烏魯魯，澳大利亞的心臟

林道錦

太陽從地平線上冒出，大地變成金黃

阿南古的祖先們遺留在洞墻上繪畫，信仰圖騰和雕刻清晰可見

澳大利亞烏魯魯，早上6點，氣溫2攝氏度。冷，很冷。

我站在酒店大門外等候，天色漆黑，滿天繁星閃爍。來了一輛大巴士，載走一組日本游客。接著來了一輛小巴士，把另一組游客載走。澳大利亞烏魯魯（Uluru）的清晨，就是如此熱鬧。日出是重頭戲，游客們寧愿犧牲睡眠，起個大早，以免向隅。

我來回踱步，不時摩擦戴上手套的雙掌，以暖和身子。來接我的小巴士終于來了。司機兼向導喬治亞點了名，把我送上開著暖氣的小巴士，車內僅有五人。

巴士在黑暗中前進。黑暗如此耀眼。進入烏魯魯-卡塔丘塔國家公園之后，喬治亞踩下油門，快速前進。地平線冒出一抹淡淡的橘色。天空有云，一朵一朵像棉花糖般撒在頭上。如此甚好，云朵只要不擠在地平線處和太陽爭艷，便會有一場精彩的日出。

喬治亞趕在其他游客抵達之前，把我們帶上瞭望臺，立了個大功。前方的卡塔丘塔巨巖如同沉睡的巨人們躺在地上。30公里外的烏魯魯巨巖恍若離去的小孩不小心掉在地上的一塊積木。此刻的烏魯魯巨巖是遼闊、平坦大地上凸起的一塊方形點綴，在黃、橘、紅、紫、黑色天空的籠罩之下，特別顯眼。地平線上浮著一層染了紅色的薄云，那鮮紅甚具催眠的魔力。我看迷了，一度以為我來到了火星。

空氣里凝聚著一股蠢蠢欲動的能量。一縷金光突然從地平線上冒出，眾人的期盼如獲釋放，喧嘩起來。原是淡妝素裹的大地迅速換上一片金黃。先前亮麗奪目的天空像是篩子抖了一下，把金色篩下，落到了地上，把紅色送給卡塔丘塔，把黑色留給了烏魯魯。

那是我見過最壯麗的日出。

一處孤獨荒地

烏魯魯-卡塔丘塔國家公園位于澳大利亞中部，歸北領地管轄。一般人把這片荒涼的沙漠平原稱為“紅土中心”。真是紅色的。沙土、巨巖中含大量鐵礦物質，經長年累月的鐵銹氧化，形成了銹紅色的獨特地貌。廣袤無垠的荒漠由風化的山脈、峽谷和一小簇一小簇的黃綠色矮生植物及沙漠橡樹組成，還有在這里生活了至少三萬年的原住民——阿南古人。

想一睹這叫人嘆為觀止的紅色世界，還得舟車勞頓呢。烏魯魯實是鳥不生蛋的地方，唯一的小型機場僅服務內陸班機。故從新加坡出發前往烏魯魯，乘搭澳大利亞昆達士航空乃最佳選擇。先飛往悉尼或墨爾本，然后轉搭和昆達士簽有代碼共享協議的捷星航空直飛烏魯魯。

神秘的“多人頭”

烏魯魯乃一塊巨大的單體巖石，其莊嚴、神圣的氣場，從遠處便可感受得到

究竟有多遠？從悉尼飛往烏魯魯，費時三個半小時，你有譜了吧？

人人皆是過客

烏魯魯—卡塔丘塔國家公園內有兩大亮點：烏魯魯巨巖和卡塔丘塔巨巖陣。卡塔丘塔的風采，在烏魯魯輝煌的光環之下，顯得低調。論高度，卡塔丘塔（1066米）比烏魯魯（863米）高;論體積，由36座圓頂巨石組成的卡塔丘塔占地范圍超過20公里，和孤零零的烏魯魯相比，更巨大。對阿南古人而言，卡塔丘塔神圣非凡，大部分園區禁止人們進入。烏魯魯呢？居然被愛冒險的游客爬上頭！

卡塔丘塔和烏魯魯于1860年被探險員發現。當時，為了建造接駁阿德萊德和達爾文的電報電纜，探險員深入紅土中心探索。最終決定在距離烏魯魯約450公里處的愛麗絲泉建電報站。

“在烏魯魯，人人皆是過客。兩年是極限，沒有人會在這里住超過兩年。”喬治亞說。

畢竟，有能耐在這荒漠生活的，只有阿南古人，世界上最古老的族群之一。

白人“入侵”紅土中心后，把卡塔丘塔和烏魯魯占為己有，發展旅游。為宣揚主權，他們還給烏魯魯取了個英文名，叫艾爾斯巖。1985年10月26日，澳大利亞政府正式把烏魯魯及卡塔丘塔的主權歸還給阿南古人。阿南古人把土地租給國家公園局，和他們共同管理烏魯魯-卡塔丘塔國家公園。此地區超乎尋常的地理環境，以及阿南古人的傳統價值體系，分別于1987年及1994年獲聯合國教科文組織的肯定，先后被列入世界自然遺產和世界文化遺產名錄。

