尋蹤二戰硝煙故地

盧江林

悲情華沙

在波蘭華沙旅行，最大的感受就是一個“悲”字。

馬克思曾經對波蘭民族抱有極大的同情，并把對待波蘭的態度看作是衡量一些國家革命強度和生命力的“寒暑表”。過去在書上看到這段話很難理解。到波蘭實地來走一走有了切身感受，才能體會到馬克思見解的深刻性。

“波蘭”在斯拉夫語中是“平原之國”的意思，它絕大部分國土是海拔200米以下的平原和低地，氣候溫和，適宜農牧業的發展。這樣的地理環境，使波蘭自古以來就是一個富裕地方，同時也是一個無險可守的四戰之國。那時候，它的東面有沙皇俄國（包括今天的白俄羅斯和烏克蘭），西面有普魯士（即現在的德國），南面有奧地利（今天的捷克和斯洛伐克當時被奧地利侵占）。

波蘭在歷史上曾經幾度輝煌。11世紀初，它曾向東擴張，占領了今天的烏克蘭及其首都基輔。15至16世紀，“波蘭的黃金時期”國土面積包括了今天的立陶宛。17世紀，奧斯曼帝國的土耳其人攻入歐洲心臟地帶，包圍了維也納，波蘭統帥索別斯基率領大軍打敗土耳其人，解了維也納之圍，被稱為“挽救了歐洲文明的勝利”。隨著18世紀波蘭的衰落，1772年、1793年、1795年波蘭三次被沙皇俄國、普魯士和奧地利瓜分。第一次世界大戰后剛剛恢復了國家的獨立，1939年德國又以入侵波蘭開始挑起了第二次世界大戰。

我們到華沙參觀，首先是看王宮及老城廣場。王宮前立有華沙的標志性建筑齊格蒙登紀念柱，柱上的塑像是波蘭國王齊格蒙登三世，他于1569年將波蘭首都由克拉科夫遷至華沙。王宮旁邊有華沙最古老的哥特式教堂圣約翰教堂。教堂葬有波蘭最偉大的作家顯克微支，他的長篇小說《火與劍》《洪流》《伏洛竇耶夫斯基先生》三部曲展現了17世紀波蘭反抗外來入侵的歷史，而另一部歷史小說《你往何處去》使他獲得了1905年的諾貝爾文學獎。顯克微支對魯迅先生走上文學道路有很大影響，后來經魯迅先生的介紹和推薦，顯克微支及其作品也為中國讀者所熟知。老城廣場中心則立有華沙“美人魚”的銅像。她一手持劍，一手持盾，表現的也是一種戒備和戰斗的心態，與丹麥哥本哈根悠然自得的美人魚雕像形成了鮮明的對比。

老王宮、紀念柱、圣約翰教堂和美人魚是華沙的標志，在各種紀念郵票中代表和象征華沙。可惜在德國入侵和占領期間，它們完全被炸毀成為一片廢墟，希特勒甚至揚言“把華沙從地球上永遠抹掉”。戰后，人們找來各種老照片和歷史繪畫，按照原貌全部將其恢復重建。1980年聯合國教科文組織將華沙歷史中心列入世界文化遺產名錄，這也是世界上唯一一處完全靠恢復重建入選的歷史文化遺產。

離開老城廣場，我們去參觀華沙軍人教堂。這是一座專門為祭奠國家烈士和戰爭英靈設立的教堂。展廳中的碑銘有許多是紀念反抗德國法西斯入侵的英烈，但也有一塊記錄了第二次世界大戰中的“卡廷森林事件”。

1939年德國入侵波蘭，蘇軍也同時從東部向波蘭推進。蘇聯進攻的理由，是為了奪回建國初期十四國武裝干涉時期被波蘭侵占的白俄羅斯和烏克蘭領土，更深層次的戰略考量，則是為了將蘇德之間的第一道防線向西推，拓展自己的戰略回旋余地。在進攻中，蘇軍俘虜了大批波蘭官兵。后來蘇聯將兩萬多名戰俘秘密處決，其中有四千名官兵被殺害于卡廷森林。德軍入侵蘇聯后發現了這批尸骨，大肆對外宣傳，蘇聯則堅稱這是德國人所為。直到1990年以后，蘇聯政府才公開承認，對卡廷森林事件負全部責任；2010年俄羅斯公開了卡廷事件的全部歷史檔案文件。至此，似乎這一段悲情的歷史可以畫一個句號了。可惜，就在2010年4月10日，波蘭總統卡欽斯基率代表團一行88人前往俄羅斯悼念卡廷事件遇難者，由于天降大霧，飛機又堅持強行降落，致使機毀人亡，機上96人無一生還。死者幾乎囊括了波蘭黨政軍的精英。事后，墜機事故的葬禮同樣在華沙軍人教堂舉行。教堂的陳列品中又增添了一個新的悲情故事。

從華沙軍人教堂出來，我們去參觀華沙起義紀念碑。這同樣也是一個令人扼腕唏噓的悲情故事。1944年，蘇軍推進到了戰前波蘭邊界地區。流亡到英國的波蘭臨時政府下令舉行華沙起義，以趕在蘇聯紅軍進攻波蘭之前解放華沙。起義的戰斗于8月1日打響，持續了63天，起義軍民傷亡18萬人，華沙百分之八十以上的城區成為一片廢墟，最后以悲情的失敗而告終。兩個月以后，蘇聯紅軍解放了華沙。

