“兩個人的腳本”

這次的日本過年日程為15天，也是我的多次往返簽證和妻的一次性簽證允許停留的上限。我曾應環日本海經濟研究所之邀在2006-2007年在新潟居住過一年，這些年短期往來新潟也有幾十次，十分想給妻做一次夾雜炫耀的稱職導游。

隨著國人赴日旅游的井噴，東京和大阪等熱點城市、東京塔和富士山等旅游景點、新干線和電車等特色交通、和食和溫泉等的相得益彰、藥妝店和電器店等日本購物成為初次赴日國人的普遍選擇，但對于在日本長期居住過的我們來說，這次聚焦了伊豆市的土肥溫泉地區，也算是兌現至少泡一次正宗日式溫泉的愿望吧。

還要感謝“靜聽日本”的徐靜波社長，妻經常聽他的博客節目，對他介紹的《杜拉拉升職記》的女主角在土肥溫泉的拍攝格外向往，讓我無論如何加上這一站。從熙熙攘攘的東京車站下了新干線，沒出站，直接買了赴三島的新干線和由三島乘坐伊豆箱根線赴修繕寺的電車票。抵達事先在網上預訂的土肥湯之花溫泉旅館，首先要趕到修繕寺，然后再換成去土肥一個多小時的東海汽車，在湯之川車站下車對面就是赭黃色墻壁與黑色立柱橫梁裝飾的榻榻米·湯之花旅館。

我們暗自慶幸選擇對了這家旅館，傳統和正宗的日式氛圍，連電梯內都是榻榻米的裝修，從入住到離店，日式的接待無懈可擊。邂逅放松身心的弱堿溫泉，在房間兩個人的私密泡湯，屋頂數星星的露天溫泉的確各有千秋。品嘗地道的伊豆半島的海鮮沒商量，浚河灣的鮑魚、伊豆的時令蔬菜，太平洋的新鮮海魚。

海邊和景區，沒有太多的人，只有閱不盡的二月景色，妻在旅游后面的土肥駿河灣海灘上書寫“笪志剛，我愛你”的神態和背景既像孩子又像初戀的少女，也讓海天一色有了來自中國的記憶。

三天的土肥閑逛給人難覓人蹤的錯覺。靜岡縣不愧是日本的茶都，掛川綠茶和菊川綠茶真的很好喝，領略了日本“山是富士，茶在靜岡”的傳說。溫泉旅館在茶的提供上也很講究，早晚和飯后茶葉都不一樣，茶具也會跟著換樣，好像每天都在演練幾次茶道。

邂逅了熱情有余的一幫日本人，從土肥金山博物館院內夜晚賞櫻偶遇池上健次夫婦三位日本人，并邀請我們夫妻一起到旅館邊上的卡拉oK唱歌。在民宅前打聽路開始攀談還送我們油菜花和龍爪花的日本大姐與老大娘，尤其是負責照顧我們餐飲的那位64歲的旅館大姐，不僅介紹每天早晚不重樣的菜品，還講解土肥和伊豆的歷史與風情。也正是托她的福，我們從土肥趕往靜岡市轉飛沖繩的交通才沒有走冤枉路。從土肥港坐船到清水港，然后乘坐十余分鐘的電車到靜岡市，省時省力又省錢。不僅可以體驗從海上清晰地眺望富士山的那種難得，還湊巧接受了NHK中部支社攝制組一行船上采訪外國人海上眺望富士山感受。

原本計劃在土肥湯之花溫泉旅館住4天，但由于2月2日是周六和趕上日本的三連休，到處訂不上房，住罷3天只好悻悻地轉移目的地，也因此催生了靜岡市的一天悠閑中轉。

土肥港到清水港的富士號渡船很大，是客貨混裝船，既可以載人，也可以載重各種車輛。

去過幾次富士山，但從海上去欣賞她的倩影還真是第一次。抵達清水港后，船務公司有專門的面包車送到JR清水車站，在此乘坐電車抵達JR靜岡車站只有十余分鐘。在JR清水站等電車的間歇，從車站前面文藝復興味道的紅磚墻和大白輪轉環裝飾架眺望富士山，仿佛有了靈異感覺。我們預定的世紀酒店就在JR靜岡車站邊上，是一個新裝修再開業不久的四星級酒店。從21層房間窗口俯瞰海拔308米的丘陵地上的茶園、伊豆半島，遠眺南阿爾卑斯山和富士山的雄姿會讓你愛上這座飯店，在酒店25層的酒吧眺望靜岡市夜景，不管你多大年齡，似乎或多或少都能找到一絲那種人在旅途愛意朦朧的沖動感。

雖然靜岡只是轉機路過，原本也可以不停留當天飛沖繩，但往來日本多次一直沒有機會停留一下。這次雖然只是看了看飯店附近的駿府城公園和逛了一下市容，但通過對大御所時代的東南箭樓、西南箭樓和東御門的參觀，對開創日本江戶幕府的德川家康卻是異常敬佩，或許德川家康冥冥之中算計好了，駿府（現在的靜岡市）將是其未來的子孫安身立命的最后居所。明治維新后退位、大政歸還后的第十五代將軍德川慶喜及其武士部下正是歸隱該地才得以殘喘余生的，乃至因此開創了靜岡茶業之大成。

當地農戶在展望臺邊上擺攤販賣自產的蔬菜水果的場面，日本大姐向我們推銷惠方卷壽司、柑橘和西紅柿，果然物美價廉，味道也正宗，一直吃到沖繩。