舌尖上的汪氏父子

汪朗是汪曾祺先生的大公子，資深媒體人，燒一勺子好菜，寫一手好散文。我和他的交往可追溯到二十多年前。

那時候汪曾祺老先生住在蒲黃榆，我被借調(diào)到《文藝報》工作，因?yàn)楣聠危?jié)假日隔三差五地到老頭家蹭飯。

汪曾祺在文壇的美食大名，跟他的廚藝有關(guān)。據(jù)汪朗統(tǒng)計(jì)，除了汪先生的家人，我是嘗汪先生的廚藝最多的人。因?yàn)槌远嗔耍偨Y(jié)老頭的美食經(jīng)如下：一是量小。汪先生請人吃飯，菜的品種很少，但很精，不湊合。量也不多，基本夠吃，或不夠吃。這和他的作品相似，精練，味兒卻不一般。二是雜。這可能與汪先生的閱歷有關(guān)，他年輕時四處漂泊，口味自然雜了，不像很多的江浙作家只愛淮揚(yáng)菜。我第一次吃雞[從] ，就是1986年在他家里，炸醬面拌油雞[從] ，味道仙絕。

因?yàn)橹苣┩衾蕩眿D和孩子看老爺子，我們就認(rèn)識了。汪朗一來，汪先生就不下廚了，說：“汪朗會做。”老頭便和我海闊天空地聊天，當(dāng)然我開始是聆聽，時間長了，話也多起來。汪朗則在廚房里忙這忙那，到十二點(diǎn)就吆喝一聲：“開飯了。”汪朗做的飯菜好像量要大一些，我也更敢下筷子，味道更接近北京家常菜，不像老頭那么愛嘗試新鮮。

老頭走了，我們都很難受。之后看到汪朗懷念父親的文字，不禁驚喜：文字的美感也會遺傳嗎？又看到他談美食的文章，就更加親切了。因?yàn)槲乙矊戧P(guān)于吃喝的文章，但基本是借題發(fā)揮，和他的“食本主義”比起來，我像個外行，以致他發(fā)現(xiàn)我文章中的常識性錯誤——將麻豆腐誤作豆汁兒。對于食物的歷史淵源和掌故，他更是如數(shù)家珍，信手拈來，當(dāng)代文人，鮮有其格。

他也有不及的時候。有一次，我說到汪先生送我朝鮮泡菜的事，他很驚訝，他不知道老頭兒居然還會做泡菜，他自己都沒有嘗過。我很是得意。

我到北京十余年，與汪朗的往來也慢慢多了些，時不時地還在一起切磋食經(jīng)。他的嘴巴很刁，我推薦的飯店他總能品出其中的最好味道。我寫的一些小文，他時不時鼓勵一下。

前不久，他電話邀我吃北京的爆肚兒，我說“好啊”。那一天，他還從家里拿來茅臺酒。酒過半巡，他說出原委：“我的書重版，你寫個序吧。”哈哈，原來是“鴻門宴”。我們都樂了，其實(shí)還是想找個理由在一起喝酒聊天。那天喝得很高興，手拉手兄弟般暢談。

汪家人厚道、實(shí)在，汪朗猶勝。我一直視他為兄長，但他的一次舉動讓我感到意外。2011年5月，我女兒結(jié)婚，汪朗自然要作為座上賓。宴畢，眾人散去，汪朗還在電梯口。我說：“你還沒走啊？”他說：“我?guī)湍闼涂腿四亍！蔽艺f：“都走了。”他說：“我得等他們都走了，我才走。我雖然比你大，但你和我父親是一輩兒的，你家里有事，晚輩我該最后走。”

家風(fēng)如此，文風(fēng)自然。

（田曉麗摘自微信公眾號“王干作文坊”，劉志剛圖）