事后，流亡政府指責蘇軍隔岸觀火，沒有對華沙起義的軍民施以援手，并聲稱派往蘇軍的聯絡人員被扣留。而當時蘇軍的前線指揮官朱可夫元帥在其回憶錄中明確指出，從來沒有人來聯系支援華沙起義的事情。看來，這個歷史懸案的解決，還有待于更多的歷史檔案材料的解密。沙皇俄國曾三次參與瓜分波蘭，波蘭在歷史上也曾攻占過基輔，進攻過蘇聯，兩個民族積怨很深，互不信任，波蘭人肯定不愿意讓蘇聯紅軍來解放華沙；另一方面，蘇聯也不希望有一個親西方的波蘭政府在華沙掌權。雙方這種政治上的算計，犧牲的卻是苦難的華沙老百姓。

在華沙起義紀念碑悲壯的烈士雕塑前，我想起恩格斯在紀念1830年波蘭起義演說中的一句名言：“任何民族當它還在壓迫別的民族時，不能成為自由的民族。”

第二次世界大戰的歷史，冷戰及冷戰結束后的歷史，都一再地證明了這個論斷的真理性。

倫敦上空的鷹

在英國倫敦參觀期間，我們來到不列顛戰役紀念碑前，紀念這場二戰中的重要戰役。不列顛之戰，指1940年7月至1941年5月，英國空軍反擊德國空軍對英國本土進行空中進攻的戰役。

1940年6月德軍占領西歐大陸后，希特勒寄希望于英國投降。但丘吉爾堅定地表示：“我們要在灘頭作戰，在陸地作戰，我們在任何時候決不投降。”惱羞成怒的希特勒制定了入侵英國的“海獅”計劃，第一步空中轟炸海上封鎖，第二步登陸占領。

空中進攻戰役于7月10日拉開帷幕，德軍投入作戰飛機2400架，英軍僅有戰斗機700架，轟炸機500架，明顯處于劣勢。但英國飛機制造能力較強，并有新發明的雷達，防空能力大為提高。

英軍主要指揮官為空軍殲擊航空兵司令道丁空軍上將和海岸航空兵司令道格拉斯中將。這是戰爭史上第一場完全由空戰展開的戰爭。英軍王牌飛行員弗蘭克·凱里上校在二戰爆發時就參加了對德作戰，到法國戰役結束，他已擊落了9架敵機。在不列顛之戰中他駕駛颶風戰機參加戰斗，最多一天進行過6場戰斗，擊落4架德軍轟炸機，隨后他也被擊落負傷。他的最終戰績是擊落25架敵機。著名的無腳飛行英雄道格拉斯·巴德爾少校，1931年在飛行事故中失去雙腿，8年后重上藍天，擔任第222殲擊機中隊長。在不列顛空戰中，第222中隊擊落敵機152架，己方損失30架，巴德爾本人擊落22架。德國王牌飛行員阿道夫·加蘭特在二戰中共擊落敵機104架，成為德國最年輕的將軍。在不列顛之戰中，他擔任第26航空團團長，1941年8月9日在法國上空擊落巴德爾的座機，這才發現巴德爾是一名無腳飛行員，加蘭特立即下令開辟安全航道，讓英軍空投巴德爾的假肢。

在不列顛空戰最艱難的時刻，丘吉爾下令讓轟炸航空兵司令波特爾中將轟炸柏林。希特勒被激怒，命令德軍放棄攻擊軍事目標，轉為轟炸倫敦。圣保羅大教堂也成為德軍轟炸的目標。我們在倫敦旅行時專門去看過圣保羅大教堂。德軍對平民的狂轟濫炸不僅沒有讓英國人民屈服，反而給英國空軍以喘息之機，得以重新集結力量，繼續戰斗。10月12日，鑒于德國空軍的嚴重損失，希特勒下令推遲“海獅”計劃。四個月中，英軍共擊落敵機1733架，己方損失915架，軍民死傷14.7萬人。

為掩飾德軍下一步入侵蘇聯的作戰計劃，德軍繼續轟炸倫敦等城市，11月14日夜襲考文垂，使城市受到嚴重破壞。直到1941年5月德軍進攻蘇聯前夕，才停止了對英國的轟炸，不列顛之戰宣告結束。

丘吉爾對不列顛之戰英軍飛行員的功勛評價說：“人類戰爭歷史上，從來沒有這么少的人為這么多的人做出過這么大的貢獻。”

距離莫斯科35公里！

我們到俄羅斯旅行，參觀的最后一個景點，是莫斯科保衛戰35公里處紀念碑。當時，這里是一個叫紅波利亞納的居民點。現在，這里屬于莫斯科西北郊小鎮希姆基。它處于莫斯科市中心通往謝列格捷沃機場的必經之路上。

紀念碑由三個巨大的反坦克鋼鐵拒馬組成。拒馬，是一種用型鋼或其他材料制作的桿件交叉連接而成的移動式筑城障礙物，分為反步兵拒馬和反坦克拒馬。紀念碑上寫著：“最后一刻，德軍兵敗莫斯科城下！”

