星河落地成川

艾諾依

來到貴州，友人推薦了幾個去處，遵義會議遺址、梵凈山、西江千戶苗寨、黃果樹瀑布等等，聊起想前往鎮遠，友人說，那地方去了兩個小時就逛完了，無須專程一去。

鎮遠這個名字在我心里已經存在了很久，古城的美是持之以恒的，印象中比較深刻的是青龍洞的亭臺樓閣，夾雜著張三豐的似神似仙的傳說，祝圣橋上的橋墩石凳，石屏山上的鎖石鐵鏈，有故事的鎮遠讓我懵懂，鎮遠到底是天上還是人間，真實的它又是怎樣的呢？

鎮遠不遠，就在黔東南，距離州府凱里市一百九十公里，是貴州高原向湘西丘陵過渡的斜坡地帶。

鎮遠的歷史，始于春秋。

南宋寶佑年間，理宗趙昀賜其“鎮遠州”之名，“鎮遠”便始于此。

古城鎮遠是滇黔驛道與沅江水道的銜接點，百代過客都在此登舟——順舞陽下沅江，過洞庭達揚州。鎮遠還是湘楚中原西通滇黔至緬甸、印度等東南亞國家“南方絲綢之路”的重要驛站。長期以來，中原文化、地方民族文化、域外各國文化在這里相互滲透、交融，形成了獨特的包容性文化。

近些年來，交通方便了，遠近游玩的人越來越多，古城名聲漸遠漸大，小巧一座古城以何魅力引來如此多人慕名而來，謹此我對它側目。

用先生的話來說，就該尋一些“土”的地方，接接地氣。

思緒間，鎮遠，這座佇立了兩千余年的小縣城，也越來越近。

是的，鎮遠是一個有故事的地方，我相信它一直在等待，等待一些遇見，等待一些傾訴。

來到這里，它用一種清雅的方式迎接了我。

房間雅致，古香古色的傳統中式設計符合此時的心境。舞陽河平靜地從窗臺下流過，左手邊不到百米處竟是鎮遠著名的歷史文化景點，始建于明洪武年間的祝圣橋。據說這座橋建了二百五十年，全用青石修建，橋墩是明朝的，橋身則是清朝的。當時舞陽河經常暴發洪水，橋多次被沖毀，直到清雍正年間才修建完成。一座歷經六百多年歷史滄桑的古橋，在一個安靜的夜晚，毫無征兆地與我偶遇。

粉墻黛瓦的臨河人家，一一排開，藏著些許江南的靈秀。趴在臨河的露臺上，舞陽河碧如翡翠，清可見底。墻壁上映射著河水金色的波光，晃一晃便是流轉的年華。

鎮遠與它周邊的西江苗寨、鳳凰古城等以少數民族吊腳樓建筑為主的小鎮不一樣，作為處在水路交通要道上，素有“滇楚鎖鑰，黔東門戶”之稱的軍商驛重鎮，特殊的地位使得它與眾不同。在古代，水路交通是重要的交通方式，軍事、商旅、宗教、文化等都依賴于水路，舞陽河蜿蜒回旋淌過這里，由西往東，出滇入楚匯入洞庭湖。重要的水陸地理位置曾經讓這里成為軍事和商旅重鎮，匯集了全國各行省商會會館，漢文化的涌入讓這里包括建筑在內的許多方面蒙上一層濃郁的漢族特色，在苗人的地方里漢文化就像一顆草籽，落地、生根、發芽。

當天色逐漸轉暗，沿河兩岸和街道兩邊的燈火亮起，鎮遠古鎮又華麗變身。夜景以祝圣橋為中心，連接著府城和衛城，如果你仔細一看，會發現舞陽河兩邊的燈光效果是不一樣的，在古代，府城是達官貴人居住的地方，燈火通明度比平民老百姓居住的衛城要亮。

府城和衛城皆建于明代，尚存部分城墻，默默隱匿于興起的古鎮民居之后。華燈綻放，河水通明的夜，我有幸在府城找到一段城墻，青條石砌筑的墻身，百年后依然堅不可摧。只是它已然失去了光澤與活力，悲壯地守衛在角落。如今，它早已不再負載任何防御功能，卻是連接起我們與一個逝去王朝的信物。

史料記載，鎮遠古城曾是軍事關隘，扼守要地。對此，我一直抱以懷疑。這么一處山、水、人和諧搭配的地方何堪人嘶馬叫，這么一席夢里水鄉何以容刀兵相融？而當我走近衛城，森嚴的城門，光滑的垛口，當年的刀光劍影、掠城奪池理應為不爭之實，城東的鎮東關，西北的文德關，印證了當年烽煙征戰。方寸之地，保存完好的不同時期的府衙、會館、黨部，交互相應。不同時代的博弈，蘊藏在戰火紛飛與商賈云集之間。半山上的晨鐘裊裊、拂塵香煙、仁義儒理，交融相錯，在文明升華與文化交集之間，古城心平氣和地接納了一切的一切。

