向著南極那方

徐可意

穿過巨浪滔天的德雷克海峽，去看壯麗雄美的冰川，漂浮在純凈深邃的大洋，用鏡頭捕捉憨態可掬的企鵝......南極的一切都讓作為自然攝影師的我無比著迷。我打點好行囊，一路向南，奔赴那魂牽夢縈的地方。站在智利最南端的港口城市——蓬塔阿萊納斯，我望向郵輪前行的方向。旅途的疲憊，終究抵不過內心的喜悅，心中滿是期待，又帶著些許不安——與我去過的所有地方都不同，南極是一個特殊的空間。

南極洲位于地球最南端，四周被太平洋、印度洋和大西洋所包圍。它是地球上最后一塊被發現的大陸，也是唯一沒有原生居民和人口定居的大陸，它被平均厚達1700米的冰川所覆蓋，只有2%的地方長年無冰雪，適合動植物生存。南極大陸和周圍島嶼組成了南極洲，面積約為1400萬平方公里，占地球陸地總面積的十分之一。

作為地球上最酷寒之地，南極洲年平均氣溫為-25°C，極端最低氣溫曾達-89.2°C;南極的空氣非常干燥，極點附近幾乎無降水，整片大陸有“白色荒漠”之稱。然而這片“荒漠”卻蘊含著人類最寶貴的資源，南極儲藏著世界總淡水量的90%，還有豐富的石油、天然氣、金、銀等礦物資源以及鱈魚、磷蝦等生物資源。從百余年前人類踏上這片大陸開始，圍繞著南極的探險與征服，主權和資源的爭奪一直風起云涌。直到1959年12月，12個國家簽訂《南極條約》，和平才真正到來。《南極條約》凍結了所有國家對南極的領土主權要求，禁止在南極地區進行一切具有軍事性質的行動及核爆炸和處理放射物，規定南極只用于和平目的。南極不屬于任何一個國家，它屬于全人類。

任何美好的風景都不易到達，南極亦如是。從地理上看，南極洲距南美洲最近，但中間相隔的970公里是號稱“死亡走廊”的德雷克海峽。這里處于西風帶，風急浪高

是常態，盡管我們乘坐的MIDNATSOL有著16000噸的總噸位，是航行在南極最大的船只，但每秒30米的陣風和12米的浪高依然讓人胃部翻江倒海，一半以上的乘客都遭受暈船的痛苦，船艙里的嘔吐聲此起彼伏。我先生也未能逃過一劫，嘔吐了5次之后，整整40個小時水米未進，也沒有下床。看著一向生龍活虎的他委頓不堪，我回想起書中所言，年輕水手經過西風帶時，都會被綁在床上，以防他們因暈船痛苦而跳海自殺。德雷克海峽就像神秘南極大陸的守護神，以狂風巨浪守衛著這片原始之地，讓人類在付出無數艱難和代價之后，才能一睹它的容顏。

穿過讓人聞風喪膽的德雷克海峽，我們終于駛入了如湖水般平靜的水面，“劫后余生”的船友們紛紛跑上甲板，飽覽四周的島嶼和漂浮的冰山。這些漂浮的大塊淡水冰都是由極地冰蓋臨海一端破裂落入海中而形成，冰山露出水面的部分僅僅只占總體積的幾分之一，也證實了成語中“冰山一角”的狀態。我們沖鋒舟的駕駛員John是一位極地探險家，他向我們解釋冰山藍色的由來：南極冰山的組成是雪而不是水，常年的積雪擠壓形成了密度較高的冰川冰，但冰川冰中有間隙和氣泡，陽光穿透冰山時，光譜中波長較長的紅橙光被吸收了，而藍紫光波長較短被散射出來，進而給冰山噴繪了美妙的藍色，呈現在世人眼前。

冰山的形態亦是千姿百態，有的如山峰高聳，有的如平臺漂浮，大型的冰山綿延數百米，連我們的郵輪都相形見絀，而小型的冰山區區幾平米面積，一只海豹趴在上面都顯得局促。最有趣的還是如粘貼了巨型條形碼的悉尼歌劇院冰山，不得不讓人感慨自然的鬼斧神工——那些藍冰條紋由灌入冰山裂縫的淡水所致。如果注意看，平坦的浮冰上常會出現動物，海狗累了就在上面瞌睡，企鵝蹦蹦跳跳地從冰面走過，留下一排足印;一頭海豹剛覓食結束，來不及擦嘴角，被我們的相機記錄下酒足飯飽的愜意樣子。

那日傍晚，我們坐在郵輪8樓的落地玻璃窗邊喝著威士忌，看著鵝毛大雪片片飄落。遠處的雪山在薄霧中謝幕，藍色的浮冰若隱若現，企鵝成群結隊回家，時不時還有鯨魚露出漂亮的尾鰭。書上說，“一片落在南極的雪花，需要經過十萬年才能流到南極洲的海岸，在冰山的盡頭崩落。”這里的時間漫長到以萬年來計量，對比起來人的生命只有短短一瞬。

登上南極的陸地，企鵝們看著我們有些發懵，它們的生活空間本就與人類世界距離甚遠，又恰逢換毛時期，它們常三五成群，一站就是幾個小時，仿佛思考鵝生。

根據國際南極旅游組織協會（簡稱IAATO，下同）的要求，我們與企鵝必須保證五米以上的觀賞距離，不得觸摸它們，行走時還要避開企鵝公路。企鵝公路是企鵝在山頂的聚集地和大海之間來回的固定路線，它們會下到海里覓食和洗澡，然后再回家換班哄孩子。企鵝是死心眼兒，我們如果不小心在公路上踩出雪坑，企鵝們路過就會跌進坑里。若是擋在了企鵝行進的方向，那傻乎乎的企鵝就轉身回去，再一次次來回走，似是忘記了自己從哪里來，又要到哪里去。

