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電視劇《殺死伊芙》

最近大火的大女主電視劇《殺死伊芙》（Killing Eve）里有這樣一幕：女主角穿著粉色Molly Goddard裙子，腳踩Balenciaga戰靴，在陰郁的背景中走向醫院。這既暴力又柔美，既冷酷又夢幻的畫面，淋漓盡致地展現了本季T臺的剛柔并濟之勢。

時尚搜索引擎Tagwalk的2019春夏關鍵詞里，新添了一個標簽：盔甲（armour）。“強勢女性（dominatrix）和戰士（warrior）這兩個關鍵詞的熱度也相當高，”Tagwalk創始人AlexandraVanHoutte說，“但還是盔甲（armour）最來勢洶洶。”

看看春夏的T臺。在Alexander McQueen，腳踩戰靴，身穿皮裙，裹著皮質綁帶的模特，好像中世紀的維京海盜。Balmain的模特身著裝飾有碎鏡般金屬片的迷你裙和西裝，仿佛未來機械姬，讓人聯想起Naomi Alderman的小說The Power里那句話：“她散發出的耀眼光芒，如閃電，直抵地球最遠端。”

在Chloé，開場還在海邊嬉水的摩登嬉皮女郎，到秀的尾聲已演變成一位穿著褶裥長裙，裹著寶石點綴的皮具護身的女戰神。據說，設計師Natacha Ramsay-Levi的靈感來自1969年Pasolini的電影Medea，劇中，Maria Callas扮演的希臘神話里的殺人女巫。

然而，本季的“戰女”絕非上一季“戰爭”主題的升級版，如果你細細觀察，就一定會發現：Chloé的女神長裙散發的是徹頭徹尾的浪漫氣息，Balmain的外星女軍團則是“性感”的代名詞，而Christopher Kane的鎧甲則用法國褶皺蕾絲做成。就像Tagwalk創始人Alexandra Van Houtte所說的：“不是只有堅硬或柔軟，而是兩者結合。”

她說到點子上了。McQueen這一季的黑色皮革，或是附著在嬌柔的蕾絲裙上，或是被印上了色澤鮮艷的花朵圖案。在設計這個系列的時候，創意總監Sarah Burton曾去英國西南部古老的埃夫伯里村（Avebury）采風，那里有著名的巨石陣、墓地和罌粟花田。“我并不想單單展示女性力量，”Burton在巴黎秀后臺說，“我還想描繪女性一生的旅程：死亡、婚姻、姐妹情、社團，以及情感的力量。女人不應該壓抑自己的情感，這是整個系列的出發點……力量與脆弱，柔軟與堅硬。”

Max Mara的Ian Griffiths從EmilyWilson翻譯的The Odyssey新譯本汲取靈感—這是第一部由女性翻譯的英譯本。他把這當作重述經典的起點。Griffiths這樣描述理想中的新季女性：“這是一位現代亞馬孫女戰士，她自信、霸氣、強壯……背著斜挎包，穿著單肩襯衣，裙子在腰部打結。她已全副武裝，隨時準備好冒險，無論是橫穿沙漠，還是縱橫四海，或者只是冒著雨從家跑去辦公室。”

Browns Fashion女裝采購總監Ida Petersson也覺得這個春夏值得一書，因為設計師們真正擁抱了自己所代表的群體“。Valentino高雅的裙子，靈動飄逸但充滿力量，”她說，“Givenchy的Claire Waight Keller和Mugler的Casey Cadwallader都將傳統女性與男性力量融合，創造出女性力量系列，重新定義品牌。”

“上一季，女性通過穿著男性服裝來顯示自己的力量，”她說，“但這一季設計師們展示的女性力量，無需再把女性打扮成洋娃娃，也不用為了顯得強壯讓她們穿得像男人。”

而在街上，這種潮流主要體現在腰部—你可以系上腰帶，也可以選擇強調腰間剪裁的西裝和peplum夾克，或者把上衣束進高腰褲子里，以及用柔美長裙搭配利落剪裁的西裝。這只是一些穿搭小貼士，我們不想給你設限，畢竟，新季戰女風格最激動人心的一點，不就是自己風格自己掌握嗎？

工裝褲終于要翻身啦！升級后的它，秉承了既華麗又實用的風范，并衍生出了皮革、牛仔、絲綢等多種版本。搭配短一截毛衣或者考究的西裝吧，最好再來一雙高跟涼鞋或靴子，大寫的時髦！