時代更迭，世事變遷。如今的兩岸人家，已是燈紅酒綠，歌舞飛揚。這座城墻一如那段已經黯淡的歷史，沉寂在流溢的光彩間。它是歷史贈與我們珍貴的紀念，是華夏文明一路走來的足跡。我想，歷史不僅僅告訴人們過去，并且通過這些痕跡，讓我們懂得尊重與敬畏。

如今，沒有奇形怪狀的現代建筑，沒有隆隆轟鳴的開發機器，潔白月光下的鎮遠還是那么的美，整個古城仿佛喧囂中靜止的存在，每一方大青石都沉睡在古老的夢中。沿河臨街、依山傍水的每一處民居和建筑都成為了我回憶里保存完好的老照片，卻并不泛黃和陳舊，讓我不禁浮想起兩千多年前緬人騎象路過的那番景象，古城似乎依然是這般模樣。

走進古鎮，把時代飛速發展的碎片收納在墻外。城門一關，我們也變成古鎮的一處風景。

街上行人很少，許多商家都關了門，相比其他“著名”古城的人頭攢動，這里的冷清程度超出了我的想象。街道比我看過的許多古城鎮的都要寬敞、筆直，兩旁是以磚石為主體的徽派風格建筑，黑瓦白墻，屋檐插掛著各種店鋪旗號，有酒莊，有米鋪，還有客棧飯館。我一路走，一路想象著它當年繁華的景象。

肚子已經咕咕作響，迫不及待地想找個吃飯的地方享受鎮遠的美食。因為特殊的地理氣候，貴州人習慣吃酸辣，而這種味道跟以往我們品味到的還有點兒不一樣，更類似東南亞菜里的酸辣，比如冬陰功湯。河對岸有一臨河街區是餐館聚集的美食街，幾乎所有的餐館招牌都是“酸湯魚”、“酸湯雞”，酸湯火鍋已經成為貴州的重要名片。

飯館周邊聚集了不少游客，和剛踏進古鎮時的冷清相比少了些許孤單。每家飯館的菜式和口號幾乎沒有差別，飯館門前是寬敞的臨河街道，店家把飯桌都擺放在了露天的街上，客人們可以一邊吃飯一邊欣賞舞陽河兩岸的風光。古城酸湯濃郁的香味在寒冷的空氣里四處飄溢，讓坐了一個下午車的我們按耐不住大快朵頤的沖動。

飯后，行于鎮遠古城，茶樓酒肆、店鋪碼頭，錦旗飄飄。昌、閣、棧、府，院、第、堂、宮，隨處可見。柔軟的柳條在晚風中輕輕搖曳，遠處照過來的燈光穿過枝葉間的縫隙打在漆黑的石板路上，形成無數個搖動變幻的光影。河水平靜得如一面鏡子，倒映著兩岸霓虹燈的五光十色。

此刻的舞陽河沒有了曾經的商號林立、舟船絡繹不絕的繁華，卻多了幾分寧靜幽雅，就像一個繁華散盡后變得嬌柔內省的姑娘。她的江湖早已成為歷史，如今只剩下這一灣水，一座橋，一條空蕩蕩的石板街，還有這一排隨風輕舞的垂柳。

古城外，綠皮火車正從株六復線緩緩而來。舞陽河中，畫舫魚舟悠然輕蕩。在這里，會感覺到時光很慢，歲月可逐。

一覺醒來是個晴天，推開窗，祝圣橋的典雅秀麗展現眼前，舞陽河緩緩流淌，就像一條碧綠的絲帶順滑地穿過橫臥的青龍。

我一人獨坐陽臺看那舞陽河上的早晨，看薄霧在江邊彌漫，時不時見河面上飛過三五只鷗鷺，偶爾也聽到火車經過的聲音。河水很慢，車馬很慢，這一刻我就是那個古代的女子，細品光陰慢生花。

依山傍水的房子擠在半山腰，密密麻麻得像一個個小箱子鑲嵌在那里。熙熙攘攘的人們為生計忙碌，牛肉粉加脆哨，放上香噴噴的煎雞蛋，真是美味至極，還有豆花，也是五元錢一碗，小鎮的快樂，凝聚在這份簡單之中。

我想起了沱江，而相比沱江如詩畫般的精巧，舞陽河則是壯麗秀美的。舞陽河水以“S”形蜿蜒而過將城一分為二，遠觀恰如太極八卦圖。大自然的鬼斧神工造就了舞陽河兩岸的奇峰異景，造就了鎮遠。

