逃到夏天，去探探溫柔與狂野共生的“袋鼠島”

劉璐

澳大利亞是塊神奇的土地，大家笑稱它為“袋鼠國”，但“袋鼠島”可不是亂講笑的地名，1802年，英國探險者馬修·弗林德斯在袋鼠島北岸登陸后，就給這座島命名為“Kangaroo? Island”。南澳是澳洲第一個自由殖民地，而南澳的歷史就開始于袋鼠島。

袋鼠島既適合旅行，也適合度假，這里有溫柔的海水、有廣袤的國家公園、有神奇的自然風(fēng)光、有獨一份的特產(chǎn)小店……

每平方千米才有1個人的小島

澳大利亞地處南半球，季節(jié)與中國相反。

從阿德萊德飛袋鼠島的飛機非常小，只能坐18個人，還沒一輛公交車大，飛行半小時就能抵達袋鼠島東北部的金斯科特機場。金斯科特（Kingscote）是島上最大最繁華的市鎮(zhèn)，有2000人，主要生活設(shè)施都在這兒。

袋鼠島是澳大利亞第三大海島，大約有七個新加坡那么大，但常駐居民只有4500人，平均每平方千米才一個人。

每年從世界各地來這里的游客超過14萬，34%是南澳本地人，國際游客主要來自英美，對于國人來講，這里還是很陌生的小眾旅行地。

在袋鼠島，不必特意去往哪個景點，行車所到之處都是美景。在Bunker Hill的路邊觀景臺，可以同時看到海岸、樹叢、天際，以及穿梭在其中起起伏伏最美的公路，景觀特別像大洋路，連植物都一樣。

旗艦拱門與神奇巖石

要說袋鼠島上必打卡的自然風(fēng)光地，當(dāng)屬弗林德斯·蔡斯國家公園。它是澳大利亞最大的自然公園之一，有袋鼠島兩大標(biāo)志——旗艦拱門（Admirals Arch）和神奇巖石（Remarkable Rocks），如果不去就相當(dāng)于沒到過袋鼠島。

瀕海而立的巨大花崗巖上坐落著許多嶙峋兀立的巨巖，這就是神奇巖石。它們是五億年風(fēng)吹雨打和海浪沖刷的杰作，造型千奇百怪，每個人看這些巖石，聯(lián)想都不太一樣，很多人說像大象的巖石，卻讓我想起中世紀武士的頭盔。最神奇的是，巖石表面在一天的不同時刻會呈現(xiàn)出不同的色彩。

雖然是島上著名景點，但神奇巖石周圍并沒有人工圍欄，僅鋪設(shè)了木質(zhì)棧道，且掩映在灌木之中，與周遭風(fēng)光融為一體。天那么藍，海的色彩和地中海藍不相上下，美極，隨手一拍不修圖就是明信片。來神奇巖石，一定得看好頭上的帽子，這里風(fēng)特別大，帽子一旦飛走就找不回來了。

旗艦拱門距離神奇巖石很近，這座巖石拱門是沿海矗立的自然景觀，是受氣候和海浪的侵蝕而形成的天然熔巖拱廊，上方的巖石柱好像懸掛的利劍，又像冬日大雪后房檐下的冰凌。

在科迪角（ Cape du Couedic），有一條長而曲折的步道通向旗艦拱門。步道兩側(cè)生長著黃色的長毛草，貼著地面還長著一層小小的紅紅的多肉植物，很好看。

這里的風(fēng)也很大，所以盡管很美，卻無法久留。我們到的時候是傍晚，因光線的問題無法拍出它的壯麗。路上見到一對老夫婦帶著專業(yè)攝影器材相伴而行，雖然狂風(fēng)侵襲，場面卻非常溫暖。

到燈塔去，那里有與世隔絕的守塔人小屋

袋鼠島上有三個燈塔，看到它們的時候總是會想起萊奧納多演的《禁閉島》。南澳的第一個燈塔是1852年在袋鼠島東北角立起的燈塔，現(xiàn)在修復(fù)還原了當(dāng)年的燈塔守望者小屋。第二個是島西北角弗林德斯-蔡斯國家公園里的博爾達角（Cape Borda）燈塔，建筑時間為1858年。

