時尚大師紀梵希的“霓裳外交”

馮璐

這個給名媛們創造美麗的老頭兒離開了，一個黃金時代也隨之遠去，唯有他那極盡古典優雅的情懷，還在時光里散發著璀璨光芒。

從美國肯尼迪夫人訪問巴黎時身著的白裙子，到摩納哥王妃凱莉參觀白宮時穿的綠套裝，再到溫莎公爵夫人辛普森出席丈夫葬禮時定制的黑喪服，紀梵希女裝可以說是世界名流出席重要場合的首選。

然而，這一切華美霓裳的締造者已然去了天堂。3月10日，紀梵希創始人于貝爾·德·紀梵希在睡夢中去世，一代時尚巨擘安詳謝幕，享年91歲。

用小黑裙成就奧黛麗·赫本

紀梵希1927年出生于法國博韋市一個貴族家庭，是家里的幼子。他3歲失去父親，由母親和外祖母帶大，這讓他從小就“深知女人心”。10歲時，紀梵希參觀了巴黎萬國博覽會服裝館，對時裝的興趣從此產生。于是，他經常向外祖母索要各種布料，還買下市面上幾乎所有時尚雜志，開始了無師自通的時裝研究之旅。

紀梵希一心想踏入設計界，他的家人卻希望他能成為一名律師。17歲那年，紀梵希不顧家人反對，義無反顧地坐上了去往巴黎的火車，成為巴黎美術學院服裝設計系的一名學生。其間，他先后跟隨多名設計師實習，直到1952年推出作品發布會。在這場以白色棉布為主、輔以典雅刺繡與華麗珠飾的時裝展中，紀梵希獨樹一幟的優雅格調得以奠定。也是在那年，他成立了時裝工作室，“紀梵希”品牌從此誕生，并在時尚界迅速走紅。

紀梵希終生未婚，身高近2米，有湛藍的眼眸和蓬松的頭發。每天早上7點，他來到位于巴黎喬治五世大街的工作室，開始挑面料。周末時，他則回到位于法國西部的鄉村莊園，這棟石頭建筑里收藏有很多路易十四時期藝術風格的古典家具。

上世紀50年代正是歐洲時裝產業的黃金時期。二戰后，歐洲一度盛行享樂主義。此時的紀梵希設計出了前衛的“分體式女裝”，打破了女性身著連身裙裝的傳統審美觀，把襯衫和裙子分開穿著，自由搭配；他還打出“自由線條”口號，推出沒有腰臀曲線直筒式洋裝。這設計在當時可是極具革命性的嘗試，很大程度上解放了女性服裝搭配的桎梏，領先于此后沸騰的女權運動。

紀梵希與奧黛麗·赫本的相逢，更是締造了時裝史的一段佳話。1953年，紀梵希工作室剛成立一年，只有幾臺縫紉機。24歲的赫本也剛拍完《羅馬假日》，還是個穿窄腳褲的短發女孩。一個是事業剛起步的設計師，一個是剛走紅的女演員，兩人年齡相仿、互相欣賞，碰撞出前所未有的靈感。

從電影《蒂凡尼的早餐》里的小黑裙到《情歸巴黎》的白禮服，紀梵希為赫本設計的戲服大多簡約清雅。為了試衣服，赫本可以幾個小時一動不動地站著，紀梵希也不斷改進服裝細節。就這樣，“赫本風格”逐漸成為紀梵希服飾的標簽。

20世紀60年代的歐洲民權運動打破了奢侈品消費的壁壘，中產階級開始努力效仿富人。紀梵希和赫本彼此成就了這一時代的精神映象。赫本在電影中身穿紀梵希小黑裙、隔著櫥窗欣賞珠寶的形象，成了當時歐洲中產階級的一個縮影。無數女性瘋狂涌入商場購買赫本穿過的同款服裝，使得紀梵希迅速紅遍世界。紀梵希也開始為英格麗·褒曼等大牌女星設計時裝，一時好評如潮。

盡心取悅王室名流

簡潔雅致的紀梵希服飾不單在影藝界大放光彩，許多正式政治場合也留下了它的不凡瞬間。

美國前“第一夫人”杰奎琳·肯尼迪視赫本為時尚偶像，她剛認識紀梵希的時候，曾穿著紀梵希品牌的衣服前去采訪他，從此結為摯友。

1960年，肯尼迪競選游行期間，杰奎琳穿著紀梵希大衣，戴著白色圓帽向人群揮手，獨特的形象使她脫穎而出，也給肯尼迪贏得不少人氣。

成為“第一夫人”后，杰奎琳的著裝風格隱喻著總統丈夫年輕化和國際化的治國基調，也象征著白宮進入雅致文化時代。她常照著赫本穿過的紀梵希時裝來改衣服，給美國吹進了前所未有的優雅之風。1961年隨肯尼迪訪問巴黎時，杰奎琳穿了件象牙色的紀梵希繡花禮服，這既得體地表達了對東道主文化的敬意，也見證了杰奎琳“霓裳外交”的輝煌時刻。連肯尼迪在凡爾賽宮致辭時都笑言，“我是陪同‘第一夫人的那個人”。