莫斯科會戰，是蘇聯衛國戰爭時期最重要、最著名的偉大戰役之一。德軍中央集團軍群由博克元帥指揮，集中了180萬兵力，1700輛坦克，14000門火炮和迫擊炮，1390架飛機，妄圖一舉拿下莫斯科。而蘇軍由朱可夫大將指揮的三個方面軍共有125萬人，990輛坦克，7600門火炮和迫擊炮，677架飛機。蘇軍在兵力對比上處于劣勢。

1941年12月2日，德軍坦克第4集團軍的一個偵察營抵近紅波利亞納，3日攻占了這個莫斯科城郊小鎮，這里距莫斯科紅場0公里處只有35公里。德軍士兵從望遠鏡里看到了克里姆林宮的尖頂。這是德軍第一次看到克里姆林宮。

1942年意大利占領法國地區發行了一枚郵票：法西斯軍隊已從望遠鏡中看到莫斯科。這是第一次在郵票上反映德軍逼近莫斯科的歷史事件。1961年，為紀念莫斯科保衛戰20周年，蘇聯發行了一枚郵票，圖右下有一個路標：“距離莫斯科35公里”。1991年馬紹爾群島發行紀念二戰50周年系列郵票之一“德軍進攻莫斯科”，也采用了德軍士兵在望遠鏡中眺望莫斯科的圖案。在這枚郵票的邊紙上，引用了當時蘇聯外交部副部長羅佐夫斯基的一句名言：“希特勒看到克里姆林宮的唯一方法就是看照片。”

在莫斯科會戰最危急的時刻，斯大林把電話打到了負責莫斯科西北防御的第16集團軍指揮所，斯大林問集團軍司令員羅科索夫斯基中將：“你是否知道，德國部隊出現在紅波利亞納地區？你打算采取什么措施擊退他們？請注意，有情報說，敵人企圖在該地區用大口徑炮轟擊莫斯科！”

羅科索夫斯基驚嘆斯大林的情報及時準確，匯報了自己的反擊計劃，并提出了增加兵力的要求。

斯大林答道：“你必須在明天日落前肅清那里的敵人，我們馬上設法給你加強兵力，祝你成功，再見！”

12月8日，羅科索夫斯基指揮得到加強的第16集團軍向紅波利亞納地區發起反擊，經過一天激戰，將德軍逐出，重新占領了紅波利亞納。這里成為德軍第一次也是最后一次看到克里姆林宮的地方。1942年1月8日，蘇軍集中四個方面軍兵力發起總攻，向西推進100至350公里。在莫斯科會戰中，德軍共損失50萬人，坦克1300輛，火炮2500門。這是德軍在二戰中首次重大失敗，宣告希特勒閃擊戰計劃的破產。

正如35公里紀念碑碑文所示：“前線始于此，勝利見于此！”

傾聽珍珠港的訴說

我們從美國舊金山飛往珍珠港所在的夏威夷瓦胡島，到達時間是20點，加上美國西部時間與這里有三個小時的時差，實際上已經是半夜時分了，大家都困得不行，一進酒店就抓緊時間休息。

第二天早晨，我突然想到，今天是星期天。1941年12月7日，日軍偷襲珍珠港，也是一個星期天的早晨。

在我當新兵的時候，我的連長是一個參加過抗美援朝的老兵。他在進行戰備教育時說：“作為一個軍人，必須常備不懈，時刻保持高度的警惕性，星期天也不能松懈。日軍偷襲珍珠港就是在一個星期天的早晨。”

這話給我留下了極為深刻的印象。

在我成為一名軍官之后，研讀了關于偷襲珍珠港的戰例，證明我的老連長所言不虛，日軍偷襲選在星期天早晨，完全不是什么巧合。

當時日軍派了一名少尉軍官吉川猛夫化名潛入夏威夷，偵察了大量的軍事情報。在回答日本軍令部提出的91個問題時，其中就有這樣的問答：

問：“最關鍵的問題是，在一般情況下，美軍通常在星期幾往珍珠港停泊的軍艦最多？”

答：“星期日。”

根據這樣的情報，日本聯合艦隊司令山本五十六定下決心，下達了“攀登新高山1208”的命令，即在日本時間12月8日（夏威夷時間12月7日）向珍珠港發起攻擊。

關于日軍偷襲珍珠港，我看過多種版本的戰史和親歷者回憶錄，也看過相關的影視紀錄片和故事片。在這個星期天的早晨，一幅幅畫面一起涌進我的腦海，喚醒了我的全部記憶。

早餐之后，我們首先進行了一次環島精品游。從迷人的威基基海灘出發，一直向東，繞過鉆石山，看兩山之間有如雙臂環抱、非常適宜深潛的恐龍灣，再向北到馬卡普觀景臺看近海岸風景如畫的珊瑚礁兔子島，然后調頭沿61號公路向西，便到了著名的迎風口觀景臺。

迎風口果然名不虛傳，大風吹得人站都站不住。據地質學家研究，瓦胡島形成于400萬年前，由西部的懷阿納埃火山和東部的科奧勞火山噴發形成。現在，兩座高山峻嶺護衛著中部的低地，擋住了凌厲的海風，環抱著中間的天然深水港珍珠港。迎風口在東部的科奧勞嶺兩座尖峰之間，這里形成了一道最窄處約4公里寬的喇叭形谷地，海風便擁擠著從這里通過，一年四季大風不斷，“迎風口”由此得名。

