小費

云使

21天的藏北旅行。

行程過半時，東風大卡司機突然對我說：“哎，你們得給小費了。”

小費？20世紀90年代中期，“旅行”對于絕大多數中國人來說還是稀罕物，更別提什么“小費”，那不純粹是外國才有的玩意兒嗎？

我脫口而出的反問里帶著極大的驚奇，對“國情”心知肚明的大卡司機立馬改了口：“中國人就算了，但外國人必須給。”

外國人？我樂了：“你沒見那個日本人這兩天已經開始賣自己的東西了嗎？”司機不吭聲了。他當然知道，前天好不容易經過一處有人煙的地方，日本人抓緊時間向牧民兜售他的軍用棉大衣——那是出發前在拉薩買來御寒的，一路上風餐露宿，沒有睡袋的他，全靠棉大衣抵擋夜里零下十幾度的低溫。看他賣完軍大衣又賣水桶，大卡司機還樂不可支地取笑他。話說到這兒，他無奈地又讓了一步：“那……那美國人得給，他是教授，他有錢。”

我們這個團隊一共七人，兩個老外，一個是來自美國田納西州納什維爾的音樂教授，另一位就是沿途賣家當的這個日本人，他是東北一所大學的留學生。其他五位中國人——嚴格說，是華人——因為除了三位分別來自北京、西安和深圳的內地人外，還有兩個來自香港的男孩。那時還是1996年，香港尚未回歸，從身份上說，他們還屬于英國的海外居民，也因為這個緣故，他們在內地旅行，無論住宿還是門票，都按外賓對待。這兩個男孩，顯然是往來大陸的老手，每次住宿時，竟然能掏出不知真假的內地身份證，這令囊中羞澀的日本留學生好生羨慕。不過，日本留學生雖然沒有身份證，倒也能用蹩腳的漢語，時不時地冒充一下“中國人”，蒙混過關——藏民也壓根聽不出漢人與外國人口音的不同。

說起來，我們這個所謂的“團隊”，其實是一支“雜牌軍”。七個人來自三國一地六城，來拉薩之前，素不相識。記得抵達拉薩的第一周，我每天穿行于亞（Yak，牦牛）、八朗學和吉日——拉薩最有名的三大背包客客棧，忙的只有一件事：看留言板。各家的留言板，或支在客棧大門口，或立在客棧的庭院里。每一塊留言板都是一處熱鬧的江湖，上面有各路好漢的留言，或報上名號（姓氏，也可能是虛擬），或報上家門（來自哪個國家），然后亮出趕路計劃：目的地，天數、費用等等，招兵買馬，尋找同路人。若在留言板上找不到合意的路線，便自己另豎旗幟、另立山頭了。我們就是這樣拼湊出來的一支“多國部隊”。

話說經過一番討論，大卡司機最終鎖定了討要小費的對象：有錢的美國教授。可是，怎么開口呢？我犯了難。按理說，這事與我無關，要錢自己要去，但尷尬的是，我此行竟然擔著“導游”的名號。

事情起因于包車。旅行社提出，團隊里凡有外國人，按規定必須配備導游，而且整個旅行期間，外國人的護照都必須由導游保管。這次北上阿里的路線，基本沿國境線蜿蜒而行，路上要經過眾多邊防檢查站，沒有導游帶隊，這支隊伍壓根兒過不去。怎么辦？大家面面相覷。加一個導游，不僅憑空多出一筆數額不小的費用——大家都是出來窮游的，誰的錢包都不富足，當然不愿多掏錢——更要命的是，湊齊的七個人，是按照豐田巡洋艦五人、東風大卡駕駛室兩人，一個蘿卜一個坑地計算出來的，現在突然冒出一個導游，又能把誰踢下去？

旅行社也梗住了。一看便知，這支隊伍都是些散兵游勇，無中心，無權威。每個人跨越千山萬水來到拉薩，在這節骨眼上，沒人肯退讓，也沒人可以談判。最后，旅行社妥協了，說：“那就從你們中間推舉一人做導游吧！”大伙一合計，刨去四個境外的，剩下的三個內地人中，我年齡最大，不由分說，這頭銜就落在了我身上。從此，不多拿一分錢（義務服務），不少交一分錢（旅費），我卻擔了一路的責任。這個“秘密”司機并不知曉，為此，他與我這個不諳行規、不懂向司機示好的“導游”較了一路的勁。現在，向客人要小費，你導游不去說，誰去說？

我躊躇著，不知如何開口。一路上，香港男孩和日本留學生靠著漢語和亞洲人長相，不時蹭內地人的待遇，惟有美國教授，深目高鼻，無法偽裝，每次都被區別收費。教授很是郁悶，好幾次都比劃著要把自己的大鼻子削平。一次，在一個小旅店交完住宿費后，服務員發給每人一瓶開水，輪到美國教授時，他說：“不，兩瓶！”小姑娘解釋說：“一人只有一瓶。”教授賭氣說：“不，我付了雙倍的錢，所以應該給我雙倍的熱水。”眼下，他又落了單，成了團隊里唯一被司機盯上討要小費的人。哎，可憐的美國大叔！

躊躇中，兩天過去了。

見美國人沒有動靜，東風大卡開始出狀況。

此時，我們已經走過岡仁波齊、瑪旁雍錯、札達的土林和古格遺址，準備從阿里地區折返。不愿走回頭路的香港男孩和深圳女孩，從阿里繼續北上，翻越冰大阪去往新疆和田。他們走后，充當給養車的東風大卡就剩下司機一人。于是，“單身”的東風車開始頻繁地掉隊、失蹤。

