吃個Brunch吧，我們不趕時間

鄭依妮

還有比Brunch（早午餐）更偉大的發明嗎？

作為早餐（Breakfast）和午餐（Lunch）兩個詞、兩頓餐的“合體”，Brunch是繼三明治和英式下午茶之后，英國人又一項偉大的飲食創新發明。

Brunch最早源于19世紀末的英國上流社會。當時有錢又有閑的英國人熱衷于在晨間打獵，因此一般在打獵結束后才正式用早餐。這頓“狩獵早餐——the hunt breakfast”，開餐時間大多在上午10點至下午3點。餐桌上通常會出現雞蛋、雞肝、培根、新鮮水果和甜點，足以令打獵歸來饑腸轆轆的貴族們吃到大滿足。坊間還有個說法是，越有地位的貴族，吃早飯的時間越晚——在他們的觀念里，只有農民才會特別勤勞地早起去干農活。

而將這貴族生活方式轉化成大眾日常的，是發明Brunch這個詞的英國作家蓋伊·貝林格。

1895年，貝林格在《獵人周刊》刊登的《早午餐：一個借口》一文中寫道：“早午餐是愉悅的、可社交的、誘惑的。它能讓你感到心情愉悅，并且和朋友聊個不停，它讓你對生活感恩和滿足，一掃所有陰霾與憂郁。”

上世紀20年代，貝林格把Brunch稱為“周六晚上的醒酒餐”的說法，通過媒體漂洋過海到美國東海岸，最終在禁酒令的“助力”下，被充滿商業頭腦和投機精神的美國人發揚光大。

Brunch代表的是格調?

美國人熱愛Brunch，周末每家餐廳幾乎都是滿座。如果你在上午11點到下午2點之間造訪紐約曼哈頓SOHO區，將會被華夫餅、煎薄餅和班尼迪克蛋的味道淹沒。

一頓完美的Brunch是從一杯裝在精美骨瓷咖啡杯里的咖啡開始的。然后是班尼迪克蛋、香腸三明治，以及澆了熱乎醬汁的烤牛排。香腸上必須覆蓋酥脆的小土豆、蓬松的炒蛋、切達干酪，一起被塞進一個烤過的、熱乎乎的芝麻奶油蛋卷里……千萬別在這時做出“健康”的選擇——大麥面包、生芥藍、花椰菜和腌蛋？你的食欲與歡愉都將被一掃而空。

“住在紐約上東區的人，最愛周末的Brunch。”美劇《欲望都市》里，總會看到四個漂亮女人悠閑地聚在一起，聊著彼此的“本周八卦”。她們在吃什么不重要，吃得漫不經心，顯得慵懶而性感，才是一種展示奢侈的新姿態。因為Brunch代表的不是食物，而是格調。

美國的Brunch“革命”始于芝加哥，這是好萊塢名流和中產精英們進行火車橫貫美洲大陸之旅的必經之路。乘客抵達時尋求精致的早餐，當地酒店樂意提供援助，因為大多數餐館在周日都不開門。

美國社會學家法哈·特尼卡爾在其著作《早午餐的歷史》中指出：“早餐和早午餐的分別，在于前者是一個工作日的開始，而后者卻是周末的歡頌。”最初的Brunch不是每日提供的，一般只安排在周日或假期。這種偶然性賦予了它一種愉快的自我放任感。而如今在紐約，越來越多的餐廳開始全天候供應Brunch——哪怕在傍晚時分也能吃到Brunch。

《紐約時報》記者威廉·格林姆斯在1998年發表了他對Brunch的評價：“Brunch，越奇怪越好。”想吸引更多客人，餐廳必須有具備獨特創意的菜單，且花樣越多越好。