這里自古便是兵家必爭之地，1810年，卡美哈美哈一世國王正是在這里把敵方軍隊驅趕到三百米高的懸崖邊上，從而贏得了控制瓦胡島的決定性勝利。而1941年日軍偷襲珍珠港，這里也正是一條重要的攻擊路線。

我站在迎風口向北眺望，70多年前在230海里外的大洋上，正集結著山本五十六的聯合艦隊。我看過日軍航空隊指揮官淵田美津雄中佐的回憶錄，當年他親率183架戰斗機、魚雷攻擊機和轟炸機，于七點四十分，從島的西側穿過懷阿奈埃和科奧勞兩山之間的谷地，向珍珠港發起了第一波攻擊。1個小時之后，171架日軍飛機正是從島的東側迎風口這4公里谷地中間穿過，展開了對珍珠港的第二波突襲。

大風搖動樹枝刷刷作響，我仿佛看見順風而下的是成群結隊的俯沖轟炸機、水平轟炸機和魚雷攻擊機。

從大風口繼續西行，我們便來到了著名的珍珠港。

珍珠港現在仍然是美國海軍太平洋艦隊的重要軍港，其主體部分是保密的，對游客開放的僅僅是具有歷史紀念意義的很小一部分。

旅行車駛近軍港附近，我們看到了整齊排列的銀色儲油罐和港灣里海軍修造廠的船塢。與歷史地圖對照，它們似乎仍然保留在當年的原址上。

后人總結日軍偷襲珍珠港的幾處敗筆，首先在于碰巧美軍的航空母艦一艘也不在港內，這為美軍日后在中途島的反擊埋下了伏筆。但從戰術上講，日軍未能攻擊美軍油庫和船塢這絕對是一個重大失誤，否則美軍的損失會更大，恢復元氣會更慢。據戰史記載，日軍指揮官南云中一正是忌憚未受到打擊的美軍航空母艦前來報復，才下令取消了計劃中的第三次攻擊波，使美軍的油庫和船塢逃過一劫。

進入珍珠港紀念館區，首先映入眼簾的，是那座耀眼的白色建筑，亞利桑那戰艦紀念館。亞利桑那號是一艘排水量達四萬噸的巨型戰列艦，當時正滿載彈藥整裝待發。很不幸在日軍第一波攻擊中，它就被一顆炸彈擊中了彈藥庫，爆炸起火后當場沉沒，共1177名官兵陣亡。在珍珠港事件中美軍陣亡的2400多名官兵中，約有一半是這艘軍艦的成員。現在這艘軍艦的殘骸仍沉在水下原來的位置上，美國政府在軍艦上方橫向加蓋了這座白色的紀念館，形成了一個十字架，用以紀念戰死的英靈。亞利桑那艦紀念館的正對面，是“波芬號”潛艇博物館。這艘潛艇被稱為“珍珠港復仇者號”，它在二戰期間擊沉了44艘敵軍船只。

“波芬號”潛艇的旁邊有一座介紹珍珠港事件的展覽館，大量珍貴的歷史文物、圖片和音像資料，詳實地向觀眾介紹了珍珠港事件的始末及其對美國和世界歷史的影響。

看到這些難得一見的寶貴資料，我想起了一位與珍珠港事件有關的中國人，他就是當時中國的駐美大使胡適。

當時，在美國國內有一種姑息和放縱日本侵略的孤立主義勢力，主張對日妥協。當美方與日方談判的特使赫爾向胡適通報美方擬采取的這一政策時，平時溫文爾雅的胡適憤怒了，對日妥協實際上是出賣了正在浴血抗戰的中國人民！他四處奔走，八方游說，立即求見美國總統羅斯福，痛陳利害。美國政府最終放棄了對日妥協的政策。

1941年12月7日，也就是珍珠港事件發生的當日，羅斯福約見胡適，正式通知他美國絕對不會對日本妥協。他說：“可是從此太平洋上隨時有發生戰事的可能，可能發生在菲律賓及關島等處。”胡適離開白宮，剛剛回到使館，就接到了羅斯福的電話：“胡適，方才接到電話，日本海軍已經猛烈地襲擊了珍珠港。”

所以，珍珠港并不是一個與中國人無關痛癢的地方。太平洋戰爭爆發，改變了整個世界反法西斯戰爭的格局，也改變了中國人民抗日戰爭的局面。

在展覽館的門口，我遇見了一位頭戴第二次世界大戰時期水兵船形帽、身著夏威夷花襯衣的美國老兵，他叫埃弗雷特·海蘭，是紀念館的一名志愿者工作人員，已經有89歲高齡了。

他1923年3月17日出生于加利福尼亞州舊金山附近的斯坦福市。1940年11月，17歲時他加入了美國海軍，曾在圣迭戈海軍無線電學校受訓，畢業后在太平洋艦隊的旗艦賓夕法尼亞號戰列艦上擔任一名三級報務員。賓夕法尼亞戰列艦的標準排水量四萬噸，是當時美國海軍最大的戰列艦。這種型號的戰列艦一共造了兩艘，另一艘就是亞利桑那號。