1902年，又在島的西南角建了杜考迪克角（Cape du Couedic）燈塔。這個紅帽子燈塔旁邊的守塔人小屋可以住宿，三棟木屋別墅非常搶手，據(jù)說已經(jīng)成為世界遺產(chǎn)。守塔人小屋是自助式入住的，沒有服務(wù)人員，周邊也沒有任何商業(yè)，打算住在這兒，得自己準(zhǔn)備好所有的吃喝用度。此外，這里不僅沒有網(wǎng)絡(luò)，連電話信號也沒有，真的是與世隔絕的狂野之地，適合硬核懷舊生活愛好者。

離守塔人小屋不遠是堰灣（Weirs Cove Ruin），百年前就是從這里運送建筑材料搭建起守塔人小屋，守護者需要的生活用品和淡水也都從這兒運上岸。如今存留的遺跡是一個起尖的破房子框架，在燈塔建立前就有了。

野生動物的天堂

袋鼠島上四分之一的面積被定為國家公園和保護區(qū)，有很多珍奇有袋動物和澳洲特有的動物，如袋鼠、迷你袋鼠、考拉等等。最讓我覺得稀罕的是針鼴，它以古老的生活方式生存在澳大利亞古老的生態(tài)環(huán)境中，是極少見的原始卵生哺乳動物——生出來是蛋，但喝奶長大。針鼴渾身是刺，但絕不會與刺猬搞混，它的刺更粗更長，樣子很像電影《神奇動物在哪里》中熱愛金幣的魔法動物“嗅嗅”。

漢森灣野生動物保護區(qū)是袋鼠島上野生考拉最多的地方，不經(jīng)意抬頭，就會看到它們抱著樹懶懶地待著，有些還帶著幾個昏昏欲睡的孩子。

袋鼠島還有一個必去之地是海豹灣（Seal Bay），雖然叫海豹灣，但生活在這里的根本不是海豹，你看到的趴在海邊休息的，全是澳大利亞野生海獅。海豹和海獅最明顯的區(qū)分就是海豹不能抬頭，只能像大肉蟲子似的挪動，而海獅可以抬頭用前肢行走。

海豹灣是澳大利亞唯一 一處游客可與海獅在沙灘上近距離接觸的地方，不過這個距離也要保證在15米以上。20世紀前半葉，捕鯊者曾任意捕殺海獅和海豹用作捕鯊誘餌，因海豹灣海域下有暗礁，漁船無法靠近，澳洲海獅才幸免于難。1954年，海豹灣水域保護區(qū)成立，島上的海獅群從此安居下來，目前，這里共有海獅大約800～1000頭。

為了不影響海獅的日常生活，保護區(qū)修建了800米的木棧道，一直延伸到海灣。棧道下的巨大巖坡是海獅賴以生存的天然避風(fēng)港，能看到成群結(jié)隊的海獅孩子在嬉戲、曬太陽。它們極通人性，游客漫步在它們周圍它們也不懼，并表現(xiàn)得相當(dāng)大度，當(dāng)你舉起相機，海獅孩子們就會擺好姿勢配合拍照。

在海豹灣，我驚訝地看著腳邊沖上來的海綿，好像動畫片里的“海綿寶寶”現(xiàn)身！人們一度認為海綿是植物，1765年才確認它是動物。海綿有各種顏色，大紅、鮮綠、褐黃、乳白、紫色……當(dāng)然要挑正宗海綿寶寶色的來合影。

世界上僅有此地能買到的寶貝

袋鼠島被譽為“沒有圍欄的野生動物天堂”和“原始生態(tài)島嶼”，島民主要從事農(nóng)業(yè)、旅游業(yè)和漁業(yè)，種大麥、燕麥，放牧牛羊，釀葡萄酒，產(chǎn)蜂蜜、桉樹油……