五億年巨石的模樣

日出之后，我們在高齡五億年的卡塔丘塔身影之下享用早餐。溫飽后進行約一個半小時的徒步。五億年的石頭是什么模樣？遠看，氣勢雄峻;近觀，千瘡百孔。

卡塔丘塔意為“很多頭”，我在無風的早上隨喬治亞走進沃帕峽谷，在“頭”間游走。喬治亞興奮極了，說無風是極為罕見的現象。冬天刺骨的寒風，穿過峽谷時像水壩般蓄積能量，接著像被釋放的猛獸撲向前來徒步的游人，那可不好受。無風甚好，卡塔丘塔很溫柔。走上陡峭的斜坡，腳下堅硬、銳利的石頭乃歲月精致的手工。越是靠近，巨石越大，人影越小。走在巨石之間時，在谷底仰望，兩邊垂直的紅色巖壁原來千瘡百孔。荒野植物，游走其間的旅人，皆是微不足道。任何一顆從巖壁上掉落的巨石，皆可粉身碎骨。

我下意識地躊躇片刻，舉目四望。

喬治亞莞爾：“別怕別怕，巖石墜落之前是有跡可循的，更需千百年的時間。你很安全！”一塊神圣莊嚴的巨石

烏魯魯巨巖是國家公園里的另一亮點。到烏魯魯環形步道徒步中途，就在西邊的馬拉停車處旁，我坐在樹蔭下休息，津津有味地聽著他人的對話。

在阿南古人眼里，烏魯魯巨巖是圣石，攀爬巨石有不敬之嫌。然而，馬拉停車處旁那呈45斜度的巖石上，裝有作為扶手的鐵鏈，天氣若好，便會開放讓人攀爬。鐵鏈長1.6公里，直達烏魯魯頂部，于1966年在兩名游客墜斃后裝置。我望著欲征服巨石的游客，有的大步往上走，有的坐在巖石上無法繼續前進（或后退），有的甚至還背著幼小的孩子，看得我的手心直冒冷汗。登上巨石，鐵鏈是唯一的“保險”，一失手成千古恨呀。阿南古人常以各類借口阻止游客攀爬，風大、太熱、太冷、太滑、太濕等均是合情合理的理由，故常年多達300多天是不能攀爬的。天氣若大好，是游客的佳音，卻是阿南古族人的噩夢。去年末，阿南古人和國家公園局終達成協議，于2019年10月全面禁止人們攀爬烏魯魯。

其實，沿著10公里長的環形步道欣賞烏魯魯，足以震撼。烏魯魯乃一塊巨大的單體巖石，其莊嚴、神圣的氣場，從遠處便可感受得到。巨石的形狀隨著步伐而轉變，顏色隨著陽光而變化，風姿綽約。其表面粗糙，排列整齊的溝槽，抽象的裂縫，在阿南古族人眼里是祖先神靈遺留下的遺跡，也是神圣的經文。他們在烏魯魯周邊生活了數萬年，烏魯魯是他們聚集議事和取水的地方。他們居住的洞穴至今仍完好保存，祖先們遺留在洞墻上繪畫、信仰圖騰和雕刻清晰可見。

星空下的饗宴

徒步之后，乘搭“hop on hop off”巴士回到位于國家公園外圍的酒店。度假村像是沙漠里的綠洲，提供五星級到帳篷營地不同的住宿選擇。院子里種了高大的白干桉樹，樹葉不時隨風飄逸并發出沙沙聲響，很是療愈。

酒店于2011年創立全國原住民培訓學院，從各地招收學生，并在烏魯魯提供旅游和酒店業相關的專業訓練。優秀的畢業生往往直接被酒店聘請，在酒店各部門服務。至今，酒店的員工當中，原住民占四成，成為佳話。

日出之前，烏魯魯巨巖是大地上凸起的一塊方形點綴

夜空，星羅棋布

于我，由酒店行政主廚凡妮莎·格蕾絲主導的露天高級美食體驗——Tali Wiru，是此生難忘的經驗。Tali Wiru乃原住民語，其意為美麗的沙丘，每年4月至10月的傍晚于一隱蔽的荒野進行。Vanessa將澳大利亞叢林食材如手指青檸檬、紙樹皮、山胡椒梅和番櫻桃等融入菜單中，創設高級叢林料理。這些食材得來不易，仍須原住民進入荒野搜采。

那日，我在美麗的沙丘上啜飲葡萄酒，手中酒杯盛滿夕陽。我在茫茫荒野間和烏魯魯巨巖對望。它靜靜躺著，任由太陽為它換上一套又一套的艷麗彩裝。夜幕在頭上拉起，當各星座就位后，我聽著原住民訴說祖先口傳下來的智慧和故事。我滿心歡喜，烏魯魯著實美麗，即使它已披上晚袍。（摘自新加坡《聯合早報》）（編輯/譚玖）