1941年12月7日，賓夕法尼亞號正在海軍船廠的一號船塢維修。據淵田美津雄回憶，日軍第一攻擊波發現賓夕法尼亞號停在船塢里，無法進行魚雷攻擊，只得放棄。而從“迎風口”過來的第二攻擊波山田昌平大尉發現金梅爾海軍上將的旗艦似乎沒有受到破壞，于是帶領他的中隊攻擊了這艘軍艦。

埃弗雷特·海蘭告訴我，他當時正在自己的戰位上負責維修遭到破壞的無線電天線，這時日軍飛機投擲的航空炸彈在他附近爆炸，他身負重傷，差一點就要了他的命。負傷后他一直難以相信所發生的一切，直到十幾天以后的圣誕節，他的心情才漸漸得以平復。

9個月后，他傷愈歸隊，被派到“孟菲斯號”輕巡洋艦繼續服役，參加戰斗，一直到1945年戰爭結束。因為他在珍珠港戰斗中的表現，他被美國政府授予“紫心勛章”。紫心勛章，是世界上仍在頒發的歷史最悠久的軍事榮譽，是一種向普通士兵頒發的勛章，于1782年8月7日由華盛頓將軍設立，專門授予在作戰中負傷的軍人，因而成為一種勇敢無畏和自我犧牲精神的象征，在美國人心目中具有崇高的地位。

戰后，海蘭成為一名教師一直到退休。1995年，72歲的他，成為珍珠港紀念館的志愿者工作人員，十幾年來堅持不懈，每天向成千上萬的游客介紹1941年12月7日那一天究竟發生了什么。

他告訴我，他特別引以為自豪的是他的孫女安娜·瑪利亞。她1996年從美國海軍學院畢業，成為美國海軍的一員，他作為爺爺感到無比欣慰。

我為老人對歷史負責的精神所感動，提出和老人合影留念，老人很高興，他把這作為自己工作的一部分。他還送給我一張他17歲時穿水兵服的照片，那應該是珍珠港事件發生的一年前。

在亞利桑那紀念館的旁邊，停靠著另一艘美國戰列艦“密蘇里號”。在第二次世界大戰中，他曾是太平洋艦隊第三艦隊司令哈爾西的旗艦，參加了從1943年到1945年攻占日本島嶼的歷次戰役。1945年9月2日，日本政府在這艘軍艦的甲板上向盟軍正式簽署了投降書，麥克阿瑟代表盟軍在《日本投降書》上簽字，同時簽字的有蘇、美、英、中等各戰勝國代表，代表中國政府簽字的是當時的軍令部部長徐永昌。

紀念館特意把它和亞利桑那號并排放在一起，是具有象征意義的。一艘水下殘骸代表了國恥和國殤，一艘水上戰艦代表了勝利和榮耀。

當然，“密蘇里號”所象征的勝利，是全世界反法西斯各國人民共同的勝利，包括了中國人民所進行的艱苦卓絕的抗日戰爭偉大光榮的勝利。

在大堡礁追憶珊瑚海大海戰

我們在澳大利亞凱恩斯住的諾富特酒店離碼頭不遠，團友們步行就到了“槍魚”船塢4號碼頭，登上“大貓”號雙體游船去參觀珊瑚海大堡礁的格林島。

珊瑚海位于澳大利亞東北部，屬于南太平洋，其最深處達9147米，是世界上最深的海。珊瑚海海水清澈，水下光線充足，色彩斑斕的珊瑚礁點綴在澄澈的碧水中，呈現出綺麗的景色。而分布于珊瑚海中的大堡礁，是世界上最大最長的珊瑚礁群，它縱貫于澳大利亞東北沿海，綿延2000多公里，共有2900多個島礁。1981年，大堡礁入選世界遺產名錄。

船行約1小時，到達格林島。格林島是距離凱恩斯最近的一個大堡礁島嶼，成為旅游者參觀的首選。它也是大堡礁2900個島礁中唯一一個擁有熱帶雨林的珊瑚島，“格林島”的中文意思就是“綠島”。當地的澳大利亞土著居民是翁亞米族，他們稱格林島為“狩獵靈魂之地”。

登島之后，我們換乘玻璃底船觀魚。大堡礁珊瑚海域有1500多種魚，4000多種軟體動物，360種硬珊瑚，以及各種各樣的海綿、海葵、海生蠕蟲和甲殼動物。我們透過船底玻璃和清澈的海水，先是看到色彩斑斕、形狀各異的珊瑚：有的像鋪開的荷葉，有的像綻放的牡丹和菊花；有的像葡萄，有的像枇杷；有的像樹枝，有的像鹿角；有的像人腦，有的像蜂巢。如同傳說中的海底龍宮將無數珍寶堆積在一起，真是琳瑯滿目，大放異彩，令人嘆為觀止。贊嘆間魚來了，一米長的大魚，一條，兩條，許多條，無數條！仿佛是一支大魚的軍隊。仔細看來，大魚有兩種，多數是隆頭魚，也有幾條是鲯鰍魚。隆頭魚是一種生活在熱帶和亞熱帶珊瑚海中的肉食性魚類，頭部高高隆起，長有尖利的牙齒，相貌兇狠，具有攻擊性。鲯鰍魚側面看像包公包龍圖的鍘刀，所以俗稱“鬼頭刀”。它也是一種肉食性魚類，生性狡猾，游速很快，號稱“水下狐貍”。一群色彩艷麗的雀鯛游了過來，大魚們剛要發起進攻，雀鯛立即以靈巧的動作鉆進珊瑚叢躲藏起來。雀鯛長10厘米左右，身材嬌小，非常漂亮，它的胸鰭可以來回搖擺，像船櫓一樣控制身體的姿態和游動的方向，在珊瑚叢中出入自由，成為它們自我保護的秘密武器。

