把自己丟進(jìn)市集里

Moana

安大略用對身處自然的順從與摯愛，塑造了他們的闊達(dá)胸懷與包容的美食態(tài)度。

想要快速吃懂安大略，最好的方法莫過于把自己丟進(jìn)市集。

周日清晨，我早早到了維多利亞紅磚倉庫改建的Evergreen Brick Works有機(jī)市集，和多倫多人一起和美妙周末說聲“早”。16年前，商販們自發(fā)組成了這個市集，自產(chǎn)自銷有機(jī)食材。雖然規(guī)模不大，但我的早餐就在短短的攤位穿梭間完成了：嘗一塊結(jié)實(shí)的酸面包，吃一小碟里科塔奶酪配薩拉米腸，再與賣蘑菇的店主聊天時，他強(qiáng)烈推薦我去盡頭的可麗餅柜臺，原來法式可麗餅在這里是裹上龍蝦雪蟹的，這很“加拿大”的搭配讓我享受其中，以至于要回去對推薦者道謝后才離去。

北美的美味原鄉(xiāng)

如果說逛Evergreen只是個小小熱身，那市中心的圣勞倫斯市集則是帶著朝圣般的心情。既然是“朝圣”，有個引路人再好不過。我的朋友，運(yùn)動營養(yǎng)專家Sam充當(dāng)了這個角色，他的另外一個身份是美食達(dá)人。我們的旅程開始于這個有200多年歷史的市集二樓——熙熙攘攘的市集全貌在眼前展開，活色生鮮的氛圍讓我抑制不住腳步，立刻沖下樓投身其中。生鮮攤位永遠(yuǎn)最為誘人，個頭飽滿的龍蝦、蛤蜊、阿拉斯加雪蟹、青口……仿佛在炫耀著自己的新鮮好味道，對面的肉鋪里，伙計(jì)正熟練地將整塊羊排切成小片，再配上一束迷迭香遞給客人，看到Sam，他忙里偷閑地打聲招呼，并遞來上好的菲力。沒走兩步，我們又被香腸店主攔下，一片火腿送到跟前。Sam的“江湖地位”，在這短短幾分鐘已經(jīng)展現(xiàn)無遺，而在閃轉(zhuǎn)騰挪間，他今日晚餐食材也采購?fù)戤叀?/p>

市集外的露天座椅總是非常搶手，它為食客提供了從土地到餐桌即刻品嘗的機(jī)會，陽光為原本平凡的街頭小吃鍍上一層金光，這仿佛令它們的味道也愈發(fā)立體飽滿。而地下一層則藏著另一番天地——當(dāng)日采摘的蔬果在這里聚集，叫賣聲此起彼伏。我買了一盒當(dāng)季樹莓，像天使艾米麗一樣挨個放在手上送入口中，多倫多的盛夏陽光好像也一起下肚了。

逛完兩個市集，剛好到了午餐時間。穿過世界上最長的街道Young街，抵達(dá) Cheese Boutique美味精品店，店主Stefania已備好Espresso與酥皮蛋糕。她一頭紅發(fā)襯著手臂上的刺青，臉上的笑容正是多倫多人常見的那種親切，但又多了幾分意大利式的聰慧。“這家店已經(jīng)經(jīng)手了三代人近半個世紀(jì)，多倫多人一代代依然喜歡同樣的東西，這和歐洲一模一樣。”她說。店里客人有條不紊地從貨架上認(rèn)出購物清單上的巴薩米克黑醋、特級初榨橄欖油、深度烘焙的咖啡豆、華夫餅、咖啡甜酒、辣醬，甚至熟稔地挑選出熟成好的帕瑪森干酪。想必這正是數(shù)十年來陪伴他們家人的一貫好味。

學(xué)著像當(dāng)?shù)厝说臉幼樱屹I了風(fēng)干番茄、菊苣、車達(dá)奶酪、香檳火腿自制健康三明治，坐在戶外吃得大快朵頤。在嘈雜的都市日常生活中堆積的無數(shù)瑣碎，在市集中被捕捉放大，最終濃縮到這一口簡單樸拙的味道中。

19世紀(jì)來的酷炫美食據(jù)點(diǎn)

多倫多人對美味有一股近乎固執(zhí)的堅(jiān)持，又懷有幾分謙和的包容。想要領(lǐng)略這種精神，城東的Leslieville街區(qū)是個好起點(diǎn)。19世紀(jì)50年代只是一個小村落的它，如今已成為多倫多最炫酷的美食據(jù)點(diǎn)。Leslieville 的美食之旅，可以讓訪客以步行的方式融入本地人的日常。

旅程一開始，向?qū)eo貼心地送上一杯溫度恰好的拿鐵和手工黃油酥餅。“這是滾石樂隊(duì)主唱喜愛的組合。”他說。作為向?qū)В恳粭澗S多利亞風(fēng)格建筑在Leo口中都如數(shù)家珍，肉鋪里的香腸都是店家自制，魚鮮店有當(dāng)日捕撈的大西洋巖蠔與頂級黑線鱈魚，主打碳烤的Barque Smokehouse餐廳里連杯子都會被煙熏以增加風(fēng)味。向?qū)У母鞣N故事讓我聽得入迷， 連Tabule餐廳的黎巴嫩菜吃起來也更有味了。肉桂、丁香、烤蒜的異香與橄欖油、檸檬汁、酸奶調(diào)配出的醬汁，讓菜花、茄子、鷹嘴豆泥的組合有了質(zhì)的飛躍。“他們會把蒔蘿與漆樹皮放入飲料里喝！”Leo適時地解釋道。多倫多人對中東菜充滿熱愛，這也從一方面證明了多元文化在這座城市的深厚根基。