FemaleAgents

Calvin Luo 2019春夏系列發布會

來自重慶，在香港、紐約求學，如今定居在上海，多元化的成長背景讓羅禹城（Calvin Luo）越發覺得需要用年輕的審美重新定義時尚。2019年春夏系列，24歲的他想變得更成熟實際一些，靈感源于法國電影Female Agents，影片以1940年代末作為大背景，講述莉絲.德.貝薩在第二次世界大戰結束期間從事特工活動，以此為電影主線情節，她的代號是Adele。新系列中加入了豐富的層次與細節，肩部處有強烈結構感的設計，蕾絲與豹紋的運用，以及羽毛流蘇等元素，塑造充滿魅力卻又干練獨立的女性形象。

CalvinLuo

畢業于紐約帕森斯設計學院。2014年于紐約創立個人時裝品牌CalvinLuo，是紐約時裝周歷史上最年輕的設計師。

ELLE：很多人給你貼上“紐約時裝周最年輕設計師”、“95后新銳設計師”這樣的標簽，對此你怎么看？

Calvin Luo（以下簡稱CL）：我并不反感，年輕代表著很多機會，你有機會去犯錯，也可以嘗試很多大膽的想法。

ELLE：你希望自己的設計讓什么樣子的女性穿著？

CL：電影中Adele正是我的理想女性形象。她所代表的氣質就像隱形的武器一般含而不露，在她迷人的魅力之下的，隱匿著的堅韌力量。

ELLE：最欣賞哪種女性？

CL：獨立自主且優雅的女性。她們擁有自己對于生活的理解和向往，不隨波逐流且認可堅持自己的決定。

ELLE：紐約對你的設計有什么影響嗎？

CL：我從大學開始到紐約至今有8年多的時間。紐約這座城市的自由和包容度對我啟發非常大。給我足夠的創作空間和自由去嘗試很多事情，不會被限制。

ELLE：你如何平衡商業和設計理念？

CL：在創立品牌之初，我就沒有把“是否要將品牌商業化”視作一個問題，因為我一直覺得服裝設計最后還是要落實到“穿”上，我覺得在秀場上可以有很多夸張、天馬行空的秀款去表現當季的主題和靈感，但同時也需要有一些貫穿主題概念的商業款去輔助銷售。

ELLE：如果不做設計師，你最想做什么？

CL：雜志相關的工作。我現在和我的合作伙伴一起在做RougeFashionBook的雜志，從媒體人的角度看中國的設計師，有了很多新的認識。

ELLE：最向往什么樣的生活狀態？

CL：將生活中有趣的事情作為我設計的靈感，將工作中有趣的人帶入生活，融合交匯。

ELLE：2019年會有什么新的計劃？

CL：最新一季我邀請了TomVanDorpe作為品牌全新的創意造型總監。我非常期待他能帶來一些新鮮有趣的東西。

“Prada邀約”第一次出現在2018年秋冬的男裝和女裝秀上，這是時尚和創意的對話。來自不同領域的設計翹楚受邀以Prada的經典尼龍面料為靈感，創作尼龍單品，并進行限量發售。2019春夏，“Prada邀約”二部曲揭曉。這一次，Prada向3位女建筑師—Cini Boeri、Elizabeth Diller及妹島和世—伸出了橄欖枝，請她們構思專為女性打造的單品。

這3位有著截然不同經歷的設計師，于同一創意催化劑下，為其他女性或她們自己打造服飾單品。最終作品亦代表了一場以時尚語言來表達的意識形態對話：私密、真誠且真實。其中，出生于波蘭、現居紐約的Elizabeth Diller，以其跨流派作品廣受贊譽，她是2018年入選《時代周刊“》100位最具影響力人物”中的唯一一位建筑師。她的工作室因在概念藝術和建筑領域的建樹而聲名卓著，最近剛剛被選中設計倫敦交響樂團的全新永久場地，以及倫敦維多利亞和阿爾伯特博物館的新收藏館和研究中心。

2019年2月1日，Moncler在米蘭揭曉了它的“Moncler Genius”項目第二季設計團隊。這一季，來自英國的設計新銳Richard Quinn與潮牌Alyx背后的主理人Matthew Williams加入了進來。而Veronica Leoni和Sergio Zambon則將共同為Moncler1952系列掌舵。此外，第一季的Pierpaolo Piccioli、Sandro Mandrino、Simone Rocha、Craig Green、藤原浩及Francesco Ragazzi將繼續在第二季參與設計。Moncler的主席兼CEO Remo Ruffini認為，Moncler Genius代表了一種新的溝通方式和商業模式，它注重當下數字時代消費者的多樣性。他強調：“Moncler Genius是我們呈獻給時代的答案，是一場匯聚杰出頭腦的盛宴，是靈感誕生之地。Moncler Genius中的每一位天才各行其道，而當他們聚集在一起時，則合力詮釋著Moncler的個性。不同的‘房間’容納了不同的構想，他們共同塑造并向世界傳達著Moncler的信息。”