突然，有團友驚叫：“大魚上來了！”不知什么原因，一大群隆頭魚擠出海面，讓我們清楚地看到它們隆起的額頭和尖利的牙齒，那種百魚爭躍的場面，真是蔚為壯觀。

經歷了激動人心的海底世界夢幻之旅，我們放輕松下來，環格林島悠閑漫步。什么游樂項目也不玩，什么參觀景點也不看，趟著潔白的大堡礁沙灘，吹著溫柔的珊瑚海海風，悠閑就是一種詩意。

路過海濱浴場，湛藍湛藍的珊瑚海實在讓人心癢癢。我躍入海中暢游，朝著正東方向。海天一色，極目遠望，把我帶進追憶的冥想。70年前，那一片海域正是當年珊瑚海大海戰的戰場。

1942年春，日軍占領東南亞廣大地區后，決定向西南太平洋推進，企圖奪取新幾內亞的莫爾茲比港和所羅門群島的圖拉吉島，切斷美國通往澳大利亞的海上交通線。日軍第4艦隊翔鶴號、瑞鶴號航母及祥鳳號輕型航母編隊，分別向珊瑚海進發。美國海軍約克敦號、列克星敦號航母編隊前往阻擊。日軍在格林島的東北方向，而美軍在正東方向。

5月3日，日軍登陸圖拉吉島，并派飛機轟炸了澳大利亞北部的達爾文港。約克敦號航母艦載機襲擊圖拉吉島附近日軍艦隊，擊沉驅逐艦1艘和數艘小型艦船。7日，日軍艦載機擊沉美軍驅逐艦和油船各1艘，美軍艦載機擊沉祥鳳號輕型航母。8日，雙方航母編隊出動艦載機群展開激戰，日軍翔鶴號航母中彈失去作戰能力，瑞鶴號航母逃離戰場；美軍列克星敦號航母中彈沉沒，約克敦號被擊傷。美軍損失飛機70架，日軍損失飛機100架。

珊瑚海大海戰是有史以來第一次雙方海軍艦艇不見面、完全依靠艦載機作戰的海戰，美軍雖然損失了列克星敦號航母，但日軍被迫停止進攻莫爾茲比港，日軍損失的飛機和飛行員無法立即得到補充，為后來中途島海戰的失敗埋下了伏筆。

我是年輕時學習戰史時第一次聽說珊瑚海的，年老時作為旅游者第一次來到珊瑚海，盡管離當年的戰場還很遠，年輕時學過的東西還是一下子從腦海里涌出來，海風中仿佛還能聞到當年戰場的硝煙。

煙波浩渺巴拉頓

旅行車從克羅地亞入境匈牙利，算是重返申根國家，邊 防警察找了司機菲利普的一點小麻煩。等我們到達黑維斯酒店，已是深夜時分，我來不及多想就進入了夢鄉。

第二天起床，才發現我們住的酒店非常漂亮，有一個圓形的溫泉浴池，酒店的標志繪有一朵荷花。我問我們旅行團的“政委”董軍婭，酒店叫什么名字？她說，從字面上翻譯，應該叫荷花酒店或者蓮花酒店。我想起2003年匈牙利發行過一枚紀念郵票圖案就是黑維茲蓮花酒店，莫非我們住進了郵票里？我走出去一看，酒店的外觀果然與郵票上一模一樣，在一片河池里，還發現了有盛開的荷花。

“黑維茲”在匈牙利語中就是“熱水”的意思，這里有歐洲最大的溫泉湖，是匈牙利著名的療養勝地。由于水溫高的緣故，這里一年四季盛開蓮花，所以蓮花酒店也成為黑維茲的標志。

早餐后，我們參觀巴拉頓湖畔的著名小城凱斯特海伊，爾后沿著巴拉頓湖北側一路東行。匈牙利是一個內陸國家，沒有出海口。巴拉頓湖是中歐最大的一個湖泊，所以匈牙利人喜歡把它稱為“匈牙利海”。

巴拉頓湖煙波浩渺，風光旖旎，使我想起了范仲淹《岳陽樓記》中的名句：“浩浩湯湯，橫無際涯，朝暉夕陰，氣象萬千。”“浩浩湯湯”表現的是水面廣大的意境，不同于“浩浩蕩蕩”。孫中山先生在觀看錢塘江大潮之后，題詞曰：“世界潮流，浩浩蕩蕩，順之則昌 ，逆之則亡。”這里的“浩浩蕩蕩”，則表現了排山倒海、一往無前的宏大氣勢。電視連續劇《辛亥革命》的主題曲，引用了孫中山的題詞，但把“浩浩蕩蕩”唱成了“浩浩湯湯”，就是沒有弄清楚洞庭湖水與錢塘江潮的區別，在意境上差了十萬八千里。