多倫多人從不吝惜他們對美食的贊許與對多元美味的嘗試。你可以在摩登時尚的素食餐廳Plante 享受一份綴著日式薄口醬油的西瓜、米脆、牛油果沙拉，到墨西哥餐廳El Catrin吃一碟簡單的夾雜著烤魚、番茄薩薩醬的卷餅；或是等到午后，在Mildreds Temple Kitchen俊俏的歐風(fēng)空間里，吃一份淋上楓糖漿的藍(lán)莓松餅，味覺感受來得單純卻簡潔有力。還不過癮， 那就直奔酷感與創(chuàng)意滿分的古釀酒廠區(qū)Distillery——這處由當(dāng)年世界上最大的蒸餾酒廠改建成的美味空間，沉醉于手工奶酪、精品咖啡與甜品、伏特加、清酒、啤酒館等交織而出的感官多重奏。

當(dāng)然，這份享受可以進(jìn)一步升級，去到多倫多麗思卡爾頓酒店的意餐廳Toca，采擷這座城市于傳統(tǒng)料理的新派讀解，提前預(yù)訂Chefs Table，還有比置身后廚更加印象深刻的用餐體驗(yàn)嗎？ 自制里科塔奶酪，南瓜意餃，煎鱒魚悉數(shù)呈上味蕾和鳴，以麗思卡爾頓經(jīng)典巧克力蛋糕收尾，妙不可言。

一口堅(jiān)韌的詩意

離多倫多一小時車程的尼亞加拉大瀑布，興許是許多人認(rèn)識加拿大湖區(qū)的線索。從轟鳴不止的大瀑布開出幾分鐘，耳畔立刻清凈下來。倚著瀑布的尼亞加拉湖小鎮(zhèn)，更像一處大隱的世外桃源，清靜自在。一種醇厚的甜美，在其中醞釀。

沒錯，享譽(yù)世界的加拿大冰酒正產(chǎn)自這里。在這片廣闊寒冷的國度，出產(chǎn)冰酒的葡萄園幾乎全擠在安大略湖與伊利湖之間的窄小尼亞加拉半島上，自然的巧妙安排，一串葡萄在這里孕育了傳奇。數(shù)百年來，冰酒保留了一種堅(jiān)韌的詩意，成為加拿大人與自然成功對話的象征。

我的首站是加拿大國寶級冰球英雄Wayne Gretzky同名的酒莊。“一切取決于溫度。”經(jīng)理拿出一串葡萄，解釋葡萄鳳凰涅槃的過程。延緩采收期至嚴(yán)冬，讓葡萄反復(fù)冰凍、解凍。采摘后，在-8℃到-14℃間榨汁，葡萄百利糖度集中濃縮至35度，進(jìn)行澄清過濾，接下來再通過陳釀、冷凍、過濾除菌。“整個過程如同葡萄之間的一場內(nèi)部戰(zhàn)爭。”品一口冰酒，融合了杏與橘的酒香馥郁飽滿，令人完全敞開心扉；數(shù)秒過后，入口的甘甜開始變得回味綿長。

比起顧客盈門的Wayne Gretzky，在莊園般幽古的Hare酒窖里更能讀懂那些葡萄生長間的竊竊私語。酒窖經(jīng)理Alina變戲法般捧出數(shù)瓶冰酒，“紙、木頭與金屬是Hare酒莊的三大元素，體現(xiàn)在酒標(biāo)上更鐫刻入葡萄汁中。”琥珀般透亮的冰酒滑過喉嚨的一刻，我立刻能明白Alina眼神中的堅(jiān)毅柔韌，它們都拜葡萄所賜。仔細(xì)觸摸Noble系列酒瓶上那一枚金屬制兔形酒標(biāo)，尋思尼亞加拉湖畔小鎮(zhèn)古地圖上阡陌縱橫的線條，開始明白這古老技術(shù)背后的詩意。那些葡萄莊園里恣意又有序生長著的綠色，卑微又壯闊。這正是安省人的美味原鄉(xiāng)——對身處自然的順從與摯愛，塑造了他們的闊達(dá)胸懷。

高純度的烈酒則是冰酒之外酒鄉(xiāng)的另一種饋贈，只不過它來得更加強(qiáng)烈直接。在Niagara Falls Craft Distillers里，喝下一杯安大略人創(chuàng)作的伏特加，冰涼之水散發(fā)著凜冽如刀的氣息，又好似一團(tuán)燃燒著的濕柴火一樣，在體內(nèi)呼呼燃燒；而本地人鐘情的杜松子酒一杯下肚，有力而溫順的口感把你從冰天雪地中拉回現(xiàn)實(shí)。