鎮遠的舞陽河比鳳凰的沱江更寬闊，水更深，這也是它能成為古代交通要道的原因，而鳳凰城前淌過的沱江水淺河窄，無法行船，所以湘西會成為交通閉塞的地區。但從近代人文來說，沱江顯然名氣更大，這是舞陽河不能比的。沱江文化給這塊土地注入了深厚的底蘊，這就是文學的力量。

河對岸是鎮遠古鎮主體區域，我住的客棧就在對面。岸邊的房屋掛著紅彤彤的燈籠，每戶人家都有一個后門通往水邊，小舟停靠在后門的臺階邊上，我印象中的江南水鄉就是這幅畫面。從河這邊到河的對岸，只需要花一元錢就可以坐渡船過去，渡船上的人也很少，偶有幾個本地的婦女，背著背簍，里面裝著小寶寶，小寶寶哭的時候，輕輕晃一晃肩上的筐子就能安撫。這里的男男女女身后背的不是背簍，而像是自己的喜怒哀樂。

有水就有生命，萬物從四面八方匯集能量，所有熱氣騰騰的生活，都圍繞著這里展開。鎮遠小小的城，因為這條河而變得廣闊無垠，一望無際。河水流淌了百年千年，生生不息，安靜內斂地看著風云變遷。

“永憶江湖歸白發，欲回天地入扁舟”，想起文人騷客的感嘆，卻抵不過江渚之上漁夫的自在。有為是行動上的積極，無為是精神上的超越。

來做一個能與天地對話的人吧，投身一場美的歷程。這樣的歷程可以讓人學會孤獨，在孤獨中貼近自然;這樣的歷程可以讓人變得平和，用平和面對世界;這樣的歷程可以讓人懂得發現與創造美，用美來詮釋一生。

沿著鎮遠巷道，欣賞一座座大院的歪門。當地人說，古城的歪門斜道，源于鎮遠的奇山秀水，是山巷子與水巷子的巧妙結合，也是商賈富家宅院風水的需要。

在鎮遠，至今仍有許多人對祖先留下的家業一往情深，不愿離開這世世代代居住的街巷和舊宅。他們掏出大半輩子的積蓄，將陋室加以整修，日子又一天天地過了下來。這是他們獨特的目光，看中小鎮的歷史文化內涵，看中藏龍臥虎的古建筑，也看中靜謐、雅致、古樸的生活氛圍。這恰恰是終日奔忙在快節奏都市里的人們所缺乏的啊！一幢古宅，一條老街，就是一頁耐讀的史書，這里高聳挺立的封火墻、古樸的院落、精美雅致的木雕與古巷，一并在悠長的歷史風光中濃縮了人生的凄苦與掙扎、振作與輝煌、衰落與痛苦的全部內涵，也同時記錄著至今幾百年的歷史歲月，見證著時代穿行而去的印痕。

踏石而上，我來到一家朱漆木宅大院。大院依山而建，緊鎖的門前立著一塊石碑，上書“傅家大院”。從石碑上的介紹可以知道，這座院子建于清嘉慶年間，是裕盛商行創始人、江西商人傅氏家族的宅院。整座宅院坐北朝南，大門故意開在東南角，使得路人不易窺見宅院主人身份，以求財不露白，平安吉祥。

走近一家酒坊，只見那里缸壇蓋紅，滿桌壺盅。桂花酒、玫瑰酒、黑糯酒、紅枸酒……酒坊墻上，掛著一張李太白畫像，詩酒之地不要床——李白斗酒詩百篇，長安市上酒家眠。青蓮居士當年流放夜郎，如若羈旅鎮遠，他定會傾盡壺觴。

時光在鎮遠古鎮刻下了神秘的篆體，渾身都涂滿了古董的銹味。

沿著巷道慢步走過祝圣橋，嘗了顆又香又甜的枇杷，站在橋中央可以一覽舞陽河兩岸的風景。橋身比我想象中的要寬敞許多，祝圣橋原名“溪橋”，橫跨舞陽河，是一座七孔橋，由青石建造，后因為康熙祝壽，更名“祝圣橋”。

這座古橋在很長一段時間里，是西南地區重要的交通要道之一，古時緬甸和云南方向的貢品通過這里運送到西南和中原。水陸交通的重要位置曾經讓鎮遠車馬轔轔，鶯歌燕舞。這里也是湘黔公路的必經之道，抗戰時期，它作為滇緬公路的延續，輸送著戰備物資。而如今它洗盡鉛華，一切都歸于平靜。此刻站在橋上迎風遠望，感嘆一座橋如此，人亦如此，風云變幻，人世無常。