在巴拉頓湖東端的一個安靜小鎮菲茲弗，我們停下來欣賞美麗的湖景。湖中有一些帆船和帆板愛好者在此迎風弄潮，有一對新人在這里拍攝婚紗照，湖水中一群白天鵝悠然戲水。此中詩情畫意，引得詩人騷客技癢難忍。散文作家李鋼林立即除衣，僅穿一條白色內褲躍入水中，與白天鵝共逐波浪，興致盎然，忘乎所以。只是上岸時十分尷尬，更衣時女團友們紛紛避之，男團友們則仰天大笑不止。

看到這一片和平幸福景象，我倒想起這里曾是一處著名的戰場故地。

1945年2月，蘇軍攻占匈牙利首都布達佩斯，準備向西發展進攻，進行解放奧地利維也納的戰役。此時，法西斯德軍在巴拉頓湖地區組織了31個師43萬兵力，準備由南向北發展進攻，企圖擊退烏克蘭第3方面軍，恢復多瑙河一線的防御，阻止蘇軍向維也納進攻。

蘇聯元帥托爾布欣所指揮的烏克蘭第3方面軍，兵力不到20萬人，僅為德軍的一半。他立即命令方面軍在巴拉頓湖南岸地區組織防御。經過9天頑強阻擊，德軍有生力量被大量消耗，僅揳入蘇軍陣地12至30公里，但損失官兵4萬余人，坦克被擊毀500余輛。德軍被迫停止進攻，轉入防御。

巴拉頓湖戰役是蘇軍在衛國戰爭中最后一次大規模防御作戰。這場戰役結束的第二天，烏克蘭第3方面軍按計劃轉入進攻維也納戰役。

天鵝揮動潔白的翅膀，翔游在藍天白云和湛藍湛藍的湖水之間，宣示著巴拉頓湖早已遠離戰爭。但是軍人旅行到了戰場故地，總是能從一片祥和的迷人景色中嗅出幾十年前慘烈廝殺的硝煙味道。

但愿這是警鐘長鳴。

但愿人間永久和平。

攻克柏林

去東歐旅行，第一站是德國柏林。

一般去一個城市旅行我帶一張地圖就行了，但去柏林我帶了兩張：一張是城市旅游圖，一張是1945年蘇軍攻克柏林的作戰經過要圖。攻克柏林是我研習過的一個二戰經典戰例，我曾讀過朱可夫、科涅夫、崔可夫等許多蘇軍將帥的回憶錄，很想到柏林來身臨其境地感受一下當年的激烈戰況。

飛機降落在柏林東南的泰姆泊爾霍夫機場。我知道當年這里曾發生過一場激戰，守方是德國黨衛軍部隊以及坦克、高炮部隊，攻方則是崔可夫指揮的近衛第8集團軍。崔可夫在回憶錄中寫道：“占領泰姆泊爾霍夫機場對整個柏林戰役具有十分重要的意義。該機場是柏林市剩下的最后一塊可供飛機起飛的場地。顯然，敵人企圖竭盡全力將這唯一的通往空中的窗口控制在手中。”4月25日清晨發起進攻，蘇軍強渡泰爾托運河，與敵展開激戰，到4月26日中午，已完全控制了機場。在奪取機場的戰斗中，第117團團長格里岑科犧牲了。崔可夫悲痛地回憶道：“這是一個足智多謀、意志堅定和非常勇敢的人，此人寬寬的肩膀，身材均稱，少言寡語，兩眼炯炯有神，他的形象至今留在我的腦海中。”

泰姆泊爾霍夫如今是一個繁忙的國際空港，一片和平景象。當我們慶幸和祝福和平的時候，不應該忘記那個犧牲了的蘇軍團長和他英勇的士兵們。

第二天早晨，由于時差的緣故，我4點就起床，不到5點就拿著地圖在柏林大街上閑逛了。

我們住的酒店位于柏林市中心，在勃蘭登堡門正南距離只有1500米。這里正是在崔可夫集團軍的進攻路線上。蘇軍用于柏林戰役共三個方面軍，由東向西發展進攻。右翼是羅科索夫斯基元帥指揮的白俄羅斯第2方面軍，其任務是殲滅柏林以北的德軍斯德丁集團；中路是朱可夫元帥指揮的白俄羅斯第1方面軍，從正面進攻柏林，崔可夫集團軍屬于朱可夫麾下，是方面軍的南翼；左翼是科涅夫元帥指揮的烏克蘭第1方面軍，其任務是殲滅柏林以南的德軍法蘭克福—古本集團，并以部分兵力協助朱可夫從南面進攻柏林。

在空無一人的柏林大街清晨，畫著一支支紅色箭頭的作戰地圖立即活了起來。這是一種從來沒有過的感受。在歷史戰場的故地，作戰地圖的血紅色標號，最能激起一個軍人熱血沸騰。

早餐后旅行團去參觀柏林西南的波茨坦。一路上車載電視為我們播放的是蘇聯老電影《攻克柏林》。這部電影拍攝于1950年，我們當年第一次看這部電影時都還是少年兒童，看到紅軍戰士伊凡洛夫熟悉的面容，把我們都帶回到半個多世紀前的50年代。