從金斯科特往島中走約20公里，就到了島上最著名的克利福蜂蜜農(nóng)場，這里幾乎是每一個來袋鼠島的游客的必到之地。

袋鼠島上的蜜蜂也很有故事，1881年，August Fiebig從意大利伯洛尼亞帶來20箱利古里亞（Liguria）蜜蜂在島上放養(yǎng)，從那時至今，島上的蜜蜂無論是家養(yǎng)或野生，都是純種意大利蜂的后裔，因島外這種蜜蜂已和其他品種雜交，袋鼠島反而成了全球唯一擁有純種利古里亞蜜蜂的地方。

為保護蜂種正統(tǒng)，1885年澳大利亞政府就宣布袋鼠島為蜜蜂保護區(qū)，明令禁止任何人攜帶任何蜂蜜制品或蜜蜂上島，違者將被判處兩年監(jiān)禁或8000澳元的罰款。因此，袋鼠島以全世界最古老的蜜蜂保護區(qū)而聞名世界。

純種利古里亞蜜蜂出品的蜂蜜含更多的黃酮和多種氨基酸，克利福農(nóng)場自營商店里就能買到。克利福農(nóng)場是家庭式的，商店不大，但琳瑯滿目，各種蜂蜜制品都好可愛。除了可入口的純蜂蜜、蜂蜜調(diào)味料、蜂蜜醬之外，還有蜂蜜蠟燭、蜂蜜護膚品、蜂蜜香皂、蜂蜜發(fā)蠟等等。在這里你絕對不該錯過4澳幣一小碗的蜂蜜冰激凌，實在好吃，濃香絲滑。

開著四驅(qū)沙灘車，去全澳洲最美的微風(fēng)灣

為保持純凈的自然環(huán)境，袋鼠島上公路并不多，大多是只能通過四驅(qū)車的鄉(xiāng)間小道。而恰恰是這種崎嶇的路況給人們創(chuàng)造了一片樂園，大家開著全地形沙灘車穿梭于叢林沙石地中，超過癮！

這段激情四射的駕駛之旅約14～15公里，路上向?qū)粫r招呼大家下車，觀察樹上棲息著的野生樹袋熊，還講了好多有趣的野生動植物知識。最后，當(dāng)我們登上最高的觀景臺俯瞰整片叢林時，心情超級舒暢。

叢林旁邊，就是大名鼎鼎的微風(fēng)灣（Vivonne Bay）。2003年，悉尼大學(xué)教授Andrew Short在對一萬個海灘進行了詳細考察之后，得出結(jié)論：微風(fēng)灣是全澳洲水質(zhì)最好的海灘。身臨其境，只能說名不虛傳，水色清新碧綠，海天相接，讓人只想多看一眼，再多看一眼。

這么美的微風(fēng)灣碼頭，最開始主要是漁民使用，現(xiàn)在成為大家沉迷海景的好地方。時至今日，袋鼠島上將近一半的叢林依然保持著1802年剛被發(fā)現(xiàn)時的樣子，真不愧是“世外桃源”式的小島。

TIPS

☆蜂蜜制品并非只有克利福農(nóng)場出售，但農(nóng)場價格最便宜。

☆塔斯馬尼亞州的法律規(guī)定不可以帶蜂蜜進入，如果后面的行程要去塔州，就不能買蜂蜜啦，但買蜂蜜周邊產(chǎn)品是可以的。

☆袋鼠島沙灘車冒險之旅（Kangaroo Island Outdoor Action）需要在網(wǎng)上預(yù)訂，價格含四驅(qū)車、頭盔、護目鏡等裝備和向?qū)У馁M用，10歲以上即可參加。

☆除了四驅(qū)車，還有沙漠滑沙（Sandboard）、騎胖胎自行車（Fatbike）或沙灘車（Quad Bike），海上的項目也有不少，劃獨木舟（Kayak）、皮劃艇、游艇出海，潛水家們還可以下水探索那些沉沒于百年前的輪船。