歷經滄桑的祝圣橋，依然風姿綽約。

站在橋頭可以看見遠處轟轟而過的列車，它們從哪里來，又將到哪里去？橋上穿著當地服裝留影的游人，牽著馬匹靜靜走過的馬夫，橋下幾只輕舟，架著長槍短炮的攝影者，每個人都以自己的方式生活或旅行，只是，我們都與這座小鎮有過交集。

過了祝圣橋，就到了青龍洞。這是鎮遠最著名的古建筑群，建于明朝中葉，至今已有五百多年歷史，中間幾經戰火，又多次修復。買了門票進去，整片建筑群除了幾個看守道觀的道人外沒有其他人，鎮遠似乎要將冷清進行到底，對于喜歡熱鬧的人來說可能會不適應，對我來說這卻是很好的享受，感覺這地方只為迎接浪漫主義的我。青龍洞是體現鎮遠宗教文化的地方，這里建有佛教經殿、道教廟堂和儒家書院。建筑中有一半懸筑在巖壁上，面朝舞陽河，與石屏山隔河相望。幾百年前僧人、道士還有儒士們常常聚在此地清修，由此誕生了許多藝術和文學作品。從這些建筑可以看出這里曾經的香火興旺，這兒是輝煌時期鎮遠的精神殿堂，那時候的鎮遠有佛寺，有道觀，有會館，有碼頭也有妓院，商人南來北往，學士僧人匯聚于此。

如今的青龍洞只剩下幾個看守的園丁，還有這些人去樓空的建筑在迎接每一天的風霜。

從青龍洞前往鎮遠身后的石屏山，峰巒疊嶂，雄偉險峻，“石崖絕壁高千仞，端直蒼闊如屏風”，石屏山因此得名。到鎮遠非得登此山不可，磚石修砌的臺階“Z”形往山頂走，地勢險要但不算很高，沒多久就到山頂了，從這里可以俯瞰整個鎮遠，可以遙望舞陽河從西往東蜿蜒流過。鎮遠府城墻就修筑在石屏山頂，沿著山脊向遠處延伸，可當年的軍事要塞如今幾乎只剩下墻基，以及零落在四周的石塊。

孤獨的石基蜿蜒在大山上，初升的太陽照在上面，愈發蒼老而悲苦。我長久地坐在這里，身上沾滿了歲月的埃塵，像是陪伴著一位老態龍鐘的老者，它已沒有力氣給我講過去的故事，只是它的存在讓我覺得離那個朝代近了一些，近得讓我想起一些鐵馬金戈的往事。

在這墻根下，是否有過曬著太陽，憧憬未來的少年，他的夢想實現了嗎？

小鎮升起薄薄的晨霧，霧氣纏繞于房舍，彌漫在河面，像一片朦朧的記憶。

鎮遠如此冷清，它確實已經洗盡鉛華，它確實在歷史里歸于平凡，只留下滿面風霜的祝圣橋，只留下野草叢生的破落城墻，只留下游人發出的幾聲感嘆。但又給了我們一個最真實的鎮遠，清凈到肅穆。見慣了麗江的燈紅酒綠、鳳凰的嘈雜紛亂、烏鎮的游人如織、平遙的摩肩接踵，在這里，才看見一座真正的古鎮，有自己的行走規律，日出而作，日落而息，不論多少游客在此停留，都不能更改了他們的習慣。鎮遠不會為了迎合客人的喜好來改變自己。

先生說：喜歡這里，是因為這里還有當地人自己的生活，沒有完全被商業化。能夠擁有屬于自己的一條河，自己的一片土，有讓游子還能回來的故鄉。

石屏山在煙雨中與舞陽河碧水相依，守望著繁華散去的古鎮。青龍洞廟堂里的僧人早已去無蹤影，而不知不覺中鎮遠在平靜里找到了屬于它的生活和信仰。

在鎮遠古城，最吸引人的地方不只是美麗的夜色和迷人的古建筑，還有古城人的生活方式、悠閑的生活態度，讓人忘卻城市的喧囂，從而輕輕撥動心靈深處最幽靜的那根弦。

正所謂“孰能濁以靜之徐清，孰能安以動之徐生”，鎮遠不為浮華所動，在“大拆大建”、“翻天覆地”的建設浪潮中詮釋了“水善利萬物而不爭”之大道，悟透了“平常心”的深層心境。這種心境，是萬事隨緣的心境，而隨緣，是一種平和的生存態度，也是一種生活的意境。

既是江湖，又是人心，在鎮遠總能找到那個迷失的自己。堅強的，嬌弱的，所有的一切，就讓它如窗外的舞陽河，平靜地流向遠方吧。

責任編輯 張璟瑜

（：啄木鳥 2019年08期）