去波茨坦我想起在戰史上看到的一個故事。柏林戰役前，斯大林要朱可夫和科涅夫各拿出一個作戰方案，最后卻決定把主攻柏林的光榮給了朱可夫。科涅夫對此極不情愿，這畢竟是最后的決戰和最高的榮譽。可是斯大林卻否定了總參原來劃定的兩個方面軍的作戰分界線，他親自劃定的分界線上，在西南的波茨坦地區留下了一段空白。后來，朱可夫果然攻擊受阻，進展遲緩。斯大林立即命令科涅夫的兩個坦克集團軍掉頭向北，協助朱可夫進攻柏林。其進攻路線，正是在波茨坦地區這段方面軍分界線的缺口上。

從波茨坦返回柏林，我們參觀了威廉紀念教堂。這座教堂建于1895年，在1945年柏林戰役中被炸得面目全非，黑乎乎地立在那里，柏林人形象地稱它為“蛀牙”。如今，它保持了當年被毀的原貌，成為德國人民永不再戰的警示紀念碑。我對刻意保存這顆“蛀牙”的德國人民肅然起敬。敢于正視歷史的民族，才能真正從歷史中吸取營養，也才能得到戰爭受害國人民的原諒和尊敬。

離“蛀牙”不遠，就是著名的柏林動物園。動物園名牌寫著“ZOO”，中國游客戲稱為“200”號。中國人之所以對這里感興趣，是因為在柏林動物園的禮堂里，張藝謀導演的電影《紅高粱》獲得了柏林電影節的“金熊獎”。當然，這里也是柏林戰役的一處戰場故地。1945年5月1日凌晨3時55分，崔可夫接待了德軍陸軍參謀長克萊勃斯，他向崔可夫通報希特勒已于4月30日自殺，他奉命代表新政府與蘇軍談判。崔可夫立即向朱可夫報告，并向克萊勃斯發出了無條件投降的最后通牒。

5時整，崔可夫如約來到動物園東北角，準備接受投降。當德軍代表打著白旗向崔可夫走來時，敵陣地突然向崔可夫開槍，打中了他的左腿，傳令兵冒著槍林彈雨把他救了下來。原來，是敵軍內部發生了分裂，一些狂妄的納粹分子企圖以武力來阻止投降。

在柏林動物園的東北角，我們好像目睹了當年那驚險的一幕。

離開柏林動物園，沿著“六月十七日大街”向東，我們來到柏林市的中心勃蘭登堡門。它建于1791年，是柏林的標志性建筑。城門上勝利女神駕馭四匹駿馬的銅像，更是德國近代史的縮影。1806年，拿破侖攻占柏林將其掠回法國；1814年普魯士戰勝法國，銅像被歸還柏林；1945年，蘇軍攻克柏林時將其嚴重損壞，1958年修復重鑄后又立于城門上。

勃蘭登堡門的北側，是雄偉壯麗的國會大廈。1933年，在這里發生了著名的“國會縱火案”，納粹黨徒栽贓陷害共產黨人，并強化了法西斯獨裁統治。1945年4月30日21時50分，第3突擊集團軍的步兵79軍攻占了國會大廈，葉戈羅夫中士和坎塔里亞下士在國會大廈被炸毀的變形框架上升起了勝利的旗幟。

這座大樓在二戰中幾乎被全部炸毀，經1971年和1999年兩次修復重建，現在成為一幢全新的聯邦議會大廈。值得注意的是，在1971年重修時，去掉了被蘇軍炸毀的穹頂框架，一個沒有了穹頂的“國會大廈”招致了廣泛的非議。在1999年重建時，建造了一個新的玻璃穹頂，這個新穎的設計，有利于議事大廳采光，既環保又美觀，而且保留了國會大廈穹頂建筑的原有風格，透明穹頂的框架又很容易使人聯想起那兩個蘇軍士兵插上紅旗的著名的歷史照片，所以這個設計受到了廣泛的贊譽。

勃蘭登堡門的南側，就是希特勒的最后一個藏身之所帝國辦公廳所在的位置。帝國辦公廳，又稱總理府，希特勒4月30日就是在這座建筑的地堡中自殺身亡的。

5月1日晚，第5突擊集團軍的部隊，攻占了法西斯的最后巢穴帝國辦公廳，第9軍政治部的一位女指導員尼庫利娜少校在帝國辦公廳大廈頂上升起了勝利的紅旗。至5月2日0時，德軍停止了一切抵抗，柏林戰役結束。

1988年，東德當局對原帝國辦公廳地堡進行了一次徹底摧毀，在上面建了一片綠地和兒童運動場。1996年，又在原址建造了一片新的住宅。值得一提的是，在帝國辦公廳舊址的南門一側，1999年開了一家名為“太和飯店”的中餐館，主打菜是北京烤鴨。

勃蘭登堡門的西側，是高大雄偉的蘇軍烈士紀念碑。我們旅行團中退休的中國軍人們，都立正向銅像行軍禮。

我心中突然涌起一陣悲涼。因為此時，恰逢蘇共亡黨、蘇聯解體20周年。

想當年，不可一世、狂妄驕橫的希特勒，打到莫斯科城下僅有一步之遙，終究沒有撼動偉大的蘇聯。而在1991年的一夜之間，紅旗落地，大廈傾覆。

蘇軍烈士的銅像注視著我，注視著每一個過往的行人，似乎在大聲發問：究竟發生了什么？是誰干成了希特勒想干而沒有干成的事情？