我們還在一處金圖企鵝（GentooPenguin）的聚集地發現了正在巢里孵蛋的父母。為了隔絕冰雪，防止融化的雪水流進巢里弄濕了蛋，金圖企鵝以碎石子筑巢，高出地面一截。風雪交加的時節，企鵝父母輪班孵蛋，他們雙足緊并，用嘴將蛋小心翼翼地撥弄到雙足背上，從自己腹部的下端耷拉下一塊皺長的肚皮，像安全袋一樣，把蛋蓋住，全神貫注地保護著這個掌上明珠，一直到雛企鵝脫殼而出。

下山路上，我們看到一只企鵝冷不丁絆了一跤，于是它干脆肚子著地，用翅膀當槳貼雪滑行，那笨拙的模樣著實令人忍俊不禁。但是一到水里，這群存錢罐一樣的家伙瞬間變得靈活矯健。他們常結伴在水里活動，游得飛快，躥出水面的時候仿佛一個個跳躍的音符，剛離你還有十幾米的距離，下次出現又近在眼前。

與第一眼見到信天翁而激動不已的心情相比，在南極的時光中，我們見到了太多可愛的生物：海豹看到我們的沖鋒艇，昂起頭翻了個白眼;南極海狗為了爭奪交配權而互相爭風吃醋;金圖企鵝為了躲避海豹的捕獵而倉皇逃竄;小須鯨三兩成群，時而噴出氣刷一下自己的存在感……在突破人類生存極限的地方，它們以各自的節奏和音高協奏著，這是只屬于南極的交響樂章。

南極地區的冬夏和北半球相反，一年之中，最適合旅行的季節便是2月。由于恰逢中國的春節長假，中國旅行社干脆包下了一整艘船，專門招攬中國旅客。船上配備中國探險隊員，提供中文廣播，講座也由中國的學者來翻譯，唯一沒有中國人入駐的就是廚房了——可憐的挪威廚子絞盡腦汁為我們提供中餐樣式的料理，還委屈地詢問中方領隊：“為什么西紅柿炒蛋不能加奶油？！”

與我們同船的人年齡跨度超過一個甲子。69歲的王大爺來自廣東，吃飯時聊起為什么加入這趟旅程，他說：“我兒子在美國定居了，他問我要不要去住，我一老頭子就不打擾他們小家的生活了，賣掉深圳一套房子，夠我坐著頭等艙玩到死。”說著，他哈哈大笑起來，跟我們講起環游世界的經歷，那里有野性的動物，可口的食物，美妙的音樂，唯獨沒有煩惱。

與其他尋求艷遇的旅行不同，春節時期的南極游，對于單身女青年更像是一種逃避。溪溪在一家互聯網公司做UI設計，高挑清秀的她十分溫柔內向。她說自己每年春節爸媽都會花樣催婚。溪溪苦笑：“這次我跑那么遠，他們總催不到了吧！”

在船上，溪溪迅速與同樣被催婚的大貓兒成為了好友，她倆年齡相仿，性格卻是截然不同。大貓兒開了自己品牌的淘寶店，自己設計又自己當模特，銷量可觀，目前已是金冠水平。她說爸媽總希望她當公務員，或者進國企有份體面的工作，“不過我覺得那樣太無聊了。”大貓兒說著涂了一個大紅唇，打開了手機的前置鏡頭：“我要開始直播了，上次直播賣了800個包呢。”

距離人類第一次發現南極大陸不足兩百年，距離人類征服南極點不足一百年，大航海時代涌現了不少探險家，是當之無愧的“英雄時代”。

1821年，美國捕鯨船船員約翰·戴維斯踏上了南極半島，成為第一個踏上南極的人。1901年，英國斯科特船長領導的探險隊，乘坐雪橇抵達南緯82°7′，東經163°30′處，完成了一系列科學觀測工作。1911年12月14日，挪威人阿蒙森在一千五百公里的冰原跋涉后終于到達了南極點，他在這里驕傲地插上了挪威國旗，設立營地并設置天文臺，進行了連續24小時的太陽觀測。一個月后，斯科特船長的五人探險隊也歷盡艱辛到達南極點，但發現阿蒙森的挪威國旗已經在這里飄揚。深感失望的他們踏上了歸途，卻遭遇了極強的暴風低溫，五人先后遇難。斯科特遇難時，距離最近的補給站僅有20公里，他的遺體連同日記在六個月后才被發現，即使在生命的最后一刻，他們還保留著十多公斤的巖石標本。

我們跟隨著英雄的步伐，懷著敬畏的心，探索這片至今未被開發、未被污染的潔凈大陸，那里蘊藏著無數的科學之謎。在僅一百年的時間里，已有四十多個國家在南極建立了一百多個科學考察站。中國南極科考站包括長城站、中山站、泰山站和昆侖站。就在我們前往南極的時候，新聞里傳來中國第五個南極科考站——羅斯海新站順利奠基的喜訊。

天高海闊，笛聲悠揚，在信天翁的陪伴下，我們的回程沒有再一次被德雷克海峽折磨。甲板上吹著的風變得溫柔，云中透出的幾道日光撩撥得海面波光粼粼。看到遠處出現了地平線，我明白，南極已在身后，前方的大陸，是歸途，更是與南極重逢的約定。

最后，就用澳大利亞媒體人安德魯的話作為結尾吧——“如果南極是音樂，那它一定是莫扎特;是藝術，那一定是米開朗琪羅;是文學，那一定是莎士比亞。而且，它一定是比這些都更偉大的存在。”