建筑風格發揮到極致，隨著社會的發展轉型，國家治理的模式在改變，民眾的擁戴由富麗堂皇的威權震懾轉化為實實在在的全民福利，而面向全世界游客開放的宮殿建筑，演變成了福利財政的來源之一，這是文化之幸，百姓之幸。

當初建筑宮殿之時，來自各地的工匠們頭頂烈日、不辭辛勞地用讓人眼花繚亂的墻面花紋鑲嵌藝術，已表達了對天上的菩薩、地上的國王的愛戴之情。

來自印度洋的海鮮和來自太平洋的沒什么區別，還有咖喱雞、菠蘿飯，讓我對傳說中的泰國美食產生了疑問。第三天早上五點半，我在酒店周圍晨跑了半小時，又鉆進小巷里，觀察市民的早點攤。

大清早，就有攤販在炸手掌大的海魚——油炸早點我只接受得了油條。也有燙腸粉的，品種與廣東差別不大，但裝腸粉的餐具居然是薄薄的小塑料袋，比鉛筆還短的一次性木筷，讓人提著燙燙的塑料袋用兩根小棍子撈著吃，姿勢怪異，我站在一邊，鼓足勇氣可還是下不了決心，最后進了7-11連鎖便利店。

我付了7.8元人民幣，用的是手機支付寶。我還得知，整個泰國，7-11便利店總數有近5000家，所有游客多的地方都可以刷支付寶，且商品價格統一。我在微信群里跟同伴們分享了這一喜訊，斷言便利店起到了穩定景區物價的作用。

接下來，我們踏上了芭提雅之行，好在芭提雅藍天碧海，沙灘椰林，氣候溫和。20世紀初，小說家毛姆漫游東南亞諸國，染病滯留曼谷東方文華大酒店，意氣消沉，可惜當初芭提雅還沒開發建設，否則他肯定會喜歡這兒的。

在一個個面朝大海的酒吧里，每到日掛中天之時，總有三三兩兩歐美老年游客，面前擱著冰過的啤酒，悠閑自得地一坐就是一下午;午夜燈紅酒綠的街頭，時不時有喝得東倒西歪的金發男子領著身材小巧的泰妹，往酒店方向走去;清晨的芭提雅海濱空氣清新，露水浸濕的沙灘上，躺著喝多了昏睡過去的嬉皮士酒鬼，身邊是七八個空瓶子;也有晨跑的中年夫婦，背心短褲，耳戴藍牙耳機，目不斜視地一跑而過……

連續幾天呆在海邊咖啡館里聊天看海也會煩悶的，終于有一個下午，我們轉移場地，到了離海岸線20公里的某個海島上。我們見到了最白的沙灘和最藍的海水——真正的印度洋的海水。

當然這白沙灘的背后，除了簡陋的飯店和沖洗換衣的屋舍，也少不了親切可人的連鎖便利店，我從店里買了啤酒，租了躺椅，坐了下來。遠處的海面上，游輪帶來了游客，也帶走了游客。潔白的浪花朝沙灘沖刷過來，下海的人們跳著叫著，盡情地嬉戲玩耍，拍照留影。海鳥急速地飛掠而過，制造著歡快緊張的氣氛，連悶悶不樂的導游也開心地下了海，不知用什么辦法，釣到了幾條小魚，得意地四處炫耀，我聽著手機音樂，目光伸向天與海的盡頭，突然想起失蹤的馬航MH370。舉了舉手里的啤酒瓶，我以此祭奠葬身海底的亡靈。

·本文內容有調整

·來源：馬蜂窩旅行家專欄

·責任編輯：覃穎敏