那段行程正走在最為原始蒼涼的藏北高原。一連數日，顛簸在沒有路，只有無數縱橫交織、雜亂迷眼的車轍的無人區，不見一輛車，不見一個人，舉目四望，天地一片蒼茫寂寥。我們不敢貿然前行，一則，吃喝拉撒睡一應物品都在東風車上裝著，包括車子的汽油補給;二則，在藏地的人都知道，無人區旅行，最忌單車上路。涉水過河，爬溝過崖，一旦遇險，若無兩車相互照應，是件非常危險的事。

有什么辦法呢？等吧！

左等，不來;右等，還是不來，只好掉頭去找。也不知開了多久，才見那東風車停在一處坡地上，司機正悠閑地坐在車頭。見我們來了，他馬上翻身拉開車前罩，開始左捅捅右捅捅地搗鼓起來，真好像哪里出了問題似的。

我意識到，不開口跟美國教授要錢是不行了，照這樣磨下去，我們都得晾在這被極度焦渴炙烤的高原上，曬成魚干。

聽說司機要“tip”，教授沉吟了一下，追問一句：“真的嗎？”當然，是真的。教授說：“好的，我知道了。”我如釋重負，轉身找到大卡司機，說：“我已經給美國人說了，讓他給你們小費。”

司機臉上綻出一個開心的笑容。

次日，司機帶著好心情上路，再沒有掉隊。

可是，一天過去了，沒動靜;兩天過去了，還是沒動靜。司機不淡定了。第三天，隊伍來到一個三叉路口。西北方向，是我們的來路;向東，去往日喀則;往南走，則通向中尼邊境的樟木口岸，美國教授將在此過境，前往加德滿都。

當晚，大卡司機把我叫到一邊，陰沉著臉說：“明天樟木口岸我不去了。你們只剩下三個人，再有兩天就回拉薩，行李和剩下的給養也不多了，豐田車完全夠用，我去也沒什么必要。”我明白，他還在為小費的事鬧心。我心想，不去也好，小費沒要到，就少跑點兒路，早點兒回家。

第二天一早，我們把剩下的礦泉水、方便面、壓縮餅干、噴燈和背囊等一一轉移到豐田車上。東風司機落寞地坐在駕駛室里。我走上前對他說：“謝謝你，謝謝你一路的辛苦。回去路上注意安全，希望有機會再……”不料話音未落，只見他一仰脖子，扯著已經嘶啞的嗓子，長嘯一聲：“錢——啊——錢！”接著，猛踩一腳油門，東風大卡“轟”地一聲躥了出去，揚起一陣飛舞的塵土，瞬間就把我罩在了灰霧中。我目瞪口呆地立在原地，好一陣子沒回過神來，耳畔一直響著“錢——啊——錢”的余音……

抵達樟木海關，已是黃昏時刻。美國教授急著趕路（被耽誤了行程），決定當即過境。教授與我們一一擁抱告別，最后，緊緊握住豐田司機的手：“一路行車艱難，你的辛苦我都看見了。謝謝你周到安全的服務。這是給你的小費。”說著，他從錢包里數出四張百元大鈔，遞到小車司機手里。本已死心，又一路疲憊不堪、面無表情的司機，頓時被這四張大鈔弄得有點凌亂，磕磕巴巴地說了一串話，窘迫地表達著他的感謝與祝福。

小車司機心情大好。第二天上路，我在昏昏沉沉中（因四季豆中毒，嘔吐狂瀉了一晚），聽見他語調豐富地說著各種葷笑話，一個接一個。一路顛簸下，這輛在惡劣路況下行駛了幾千公里，車大燈全壞的陸地巡洋艦，日夜兼程地回到了拉薩。

一進拉薩，團隊最后三人相互告別，作鳥獸散。

我拖著已經虛脫的身體回到吉日旅館。北上阿里前，曾經在這里住了五六天。那段時間，馬路對面一家夫妻檔的川菜館成了我的“定點飯店”。時隔二十多天，再次在這家只有幾平米店面的小飯館出現時，開店的夫妻嚇了一跳：“怎么瘦成這個樣子？”其實，我不僅瘦得脫了形，臉也被高原紫外線灸烤成了深銅色——回到西安，先生第一眼見到我時，只說了四個字：“慘不忍睹”。

知道我的情況后，夫妻倆二話不說，立刻淘米架鍋，為我熬粥。粥，其實并不在他們的生意范圍內。接下來的幾天，不管多么忙碌，他們堅持每天為我熬粥。異鄉孤旅，親人般的關愛與照看，給了我從身到心的極大滋養。

在我體力一點一點的恢復中，雪頓節到來了。

我按捺不住地走出門去，直奔拉薩西郊的哲蚌寺。黎明時分的后山已是人山人海，擠滿了前來朝拜和觀看盛大“展佛”（又叫“曬大佛”）儀式的人們。在洶涌如潮的人群中，我竟然瞥見了大卡司機！我興奮地朝他揮舞著雙手擠了過去。他也看見了我，高興地問：“回來了？”聊了幾句分手的情形后，我忍不住告訴他：“知道嗎，老美給小費了！在樟木過境前，給了小車司機四百塊呢！”我埋怨他：“瞧你，沒耐性，沒堅持到最后吧！人家老美不是摳門，是不到給的時候呢！”大卡司機剛剛還晴朗的臉頓時暗了下來，大手一揮，悻悻然道：“不說了，算我倒霉！”

其實，我也是事后諸葛亮。那會兒，我并沒有意識到在小費給付的時間細節上，存在著這樣的文化差異。一般而言，無論何事，中國人習慣于事先釋放善意或心意（如小費），以確保在隨后的服務或合作中順利歡暢;但在西方文化中，感謝或獎勵往往是在全部的工作或服務結束后，才會按照你的服務態度和水準給予。美國教授，正是按照他們的習俗行事。

看來，小費不小啊！