就在同年，摩納哥王妃凱莉訪問白宮，她身著紀梵希為她定制的綠套裝，舉手投足間一派歐洲貴族的雍容華貴。據說，肯尼迪一眼就認出凱莉身上的綠套裝出自紀梵希的設計，這讓凱莉大為吃驚。她不知道的是，總統夫人花在紀梵希上的年置裝費高達3萬美元（約合18萬元人民幣），總統又怎會對這一品牌不格外熟悉呢？

紀梵希存有肯尼迪家族每個女性的個人服裝樣碼。1963年，肯尼迪被刺身亡。葬禮上，幾乎所有肯尼迪家族的女性都身著紀梵希服飾。據說，得知噩耗的杰奎琳立刻聯系紀梵希做喪服。紀梵希連夜趕制了肅穆的黑套裝。黑紗掩蓋了杰奎琳痛哭的面容，也為她贏得了更多的仰慕。

其實，不少王室名流都著迷于紀梵希的設計。溫莎公爵夫人辛普森也是紀梵希的忠實客戶。她認為，紀梵希服裝體面大方，適合正式場合。1970年，辛普森隨公爵在白宮同時任總統尼克松共進晚宴，身穿的白色禮服即出自紀梵希之手。1972年，公爵去世后，辛普森第一時間打電話的對象也是紀梵希，因為她和杰奎琳一樣，要定制喪葬禮服。只用一晚，紀梵希就趕制了一套黑色雙襟配腰帶的喪服。辛普森也以葬禮上的端莊形象獲得尊重。

“穿紀梵希設計的衣服就像小女孩一樣被寵愛著”，這句話反映了許多王室名流與紀梵希惺惺相惜的原因。在紀梵希的訃告中，《紐約時報》形容他“代表了戰后巴黎一代白手起家建立時裝屋的紳士設計師，懂得與顧客建立個人聯系，懂得按照心目中某個具體的女性形象創造整個系列”。

優雅風格被迫改變

時裝是關乎價值觀的秀場，也是文明的鏡鑒。以優雅為品牌精神的紀梵希，定格的是一種古典審美。而紀梵希的離去，也象征著那個時代的落幕。

據說，紀梵希老年時笑容爽朗，就算拄著拐杖，也不忘身著西裝與領帶。他在2010年去英國演講時說：“你最好生來優雅。優雅是你的一部分，或者就是你本人。”從年少執拗只身前往巴黎，到滿頭銀發不改紳士風度，紀梵希始終認為，美來自對傳統的尊重以及對古典主義的仰慕。即使在上世紀七八十年代，浮夸風盛行期間，紀梵希也沒有隨波逐流，而是堅持一貫的優雅品格。

然而，從上世紀90年代開始，“法式優雅”已經無法抗拒地老去，赫本小黑裙時代顯然走向了終結。講究復古風和高端定制的紀梵希，與張揚奔放的新一代消費文化存在差異。1988年，紀梵希公司財務不佳，于是在獨立經營36年后，紀梵希以4500萬美元將品牌賣給路易·威登集團，隨后又繼續擔任了7年創意總監，直至1995年離職。

紀梵希的品牌風格也從此多變。一只黑狗張開白牙，成了如今紀梵希街頭嘻哈風格的爆款代表之一；涂鴉、亮片、籃球、國旗等迎合新一代審美的因素被陸續加入紀梵希服裝；我國歌星李宇春也因鮮明個性于2015年登上紀梵希廣告。

盡管紀梵希少年成名、一生順遂，但晚年的他還是會感嘆：自己曾推崇的精巧剪裁與典雅廓形，如今似乎顯得不如街頭時尚那么實穿了。“紀梵希”這個曾是他驕傲的品牌，與他漸行漸遠。

從1952年發布首個定制女裝系列，到1988年將品牌賣給路易·威登集團，再到1995年離任創意總監，紀梵希長達43年的職業生涯就像一部微縮時尚史，見證了歐洲戰后時裝產業的黃金時代、60年代奢侈品的民主化，以及90年代以來大公司資本化給一個品牌帶來的機遇和風險。

這或許注定是一個古典謝幕的時代。正如紀梵希本人所說：每一個時代都是不同的，你必須接受現實。幸運的是，我們曾有一段美好的過去，那里有漂亮的服裝、美麗的女人和美好的回憶。

（孫惠薦自《環球人物》）