專家指導

就讓我們來解答困擾你許久的攝影問題吧！

總是遇到無法解決的攝影問題？滿腦子的疑惑卻無人可問？

以下2種方式皆可參與：

一、在微博發布問題@影像視覺雜志 并添加標簽#專家指導#；

二、將問題發至郵箱zhongsj@syzychina.com。

ANDREW JAMES

從事攝影寫作、教學方面的工作長達25年，同時也是一名出色的攝影師。

廣角拍攝

Q 我買了一支廣角鏡頭拍風光，但總感覺片子很爛，因為我在構圖方面總是不得要領。有什么建議嗎？

—Michael O’Hare

A 我非常喜愛廣角鏡頭。我用廣角鏡頭拍攝一切題材，從旅行人像到風光攝影。但是Michael你說的對：由于超級廣闊的視野，廣角鏡頭確實會帶來構圖上的挑戰。

使用廣角鏡頭的構圖要點在于控制前景。當你將廣角鏡頭安裝到機身，開始探索一個拍攝地點，就必須考慮3件事！前景、前景、還是前景。我會利用任何景物作為照片的基礎，不管是水坑還是一小片草地、或是巖石。使用廣角鏡頭時，只要你離得夠近，這些景物就會占據畫面的很大一部分，而你要做就是確保它們看上去趣味十足，同時還需要能夠引導觀眾的視線延伸到中景。實際上你要做的只是圍繞這些前景走一走，時不時通過取景器觀察它們是如何隨著不同的角度與拍攝高度在畫面中形成不同構圖形式的。

確定拍攝位置后，有條件的情況下我才會架起三腳架，微調構圖然后拍攝照片。即便是這樣，我之后還是可能會稍稍移動一點機位力求找到更好的構圖方式。還要記住，采用豎構圖拍攝也是使用廣角鏡頭的一種非常有效的方式。在實地拍攝時，采用傳統的橫向“風光構圖”效果并不能保證拍出精彩的照片，將相機旋轉到豎直方向就會立刻好很多，所以這兩種構圖方式都可以嘗試一下。

經過仔細考慮如何布置，即使是一個小水坑也可以成為強有力的前景。

6種方法拍焰火

1 不可或缺的三腳架

對于焰火攝影來說，三腳架是必不可少的，因此可以在白天踩點、架設好器材，期待天黑后的精彩表演。有條件的話盡量避免選擇焰火上風口的位置，否則吹過來的煙霧可會影響照片通透性。在此基礎上可以試著考慮構圖，并預測焰火將要綻放的高度。

2 使用遙控快門

理想情況下可以使用手動曝光模式，快門速度在5到10秒之間就可以了。如果你想嘗試更長的曝光時間，可以使用B門模式或者T門模式，這樣就可以在需要的時候關閉相機快門。要實現這一功能需要一根遙控快門線，可以讓你鎖定快門保持打開，直到你釋放鎖定。在每一組焰火的間隙手持一張黑卡擋住鏡頭也可以幫助控制曝光。

3 對焦于無窮遠

相機對焦系統在黑暗中將會失效，因此需要切換至手動對焦，將鏡頭焦點擰到無窮遠位置（很多鏡頭會標有無窮遠標記）。還有一個選擇就是找一處距離燃放的煙火比較近的物體，手動對焦在該物體上。

4 佩戴頭燈

在黑暗中佩戴頭燈是非常值得的，可以解放你的雙手用來調整相機或釋放快門。大多數頭燈都有“紅色燈光”設定，足夠看清手頭進行的操作而不至于過亮造成晃眼。

5 尋找制高點

如果能找到比煙火表演略高一些的拍攝位置就非常理想，可以將人群和焰火納入畫面。如果你與人群處于同一高度但位置靠后，一架小梯子能給你一定的幫助，同時將三腳架盡可能調到最高位置。

即便有了這些建議，焰火攝影依然比較困難，并不能100%拍到自己滿意的作品，所

6 時機很關鍵

以要多查看曝光情況，避免高光過曝。不要在焰火爆炸的瞬間釋放快門，相反，應該在最初的爆炸之后的瞬間釋放快門。你的目的是捕捉焰火飛散的運動軌跡和圖案，而不是實際爆炸本身。

巧用P（程序自動）模式

Q 幾年來我一直 用P（ 程序自動）模式拍攝，并感覺良好，因為該模式可以讓我一定程度上獲得對曝光的控制。我是從全自動模式升級到P模式的，現在我在想是否應該進一步升級到全手動模式，即便我心里有點沒底？

—Stephen Harkness

A 你 好Stephen，說實話P模式是一種很好的拍攝模式。正如你說的，在一些不具備全自動場景模式的發燒友級別單反相機上，P模式可以讓你獲得許多對曝光的控制權。P模式下可以改變快門速度和光圈（盡管相機會聯動調整這兩項參數）；獨立設置ISO感光度；使用曝光補償；還能選擇相機的任何AF對焦點。這已經是很大的控制權了。

在一些追求速度的高要求場景中，用最快速度對曝光進行調整很有必要，此時使用P擋絕對正確。我想這也是為什么你用起來很舒服的原因：它消除了平衡快門速度和光圈的麻煩，但又允許你通過更改ISO或曝光補償來控制拍攝效果。

既然你用P擋就很舒服，為什么要改成M擋呢？唯一的原因是P擋無法實現更具創意的曝光（比如長曝光）。我的建議是在日常拍攝中可以繼續高高興興用P模式，而如果你想要開始突破相機的極限，不妨試試手動模式或兩個半自動模式：光圈優先與快門優先模式。