如果沒吃過班尼迪克蛋，那你就不算品嘗過真正的美式Brunch。這是鑒定一家Brunch餐廳的必選菜品——蛋的熟度是否恰到好處，醬汁口感是否足夠順滑。

曼哈頓最受歡迎的Brunch餐廳之一“杰克的夫人弗雷達——Jack's wife Freda”的老板迪恩介紹說：“最正統的班尼迪克蛋，由英式馬芬、加拿大培根、水波蛋、荷蘭醬組成。吃班尼迪克蛋最激動的時刻，就是把嬌嫩飽滿的水波蛋從中間輕輕劃開，看著潺潺流出的蛋液與奶香濃郁的荷蘭醬汁相融合，十分誘人。”

Brunch通常會有酒精飲料佐餐，以香檳或者雞尾酒最為常見。如果你點上一杯含羞草，更顯你對Brunch的習以為常，服務生一定會對你關照備至。

各國的Brunch往往各有千秋：法棍是法式Brunch的驕傲，英式早茶注重咸香的肉類，奶甜味的松餅則是美式田園的靈魂，想吃獵奇肉排漢堡就一定要找家地道的澳洲餐館。

中國也有Brunch，那就是粵式早茶。廣州人對早茶的時間概念和紐約人對Brunch的概念極為相似——上午10點后的早茶才屬于年輕人，10點前去喝早茶的都是老年人。除了例牌的“一盅兩件”，粵式早茶以各種點心為主，燒麥、蝦餃、叉燒包、腸粉、馬蹄糕等，佐餐的飲品必須是茶。

Brunch是相處的時間和誠意

飲食方式真實地反映了一個城市里人們的生活方式。Brunch很符合現在都市人的生活狀態，人們會選擇在周末睡到自然醒，在輕松明快的氛圍里，與家人或朋友不趕時間地享用一頓豐盛的美食。

Brunch遠遠超出了一頓飯的范疇。這是一個時間的概念，意味著在上午10點至下午2點這個時段，你很有空。這是在快節奏時代氣定神閑的從容，其精髓在于“有儀式感的休閑”。

在曼哈頓，充滿活力的人群混在混凝土和金屬搭建的時尚空間里，當天氣溫暖時，落地大窗戶通向室外陽臺，播放著輕快的音樂。也只有吃Brunch的人會跟你說：“急什么？來吃個Brunch吧，沒那么趕時間。”

Brunch的用餐時間不僅因人而異，不同國家也有所不同。有美食家進行了觀察：英國人一頓Brunch可以持續到下午1點;慵懶的法國人在用餐上也慢悠悠的，用餐至下午2點;最夸張的是意大利人和西班牙人，一覺睡到下午1點，才愿意下床飽餐一頓，索性連下午茶和晚飯一起吃了。

但是，當Brunch成為一種網紅現象——餐廳門口排著長長的隊伍，食物可能不值得等待，Brunch就失去了靈魂。在紐約的街上，經常可以透過櫥窗看到餐廳里好幾個人站起來，圍著桌子低著頭，搗鼓著手機鏡頭。桌上也許是一杯最近網上很火的瑪格麗特雞尾酒，裝飾著一個小漢堡包、三個泰特小面包和一個腌制的墨西哥卷餅。“打卡”完成后，他們還會跑到幾個街區之外，以同樣的姿勢拍攝一種加上阿甘油的牛油果吐司，并樂此不疲。

粵式早茶

《紐約客》雜志專欄作家薩迪·斯坦恩說：“把Brunch當成社交網絡炫耀道具的人，毀掉了很多美好的餐館。對我來說，Brunch的吸引力從來不是拍出好看的照片，提高點贊率。我喜歡雞蛋和咖啡，我喜歡糕點籃，我喜歡周末唯一一頓飯的節日氣氛。我喜歡尋常的小餐廳，在那里我可以平靜地閱讀周日的報紙，慢悠悠吃上兩口薯條，而不會有排成長隊的等待就餐者憤怒地盯著我的空盤子。”

畢竟，Brunch最寶貴的是相處的時間和誠意。

（張鈺薦自《新周刊》）