歷史在他的鏡頭中

SUZY MENKES 王夢云MENGYUN WANG

在紀(jì)錄片THE TIMES OF B/// CUNNINGHAM即將上映之際，我們一起回顧這位傳奇人物的作品。他被譽為街拍攝影的先鋒，并以獨立的姿態(tài)記錄著時代與時裝的變遷，對攝影傾注了自己的一生。

紐約時裝秀結(jié)束后，每當(dāng)我邀請Bill Cunningham同坐一輛出租車回家，他都會禮貌地以一句“謝謝你，孩子”來拒絕我。無論下雨、天晴還是飄著細(xì)雪，他都身穿標(biāo)志性的藍(lán)色工裝夾克衫，頭戴一頂便帽，騎著自己的自行車來來去去。

這個拿著照相機，用自己的鏡頭記錄歷史的男人，總是叫我“孩子”——盡管在他五十年的攝影生涯中，我們已認(rèn)識二十余年。他騎著一輛搖搖晃晃的自行車，拍著上流社會人士、市區(qū)里奇特的人，他會在自己最喜歡的57街和第五大道街角處以敏銳的洞察力捕捉當(dāng)下的時尚潮流。

“我從來就不是狗仔?！盋unningham會這么說。然而，他不僅成功地抓拍到名人，如更年輕微胖的Karl Lagerfeld與意大利時尚傳奇人物Anna Piaggi在一起，他還將瞬息萬變、形形色色的社會拼湊在一起，私下拍過Jacqueline Kennedy Onassis及美國上流社會的老一輩人物。

這個身形頎長的男人總是滿臉微笑，帶著相機，但他到底是誰？

Cunningham始終謙遜——他進(jìn)入時尚圈的第一步就曾是一名女帽設(shè)計師。后來他的攝影工作室設(shè)立在紐約的Carnegie Hall，房間里整架整架的照片中間有一張簡單的單人床，沒有電視，洗手間是公用的，但他的作品卻超越了時尚。在他選擇，或者說創(chuàng)造的人生道路上，他花了一輩子的時間積累的作品集記錄了歷史的變遷。

Mark Bozek拍攝的The Times of BillCunninaham紀(jì)錄片入圍了2 018年紐約電影節(jié)。這位電影人士對攝影師本人的個性有著獨到的見解，他們在1994年曾有過一段簡短的拍攝。

“我們本來只需要十分鐘左右，結(jié)果三個半小時之后，錄影帶用完了。”Bozek說道。

“2016年他去世的那天，我從地下室中取出錄影帶，我已經(jīng)25年沒有看了。”他繼續(xù)說，“但我下定決心只剪輯他和我。他滿懷激情地講述著自己的故事?！?/p>

那時Cunningham的人生經(jīng)歷轉(zhuǎn)折，公開談?wù)摪滩〉奈：?。然而他對攝影傾注了自己的一生，記錄著時尚及牽涉其中的人。

在我的印象中，他自由的靈魂沒有一刻不緊跟時尚，為《紐約時報》進(jìn)行報道。在他看來，沒有哪一場時裝秀是過于小眾或過于盛大的。他對意想不到的東西飽含熱情：華麗男裝的回歸;干禧一代身穿的艷麗剪裁;從松垮的搖滾裝到線條明晰的運動裝的街頭風(fēng)格的不斷變化。

我記得他曾興高采烈地談?wù)撝?973年凡爾賽宮的那場歷史性時裝秀，那一次，紐約設(shè)計師們休閑摩登的衣服比富麗堂皇的巴黎高級定制勝出一籌。

他回憶起法國大牌（如Dior、GivenchY、Yves Saint Laurent）與休閑、簡潔、低調(diào)的美國品牌（如Bill Blass、Halston、Oscar de laRenta）之間的鮮明對比，稱之為“我看過的最激動人心的時裝秀”。秀的尾聲，Liza Minnelli大聲歌頌“Bonjour Paris（你好，巴黎）”，而非裔美國設(shè)計師Stephen Burrows則讓拘謹(jǐn)?shù)姆▏^眾大跌眼鏡。這不是這位攝影師第一次向不同階級和種族的人們展露自己開放的思想，也絕不是最后一次。

Cunningham享年87歲，曾于2008年獲得法國榮譽軍團(tuán)勛章。同一時期，一輛卡車撞壞了他的自行車，隨后他成為《紐約時報》的正式員工，因為這份工作提供醫(yī)療保險。

在此之前，直至他事業(yè)的晚期，他固執(zhí)地保持獨立性，用自己的視覺筆記本記錄紐約這座城市從70年代的Studio 54夜總會的狂放，到后來引入上城區(qū)和下城區(qū)著裝的概念。

今天，Cunningllam的攝影作品估算起來價值上百萬美元，但我相信他本人對這個數(shù)字會無動于衷。

“金錢是最便宜的東西，”他曾說道，“自主自由才是最寶貴的?！?/p>

潮流的寫真

相比Bill Cunningham鏡頭中捕捉到的名人名流與華麗的時裝圈，他一直對“女人們平日里是如何打扮的”更感興趣。從70年代起，他開始在大街上拍普通人的時裝潮流。在紐約，他最喜歡的是57街和第五大道的角落。這些“街拍”刊登在《紐約時報》中，從1989年起，便有一個名為“On the Street”的正式欄目。今日回溯過往，能看到每個年代的潮流寫真，而在某種意義上，這也是文化人類學(xué)的一種記錄。

時裝巨匠

1948年，19歲的Bill Cunningham從家鄉(xiāng)波士頓來到紐約。最早，他在著名百貨店Bonwit Teller的廣告部任職，同時開始了一個名為“William J.”的制帽生意。隨后在朝鮮戰(zhàn)爭時，他服兵役被派到法國，在那里第一次觀看了巴黎時裝周的秀?；氐郊~約，他開始為Chez Ninon品牌工作，認(rèn)識了時裝屋的客戶之一，美國未來的第一夫人杰奎琳·肯尼迪。在60年代初期，因女性逐漸放棄戴正規(guī)的帽子，Cunningllam關(guān)閉了自己的品牌，直到一位朋友贈送他一臺相機，他才找到了自己人生真正的使命。作為時裝圈備受青睞的攝影師，他的作品集中屢次出現(xiàn)業(yè)內(nèi)人士的私人瞬間。

耀眼的星光

Cunningham的街拍攝影的反面是他為《紐約時報》拍攝的另一個欄目“EveningHours”，他會現(xiàn)身晚會、電影首映禮、時髦夜店等場合，在此拍攝當(dāng)時的上流社會與明星名流。在當(dāng)下，這早已成為紐約社會的一種懷舊。“我從來就不是狗仔”，攝影師說道，因為就算是在名人當(dāng)中，他依然以自己細(xì)膩的洞察力捕捉社會與服裝的種種細(xì)節(jié)。