手持拍攝全景圖

Q 我可以手持拍攝全景圖嗎，還是必須使用三腳架？

—Keith Hazelwood

A 如果拍攝全景圖時使用三腳架，那么后期在軟件中進行無縫圖像拼接時要輕松得多。也就是說，盡管需要一定練習才能實現，但是實話實說，對于你的問題，答案是肯定的，而且手持畢竟方便些。

以我那張大象的全景圖（右圖）為例。這是一幅用10張照片合成的全景圖，全部采用肖像豎構圖拍攝。我選擇了位于中間的對焦點，對焦完成后鎖定對焦距離，然后一張接一張地拍攝，同時快速而平穩地按照一個弧線轉動身體，過程中盡可能保持相機穩定。拍攝時我讓相鄰的照片有三分之一左右的畫面重合。

隨后將這些照片載入Lightroom，軟件可以有效地將其拼接在一起。這幅全景圖最終可能會掛在我辦公室的墻上。當然，這張照片拍攝起來難度可能比較高，因為象群正在四處走動，但是由于我在拍攝一系列照片時間隔非常短，從而避免了任何可能出現的問題。

使用手柄

Q 我感覺在豎拍肖像構圖時很別扭——有什么辦法可以讓豎拍更輕松嗎？

—Bonnie Reid

A 買一個電池手柄吧！我知道這意味著額外的支出，但使用豎拍手柄確實有許多好處。由于可以使用雙電池，相機的電池續航能力會顯著提高，而且手柄側面的快門按鈕和指令撥盤在你豎構圖拍攝時讓握持感舒適自然得多，從而解決你的問題。而且手腕再也不用彎曲著啦！

最大與最小光圈

Q 我的變焦鏡頭在變焦過程中光圈會變化，這是因為什么呢？

—Stig Vensson

A 剛接觸單反相機的影友遇到的常見問題之一，就是對鏡頭上標注的f值一頭霧水。大多數情況下，鏡頭名稱里只會標明最大光圈，這是指光圈可達到的最大開度。在某些情況下這一數值在整個變焦范圍內是保持恒定的。

例如，如果你購買一支尼克爾70-200mm f/2.8鏡頭，不論在70mm還是200mm都能使用f/2.8拍攝。如果你購買一支尼克爾70-300mm鏡頭，在鏡頭名稱上會看到兩個光圈值f/4與f/6.3。這是因為鏡頭的最大光圈是隨著焦距的改變，在該范圍內不斷變化的。

一支鏡頭的最小光圈并不是很明顯，典型值為f/22或更高。部分焦距更長的鏡頭可以達到更小的最小光圈。

按照我的想法，鏡頭的最大光圈是最重要的參數，主要是因為鏡頭光圈越大價格也越昂貴。至于這個價格是否合理就要取決于個人選擇了。使用高速大光圈變焦鏡頭，就能在整個焦距范圍內使用巨大的f/2.8光圈，但是究竟使用f/2.8光圈的頻率有多高就要取決于你的拍攝風格了。

我在拍攝人像時會大量使用70-200mm鏡頭的f/2.8光圈，但是在使用70-300mm鏡頭時很少使用大光圈。

保持干燥

Q 我即將到預期會非常潮濕的條件下拍攝。我的標準攝影包能保證相機的干燥嗎？

—Jonathan Maxtead

A 大多數好的相機包都具有一定的防水性能，或者至少隨包提供防雨罩用來包裹，但在極端情況下，也不能保證100%防水。可以去戶外用品商店購買相對便宜而且大尺寸的干燥袋，但是這類防水袋在攜帶沉重的攝影器材時并不方便攜帶，而且也不提供襯墊保護。

刪除還是格式化？

Q 我會從存儲卡上刪除舊的照片，但是最近遇到了文件損壞的問題。有人告訴我應該將卡格式化，而不是刪除文件。是真的嗎？

—Suzi Lennon

A 是的，你收到的建議是正確的。我總是在相機里格式化存儲卡，確保內容完全擦除。如果只是刪除照片，部分數據依然會殘留在存儲卡中，使存儲卡容量減少，而且有損壞文件的風險。但是在格式化之前別忘了下載所有照片！

拯救照片

這張飛行中的海鷗是在陽光明媚的日子拍攝的，由于大量光線進入鏡頭導致照片過曝。這意味著背景中明亮的藍天失去了原本的色彩，而鳥兒明亮的白色羽毛四周的高光部分溢出了。但是由于使用RAW文件拍攝，我們也許能夠拉回羽毛上的一些細節，從而挽救這張照片。

不論使用Lightroom還是Camera Raw的基本面板（這兩款Adobe軟件幾乎具有相同的編輯工具），我們都可以將高光與白色滑塊向左拖動，直到讓高光部分恢復細節。

1 鳥兒的頭部可能仍然有點過亮，但只要處于直方圖范圍內就沒問題。

2 我們還可以調整曝光滑塊壓暗藍色的天空。這樣操作的缺點是整個圖像的曝光都會改變，最大的問題是這樣會導致海鷗翅膀下方的部分現在變得過暗甚至出現全黑的情況。對于這一區域，我使用了調整筆刷，通過使用黑色與陰影滑塊對這部分進行提亮。

3 我們還希望進一步加強天空的藍色，因此在HSL面板中選擇飽和度，我們可以選擇目標，點擊照片中天空的藍色，只調整該色彩通道。現在我們可以稍微增加一些飽和度，然后切換到亮度調整，壓暗藍色從而提高鳥兒與天空之間的反差。

4 最后我們進入轉換面板，選擇旋轉滑塊并向右拖拽，將翅膀向下傾斜以獲得更具動感的角度，這是一個細微但非常重要的細節。